#小张同学与夏老师[超话]#
全世界最好的昊昊威威：
展信佳
虽然这不是第一次写小信件，但一定是我最激动的一次。盼了好久，终于等到了你们的两周年。
两年的时光，在春来夏往、秋收冬藏中悄然而去，两周年是昊昊威威集齐有彼此的春夏秋冬的日子，但更重要的是，我们也看到了来日方长。你们可以跨过分秒，也可以跨过余生。小手一牵，便是岁岁年年。我们始终相信昊昊威威未来可期，因为你们都会义无反顾地奔向彼此，因为你们都可以为对方让步，因为你们都是彼此零零碎碎而烦躁无趣的生活琐事里，唯一耀眼而可爱的存在。
这两年里，相见不易，躲过世俗不易，抛开时间、空间的距离不易，零星想念，想必已凑成银河…但正因所经往事，你们也能一次比一次更加确定对彼此的爱，足够战胜现实中的各种阻碍，足够让你们想牵起对方的手，共同奔赴未来，这是一场两个宝藏的恋爱…
最后，祝昊昊威威两周年快乐，不止今天快乐。终会有那一天，我们会见证，蓝天草地鲜花成林，西装告白携手宣誓，词谱和鸣，天作之合，白首成约。
很荣幸，能够在这个年纪认识你们，你们让我知道了双向奔赴的意义，让我看到了甜甜爱情的模样，让我对未来也满怀期待…你们带给了我们好多好多快乐，从你们身上，我真的学到了好多，收获了好多。因为你们，我有了很多个第一次，是你们成就了小臭呆们。这两年经历了从一个人，到两个人守护彼此，再到一群人守护两个人。未来仍是挑战重重，但两人携手，再加上小臭呆们的守护，至少难过时不会孤立无援…选择相信就会所向披靡，你们一定要相信，前路漫漫，伴随闪耀星光，我们对你们的爱，甚于昨日，略匮明朝。
我会一直陪伴你们，千言万语都表达不了我对你们的喜欢，一直陪伴是我给出的最好的答案。
所以词穷致谢，敬我们来日方长！
爱你们的斗斗❤️
全世界最好的昊昊威威：
展信佳
虽然这不是第一次写小信件，但一定是我最激动的一次。盼了好久，终于等到了你们的两周年。
两年的时光，在春来夏往、秋收冬藏中悄然而去，两周年是昊昊威威集齐有彼此的春夏秋冬的日子，但更重要的是，我们也看到了来日方长。你们可以跨过分秒，也可以跨过余生。小手一牵，便是岁岁年年。我们始终相信昊昊威威未来可期，因为你们都会义无反顾地奔向彼此，因为你们都可以为对方让步，因为你们都是彼此零零碎碎而烦躁无趣的生活琐事里，唯一耀眼而可爱的存在。
这两年里，相见不易，躲过世俗不易，抛开时间、空间的距离不易，零星想念，想必已凑成银河…但正因所经往事，你们也能一次比一次更加确定对彼此的爱，足够战胜现实中的各种阻碍，足够让你们想牵起对方的手，共同奔赴未来，这是一场两个宝藏的恋爱…
最后，祝昊昊威威两周年快乐，不止今天快乐。终会有那一天，我们会见证，蓝天草地鲜花成林，西装告白携手宣誓，词谱和鸣，天作之合，白首成约。
很荣幸，能够在这个年纪认识你们，你们让我知道了双向奔赴的意义，让我看到了甜甜爱情的模样，让我对未来也满怀期待…你们带给了我们好多好多快乐，从你们身上，我真的学到了好多，收获了好多。因为你们，我有了很多个第一次，是你们成就了小臭呆们。这两年经历了从一个人，到两个人守护彼此，再到一群人守护两个人。未来仍是挑战重重，但两人携手，再加上小臭呆们的守护，至少难过时不会孤立无援…选择相信就会所向披靡，你们一定要相信，前路漫漫，伴随闪耀星光，我们对你们的爱，甚于昨日，略匮明朝。
我会一直陪伴你们，千言万语都表达不了我对你们的喜欢，一直陪伴是我给出的最好的答案。
