这几天我真的是想一出是一出前几天还在想出去租房嘞，看着看着就想买房了，脑壳里面想些乱七八糟的首付问题。找房子也找不到合心的，说要考完试了，上班前放松下去澳门旅游吧。然后看着看着突然就想去日本了。
好了，现在房子也不想租了，澳门也不想去了，满脑子都是咋个穷游日本。
[嘻嘻]本前任策划部副部准备明天考完试就开始起草《阿绿穷游日本省钱策划书》
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跟着Alice游日本：
京都清水寺：位于京都东部音羽山半山腰的清水寺，因灵水而名，做为日本最古老，又因四周绿树环抱，春天的樱花，夏天的瀑布，秋天的红叶或是冬天的细雪，一景一色，更是无时无刻不吸引着人们流连忘返，成为日本旅游必去的景点。
清水寺主要供奉千手观音，相传是由唐僧玄奘在日本的第一个弟子慈恩大师始建于778年。寺院建筑气势宏伟，结构巧妙，整个建造未曾用一根钉子，酷似中国大唐时期的建筑风格，却曾数次被烧毁并重建，后于1994年被列入世界文化遗产名录。
清水寺的香火非常旺盛，特别是供奉的主尊观音像每隔33年才对外开放一次，更吸引无数善男信女来此参拜。去清水寺，可以在J R“京都站”转乘市营巴士206系统约10分钟，在“清水道站”下车，徒步穿过商铺罗林的小街上山，约10分钟即可抵达。
下车，从清水坂一路向着清水寺往上走，道路两侧，除了有京都传统木造住宅林立外，沿途还有一些古老的神社和寺庙，只是白天川流不息的游客熙熙囔囔，终是打破了原有的那份宁谧静穆。
一路拾阶而上，没一会儿，远远的便能看见橘红色的建筑。再走近些，站在马厩前抬眼看向前方，同框跳入眼帘的便是仁王门、西门和三重塔的错落有致，鲜艳的橘红色衬着蓝天青山强烈的撞色对比，在阳光的照耀下特别耀眼靓丽，却不失和谐，直接冲击了我的视觉。
总想拍几张人少的风景照片，只得围着西门三重塔绕了好几圈，才等来了那么几张景大于人的抓拍照。
继续走走停停，经过仁王门、西门、三重塔，经堂，开山堂，轰门，朝仓堂，便到了清水寺最具盛名的本堂和它那最有名的清水舞台。
相对于本堂周边建筑的浓艳色彩，清水寺本堂却地铺有柏木板，整体全是榉木原色，在一片艳丽中尤其凸显肃穆。遗憾的是正值本堂维修期间，被围挡包裹严实无法看到本堂全貌。
本堂内供奉着据说能够保佑财运亨通的“十一面千手观音像”，进本堂需要买门票，不贵，400日元。净手净心后穿过回廊进本堂，脱鞋登入佛堂，里面没有明亮的照明，稀有的一点点光亮能让人依稀看到一些游客在安静的排队等待参拜。双手合十四下观看一番，待回转时佛堂内已无参拜的游客，隔着栅栏布帘站在被隔离的佛像区前，奉纳，合掌双击，躹躬，然后跪立敲响奉纳箱的大罄，在罄声绕梁的余音中虔诚祈愿，为家人求得相应的御守后，仍是隔着栅栏布帘就着朦胧亮光再回首，依然看不到佛像真容，但，对虔诚的百姓而言，见或者不见，佛都在那里，不悲不喜吧……
从正堂出来继续往前行，拐个弯便看到后侧的长台阶，那里通往正殿以北祈求爱情和牵线搭桥的地主神社，神社门口有两块石头，据说站在18米以外闭上眼能摸到石头说明可以找到真爱得到好运，也可以在他人的帮助下摸到石头，可以解释为在爱情生活中需要中介。没有兴趣去摸石头，更多的是奇怪为何本是风马牛不相及的神社和寺庙，这样两个宗教的顶礼膜拜场所怎么会凑在一起？也许，这景观唯有在日本才能见到的吧。
沿着栈道继续往山里走，几十米路就是音羽瀑布上方的奥之院，依着奥之院的平台栏杆，如同站在正堂的清水舞台一样，放眼远望可以将大半个京都的景色尽收眼底。听说天气晴朗时，还可以远眺大坂，今天的确晴空万里，可惜我不知大坂在哪个方向，所以也不得而知了。
站在奥之院就近看，能一览清水舞台的全貌。朴素的正殿阳台巍峨地耸立于陡峭的悬崖上，离地五十公尺仅由139根高数十米的大圆木悬空支撑，就像是从本堂向断崖突出的硕大的舞台，故又称“清水舞台”。舞台四周种满了各种树木，绿荫环绕，能想像樱花盛开的时节，四周樱花妖娆的盛景，而在立于清水舞台依栏赏花的人也便入了花入了画。若是到了秋季，层林尽染，红枫衬映；若是到了冬季，树叶飘落，满树冰凌，那又是怎样的一种美景……
因了京都的传统文化传承，当你漫步在清水寺附近的街道或是在寺里参观的时候，你也会发现周围到处都有穿着校服的本地学生和穿着和服的年轻人交织在路上出现，有些是虔诚来祭拜的日本人，还有一小部分便是租和服来旅游参观的游客，一眼看去，其实很好区分，毕竟游客一时半会也学不会日本人从小熏陶的那份低眉顺眼，眉眼终是少了份娴静。但无论是谁，背衬寺院的橘红和纯净的蓝天，身着鲜艳的日本传统服饰穿行其间，便是一道极为靓丽的风景线。