所以词穷致谢，敬我们来日方长！
爱你们的斗斗❤️
芊芊姥姥的菜谱（2）羊肉饺子
步骤：
一 自行和面（此处略过 因为我还没掌握此中要领 就不误导大家了）或者购买饺子皮 我重点要说的是和馅
二 泡花椒水 取十几粒花椒放入一个小碗中 将开水倒入 晾凉备用
把羊腿肉剁成肉馅 大概半斤左右就可以
三 和肉馅是关键一步 首先用香油把羊肉喂一下（总听老人说这个词 也不知道是不是这个字）在肉馅中放入一大勺香油 用筷子朝一个方向搅动几下 放一旁备用
四 切姜末 葱末 姜大概3片 别太大也别太小 尽量碎一点 葱大概用一根的1/3左右 先切成吃烤鸭时的葱丝 再切成末 切忌葱姜都不要剁
五 把姜末放入肉馅里 加调味料 2/3勺盐 酱油2大勺 食用油3大勺 我用的是芊芊姥姥炸丸子的油（这个油是我家专门活馅和拌凉菜用的 巨香）或橄榄油也可以 糖小半勺 用筷子朝着一个方向搅匀
六 打水 取之前泡好的花椒水 一勺一勺满满打入肉馅中 肉馅始终朝一个方向搅动 将一小碗水全部打入肉馅 此时肉馅呈粘稠状
七 准备菜 今天我用的是大白菜 取十个左右的白菜帮（觉得不应该是这个字吧）先自下而上横切 再竖切 切成丁 然后再剁碎 快切好前 往白菜上均匀撒半勺盐 便于一会儿纱汤（都怪我平时美食类节目看的少 专业术语都不知道怎么写）然后再剁几下 用纱布将白菜包起来 挤出多余的菜汤 即可
八 肉馅里放入葱末 白菜 搅拌均匀 我们的羊肉馅就大功告成了 包成饺子即可
窍门：花椒水是关键 葱末不能提前放 不然会有臭葱味 蒜泥和醋 香油是吃饺子的绝配 此菜各种食材一定手工制作 不然就不是这个味道了
备注：今天拍了一些照片 大家自己辨别和参考一下吧
步骤：
一 自行和面（此处略过 因为我还没掌握此中要领 就不误导大家了）或者购买饺子皮 我重点要说的是和馅
二 泡花椒水 取十几粒花椒放入一个小碗中 将开水倒入 晾凉备用
把羊腿肉剁成肉馅 大概半斤左右就可以
三 和肉馅是关键一步 首先用香油把羊肉喂一下（总听老人说这个词 也不知道是不是这个字）在肉馅中放入一大勺香油 用筷子朝一个方向搅动几下 放一旁备用
四 切姜末 葱末 姜大概3片 别太大也别太小 尽量碎一点 葱大概用一根的1/3左右 先切成吃烤鸭时的葱丝 再切成末 切忌葱姜都不要剁
五 把姜末放入肉馅里 加调味料 2/3勺盐 酱油2大勺 食用油3大勺 我用的是芊芊姥姥炸丸子的油（这个油是我家专门活馅和拌凉菜用的 巨香）或橄榄油也可以 糖小半勺 用筷子朝着一个方向搅匀
六 打水 取之前泡好的花椒水 一勺一勺满满打入肉馅中 肉馅始终朝一个方向搅动 将一小碗水全部打入肉馅 此时肉馅呈粘稠状
七 准备菜 今天我用的是大白菜 取十个左右的白菜帮（觉得不应该是这个字吧）先自下而上横切 再竖切 切成丁 然后再剁碎 快切好前 往白菜上均匀撒半勺盐 便于一会儿纱汤（都怪我平时美食类节目看的少 专业术语都不知道怎么写）然后再剁几下 用纱布将白菜包起来 挤出多余的菜汤 即可
八 肉馅里放入葱末 白菜 搅拌均匀 我们的羊肉馅就大功告成了 包成饺子即可
窍门：花椒水是关键 葱末不能提前放 不然会有臭葱味 蒜泥和醋 香油是吃饺子的绝配 此菜各种食材一定手工制作 不然就不是这个味道了
备注：今天拍了一些照片 大家自己辨别和参考一下吧
#三联美食# “四方食事，不过一碗人间烟火”。从高邮到昆明，从沙岭子再到北京，汪曾祺吃了、做了一辈子顺民菜；写食物，他笔下有风土，心里是乡愁。
1950年，汪曾祺从故宫右掖门搬到东单三条，即是今天的协和医院后身儿，豫王府地。暂别了筒子河边卖艺、修头的手艺人，一下子落入北京的平民市侩。住在这里的人，始终围绕着东单菜市场奔生活，那时候的东单，是一片低矮的灰色旧砖民房，其间是几栋1949年前留下的苏式建筑，显得宏伟，又突兀。
此前的汪曾祺对北京多少是有些不适应的，他说北京寻不见葵，贸然间兴起一种叶片尖小，且带紫色的木耳菜，让没见过“世面”的北京人趋之若鹜。北方人终究是不懂得吃的，甚至从未听闻“藠头”，食品商场偶尔从南方运来些新鲜的薤，排队抢购的南方人让拎着菜篮子的老太太产生出一种莫大的好奇，凡是品尝过藠头的北方同志，闭着眼睛咀嚼不久，便会皱着眉头说：“不好吃，这哪儿有糖蒜好哇。”这会让汪曾祺感到一种失落。
汪曾祺所写的北京菜，大多是用来下饭的家常菜，小菠菜、五香烂蚕豆、扁豆、炒疙瘩、羊蹄、麻豆腐、北豆腐、臭豆腐、鲤鱼，总能让他挑出点儿刺儿来。可唯独对豌豆，他好像情有独钟。
那时的北京四九城，熏炒货摊子林立，堪比今天五步一现的咖啡馆。《异秉》里的王二，也是靠着熏烧生意发的家，炒豌豆和油炸豌豆，是老少咸宜的零嘴儿，二十文、几分钱，便可换来一小包，撒点盐花，边走边嚼，到了家门口，也就消灭干净了。
写了没几段，他便夸耀起南方的豆子来，云南的豌豆尖、四川的豌豆颠、厦门的荷兰甜豌豆是如何在汤中起到去腥提鲜的作用云云；接下来便是吴兴人与日本人画的豌豆，嫣然可爱，美不可言云云。
当然，汪曾祺对于北京豌豆的喜好，更多的是因为“宫廷豌豆黄”，豌豆熬烂，去皮，澄出细沙，加少量白糖，摊开压扁，切成长方形小块，再用刀割出四小方，装盘上桌。人们用牙签扎着吃它，仿佛老百姓也分到了这宫廷里的一杯羹一样。
上世纪80年代前后，汪家搬至甘家口，五口人挤在单元楼两间房里，睡觉要支折叠床。不爱逛街，偏爱菜市场的汪曾祺，在西四的菜市场里恢复了元气，也开始了一段长达十余年的写作高峰，数十篇关于食物的杂文，便是在那个时期创作的。
他若发现市面上没有爆肚可买，就干脆买回生牛肚自己做，手撕筋膜，洗去污物，在碱、醋里浸泡良久。不料，下锅后发现，仍然咬不烂，全家人放下筷子，唯有他自己吃得津津有味。
渐渐的，汪曾祺也迷上了北方的韭菜花。从前在科班里学戏，韭菜花、青椒糊、酱油，拿开水在大木桶里一沏，这就是菜。熬一锅虾米皮大白菜，佐以一碟韭菜花，或臭豆腐，或卤虾酱，就着窝头、贴饼子，在北京的小家户，就是一顿不错的饭食。90年代初，市面上散装的韭菜花几乎不见了，玻璃瓶装的韭菜花，要卖到一块多一瓶，即便如此，汪老认定那是吃涮羊肉必不可少的调料。
韭菜花进了玻璃瓶，便说明涮肉馆子多了起来，市面上的生肉自然也敞开供应了。在《肉食者不鄙》中，他逐一写到镇江肴蹄、淮安菜的狮子头、苏州松鹤楼的名菜腐乳肉、上海的腌笃鲜、苏杭的东坡肉，等等。
他还给《中国烹饪》投稿，自创油条塞肉：油条两股拆开，切成寸半长的小段，拌好猪肉馅，馅中加盐、葱花、姜末，如加少量榨菜末或酱瓜末、川东菜末，亦可；用手指将油条小段的窟窿捅通，将肉馅塞入，逐段下油锅炸至油条挺硬，肉馅已熟，捞出装盘。他形容这菜“嚼之酥脆，油条中有矾，略有涩味，比炸春卷味道好”，并称“这道菜是本人首创，为任何菜谱所不载。很多菜都是馋人瞎琢磨出来的”。
汪曾祺尤爱烤肉，将烤肉、烤鸭、烤白薯，聚称为“三烤”。他喜欢松木或果木的香气，又喜爱劈柴时的豪爽，当然，他也无法抵御肉的滋味，或许在烧烤之间，他更沉迷于那袅袅的烟火之气。
不出意外，他也喜欢观瞧烧烤的人。“老北京人吃烤肉都是自己动手，或焦或嫩，吃一斤还是两斤，全凭乐意。”因为炙子颇高，只能站着烤，或者一只脚踩在长凳上，若是火旺，男人就脱得只穿一件衬衫露怀，解衣盘礴，一边大口吃肉，一边大口喝酒，此情此景很是剽悍豪迈。可如今，“斯文”的烧烤店越开越多，汪曾祺笔下的“武吃者”几近灭绝，他的这一记录，可以刊登在“中国的红色美食名录”上。
汪曾祺也把北京人最常吃的面，写到了点儿上。他在101路公共汽车站旁边，结识了一位闲人老头儿，这位大爷中午吃抻面，晚上吃“拨鱼儿”，他每天的佐料，就是炸酱——只要粮店还有白面卖，而且北京的粮价长期稳定——坐在门口马扎儿上看街。
再后来，随着《闹市闲人》的刊登，汪曾祺搬到了蒲黄榆，彻底远离了胡同生活，不过他仍旧喜欢下厨，做北京菜。由文章可见，他的京菜，也是带有一点儿南方口音的。
19岁离家，直到数十载后才回到家乡，仅凭着记忆和偶尔的探望，汪曾祺写下故乡的食物。高邮的咸鸭蛋是琐碎记忆中的一篇，也是关于故乡记忆中，最活灵活现的一文：孩子兴挂“鸭蛋络子”，端午一早，鸭蛋煮熟了，由孩子自己去挑，挑好了，装在络子里，挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢？然而它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天，什么时候孩子一高兴，就把络子里的鸭蛋掏出来，吃了。这是一种富足的象征，也是童年趣味，不似今天的咸鸭蛋，是偶尔想起的一道辅食而已。
“我走过不少地方，所食鸭蛋多矣，皆不能和高邮的相比。曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”他又写道，“平常食用，一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃，筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的，苏北有一道名菜，叫做朱砂豆腐，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢？”
在汪曾祺的谈吃中，人们见识到了吃醋的山西人，爱吃甜食的广东人，无尽逐臭的长沙火宫殿，金华的竹叶腿，又读到了四川的叙府糟蛋，宁波的瓦楞明蚶，却远不比家乡的炒米、焦屑、咸鸭蛋、咸菜茨菇汤、河鲜、水鸟有滋味，有关马齿苋、蒌蒿、山野的菜，他试图用家乡话来表达一种有关眷恋的情愫。
从最早的科普式小品文，到最后的杂文，汪曾祺前后写了近50篇关于饮食的文章。有关面茶、豆汁的文字，大概是他人生中最后几篇关于吃的文章，刊登在《南方周末》上。所写的食物，也回归简朴。面茶、豆汁，大概是居住在北京有了些年月，才会尝试着与之和解的小吃吧。
每个时代都有它自己的味道，汪曾祺锅里的菜，不卑不亢，他笔下的菜，也毫无抱怨。在今天看来，那些有关滋味的文字，也不会过时，或许那些美文都是永恒的。
话到此处，也想用一个当下流行的词儿去形容一下汪老的文字，那就是“治愈”，那些句子治愈的不只是他的读者，或许也包括三起三落的他本人。
1950年，汪曾祺从故宫右掖门搬到东单三条，即是今天的协和医院后身儿，豫王府地。暂别了筒子河边卖艺、修头的手艺人，一下子落入北京的平民市侩。住在这里的人，始终围绕着东单菜市场奔生活，那时候的东单，是一片低矮的灰色旧砖民房，其间是几栋1949年前留下的苏式建筑，显得宏伟，又突兀。
此前的汪曾祺对北京多少是有些不适应的，他说北京寻不见葵，贸然间兴起一种叶片尖小，且带紫色的木耳菜，让没见过“世面”的北京人趋之若鹜。北方人终究是不懂得吃的，甚至从未听闻“藠头”，食品商场偶尔从南方运来些新鲜的薤，排队抢购的南方人让拎着菜篮子的老太太产生出一种莫大的好奇，凡是品尝过藠头的北方同志，闭着眼睛咀嚼不久，便会皱着眉头说：“不好吃，这哪儿有糖蒜好哇。”这会让汪曾祺感到一种失落。
汪曾祺所写的北京菜，大多是用来下饭的家常菜，小菠菜、五香烂蚕豆、扁豆、炒疙瘩、羊蹄、麻豆腐、北豆腐、臭豆腐、鲤鱼，总能让他挑出点儿刺儿来。可唯独对豌豆，他好像情有独钟。
那时的北京四九城，熏炒货摊子林立，堪比今天五步一现的咖啡馆。《异秉》里的王二，也是靠着熏烧生意发的家，炒豌豆和油炸豌豆，是老少咸宜的零嘴儿，二十文、几分钱，便可换来一小包，撒点盐花，边走边嚼，到了家门口，也就消灭干净了。
写了没几段，他便夸耀起南方的豆子来，云南的豌豆尖、四川的豌豆颠、厦门的荷兰甜豌豆是如何在汤中起到去腥提鲜的作用云云；接下来便是吴兴人与日本人画的豌豆，嫣然可爱，美不可言云云。
当然，汪曾祺对于北京豌豆的喜好，更多的是因为“宫廷豌豆黄”，豌豆熬烂，去皮，澄出细沙，加少量白糖，摊开压扁，切成长方形小块，再用刀割出四小方，装盘上桌。人们用牙签扎着吃它，仿佛老百姓也分到了这宫廷里的一杯羹一样。
上世纪80年代前后，汪家搬至甘家口，五口人挤在单元楼两间房里，睡觉要支折叠床。不爱逛街，偏爱菜市场的汪曾祺，在西四的菜市场里恢复了元气，也开始了一段长达十余年的写作高峰，数十篇关于食物的杂文，便是在那个时期创作的。
他若发现市面上没有爆肚可买，就干脆买回生牛肚自己做，手撕筋膜，洗去污物，在碱、醋里浸泡良久。不料，下锅后发现，仍然咬不烂，全家人放下筷子，唯有他自己吃得津津有味。
渐渐的，汪曾祺也迷上了北方的韭菜花。从前在科班里学戏，韭菜花、青椒糊、酱油，拿开水在大木桶里一沏，这就是菜。熬一锅虾米皮大白菜，佐以一碟韭菜花，或臭豆腐，或卤虾酱，就着窝头、贴饼子，在北京的小家户，就是一顿不错的饭食。90年代初，市面上散装的韭菜花几乎不见了，玻璃瓶装的韭菜花，要卖到一块多一瓶，即便如此，汪老认定那是吃涮羊肉必不可少的调料。
韭菜花进了玻璃瓶，便说明涮肉馆子多了起来，市面上的生肉自然也敞开供应了。在《肉食者不鄙》中，他逐一写到镇江肴蹄、淮安菜的狮子头、苏州松鹤楼的名菜腐乳肉、上海的腌笃鲜、苏杭的东坡肉，等等。
他还给《中国烹饪》投稿，自创油条塞肉：油条两股拆开，切成寸半长的小段，拌好猪肉馅，馅中加盐、葱花、姜末，如加少量榨菜末或酱瓜末、川东菜末，亦可；用手指将油条小段的窟窿捅通，将肉馅塞入，逐段下油锅炸至油条挺硬，肉馅已熟，捞出装盘。他形容这菜“嚼之酥脆，油条中有矾，略有涩味，比炸春卷味道好”，并称“这道菜是本人首创，为任何菜谱所不载。很多菜都是馋人瞎琢磨出来的”。
汪曾祺尤爱烤肉，将烤肉、烤鸭、烤白薯，聚称为“三烤”。他喜欢松木或果木的香气，又喜爱劈柴时的豪爽，当然，他也无法抵御肉的滋味，或许在烧烤之间，他更沉迷于那袅袅的烟火之气。
不出意外，他也喜欢观瞧烧烤的人。“老北京人吃烤肉都是自己动手，或焦或嫩，吃一斤还是两斤，全凭乐意。”因为炙子颇高，只能站着烤，或者一只脚踩在长凳上，若是火旺，男人就脱得只穿一件衬衫露怀，解衣盘礴，一边大口吃肉，一边大口喝酒，此情此景很是剽悍豪迈。可如今，“斯文”的烧烤店越开越多，汪曾祺笔下的“武吃者”几近灭绝，他的这一记录，可以刊登在“中国的红色美食名录”上。
汪曾祺也把北京人最常吃的面，写到了点儿上。他在101路公共汽车站旁边，结识了一位闲人老头儿，这位大爷中午吃抻面，晚上吃“拨鱼儿”，他每天的佐料，就是炸酱——只要粮店还有白面卖，而且北京的粮价长期稳定——坐在门口马扎儿上看街。
再后来，随着《闹市闲人》的刊登，汪曾祺搬到了蒲黄榆，彻底远离了胡同生活，不过他仍旧喜欢下厨，做北京菜。由文章可见，他的京菜，也是带有一点儿南方口音的。
19岁离家，直到数十载后才回到家乡，仅凭着记忆和偶尔的探望，汪曾祺写下故乡的食物。高邮的咸鸭蛋是琐碎记忆中的一篇，也是关于故乡记忆中，最活灵活现的一文：孩子兴挂“鸭蛋络子”，端午一早，鸭蛋煮熟了，由孩子自己去挑，挑好了，装在络子里，挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢？然而它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天，什么时候孩子一高兴，就把络子里的鸭蛋掏出来，吃了。这是一种富足的象征，也是童年趣味，不似今天的咸鸭蛋，是偶尔想起的一道辅食而已。
“我走过不少地方，所食鸭蛋多矣，皆不能和高邮的相比。曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”他又写道，“平常食用，一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃，筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的，苏北有一道名菜，叫做朱砂豆腐，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢？”
在汪曾祺的谈吃中，人们见识到了吃醋的山西人，爱吃甜食的广东人，无尽逐臭的长沙火宫殿，金华的竹叶腿，又读到了四川的叙府糟蛋，宁波的瓦楞明蚶，却远不比家乡的炒米、焦屑、咸鸭蛋、咸菜茨菇汤、河鲜、水鸟有滋味，有关马齿苋、蒌蒿、山野的菜，他试图用家乡话来表达一种有关眷恋的情愫。
从最早的科普式小品文，到最后的杂文，汪曾祺前后写了近50篇关于饮食的文章。有关面茶、豆汁的文字，大概是他人生中最后几篇关于吃的文章，刊登在《南方周末》上。所写的食物，也回归简朴。面茶、豆汁，大概是居住在北京有了些年月，才会尝试着与之和解的小吃吧。
每个时代都有它自己的味道，汪曾祺锅里的菜，不卑不亢，他笔下的菜，也毫无抱怨。在今天看来，那些有关滋味的文字，也不会过时，或许那些美文都是永恒的。
话到此处，也想用一个当下流行的词儿去形容一下汪老的文字，那就是“治愈”，那些句子治愈的不只是他的读者，或许也包括三起三落的他本人。
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