繁华看尽，终觉喧嚣，避开拥挤的人流，延着山路绕行至羽音山另一处山腰，树林茂密处，虽无花开，却为寻得一份宁静欣然。而日本之行至此，身临体验，很想用“生如夏花之烂漫，死如落叶之静美”来描述日本人的哀物情怀。尤如此刻站在羽音山上，观千姿百态，景色在眼，风声在耳，品味这万事万物，虔诚入心……
京都清水寺：位于京都东部音羽山半山腰的清水寺，因灵水而名，做为日本最古老，又因四周绿树环抱，春天的樱花，夏天的瀑布，秋天的红叶或是冬天的细雪，一景一色，更是无时无刻不吸引着人们流连忘返，成为日本旅游必去的景点。
清水寺主要供奉千手观音，相传是由唐僧玄奘在日本的第一个弟子慈恩大师始建于778年。寺院建筑气势宏伟，结构巧妙，整个建造未曾用一根钉子，酷似中国大唐时期的建筑风格，却曾数次被烧毁并重建，后于1994年被列入世界文化遗产名录。
清水寺的香火非常旺盛，特别是供奉的主尊观音像每隔33年才对外开放一次，更吸引无数善男信女来此参拜。去清水寺，可以在J R“京都站”转乘市营巴士206系统约10分钟，在“清水道站”下车，徒步穿过商铺罗林的小街上山，约10分钟即可抵达。
下车，从清水坂一路向着清水寺往上走，道路两侧，除了有京都传统木造住宅林立外，沿途还有一些古老的神社和寺庙，只是白天川流不息的游客熙熙囔囔，终是打破了原有的那份宁谧静穆。
一路拾阶而上，没一会儿，远远的便能看见橘红色的建筑。再走近些，站在马厩前抬眼看向前方，同框跳入眼帘的便是仁王门、西门和三重塔的错落有致，鲜艳的橘红色衬着蓝天青山强烈的撞色对比，在阳光的照耀下特别耀眼靓丽，却不失和谐，直接冲击了我的视觉。
总想拍几张人少的风景照片，只得围着西门三重塔绕了好几圈，才等来了那么几张景大于人的抓拍照。
继续走走停停，经过仁王门、西门、三重塔，经堂，开山堂，轰门，朝仓堂，便到了清水寺最具盛名的本堂和它那最有名的清水舞台。
相对于本堂周边建筑的浓艳色彩，清水寺本堂却地铺有柏木板，整体全是榉木原色，在一片艳丽中尤其凸显肃穆。遗憾的是正值本堂维修期间，被围挡包裹严实无法看到本堂全貌。
本堂内供奉着据说能够保佑财运亨通的“十一面千手观音像”，进本堂需要买门票，不贵，400日元。净手净心后穿过回廊进本堂，脱鞋登入佛堂，里面没有明亮的照明，稀有的一点点光亮能让人依稀看到一些游客在安静的排队等待参拜。双手合十四下观看一番，待回转时佛堂内已无参拜的游客，隔着栅栏布帘站在被隔离的佛像区前，奉纳，合掌双击，躹躬，然后跪立敲响奉纳箱的大罄，在罄声绕梁的余音中虔诚祈愿，为家人求得相应的御守后，仍是隔着栅栏布帘就着朦胧亮光再回首，依然看不到佛像真容，但，对虔诚的百姓而言，见或者不见，佛都在那里，不悲不喜吧……
从正堂出来继续往前行，拐个弯便看到后侧的长台阶，那里通往正殿以北祈求爱情和牵线搭桥的地主神社，神社门口有两块石头，据说站在18米以外闭上眼能摸到石头说明可以找到真爱得到好运，也可以在他人的帮助下摸到石头，可以解释为在爱情生活中需要中介。没有兴趣去摸石头，更多的是奇怪为何本是风马牛不相及的神社和寺庙，这样两个宗教的顶礼膜拜场所怎么会凑在一起？也许，这景观唯有在日本才能见到的吧。
沿着栈道继续往山里走，几十米路就是音羽瀑布上方的奥之院，依着奥之院的平台栏杆，如同站在正堂的清水舞台一样，放眼远望可以将大半个京都的景色尽收眼底。听说天气晴朗时，还可以远眺大坂，今天的确晴空万里，可惜我不知大坂在哪个方向，所以也不得而知了。
站在奥之院就近看，能一览清水舞台的全貌。朴素的正殿阳台巍峨地耸立于陡峭的悬崖上，离地五十公尺仅由139根高数十米的大圆木悬空支撑，就像是从本堂向断崖突出的硕大的舞台，故又称“清水舞台”。舞台四周种满了各种树木，绿荫环绕，能想像樱花盛开的时节，四周樱花妖娆的盛景，而在立于清水舞台依栏赏花的人也便入了花入了画。若是到了秋季，层林尽染，红枫衬映；若是到了冬季，树叶飘落，满树冰凌，那又是怎样的一种美景……
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繁华看尽，终觉喧嚣，避开拥挤的人流，延着山路绕行至羽音山另一处山腰，树林茂密处，虽无花开，却为寻得一份宁静欣然。而日本之行至此，身临体验，很想用“生如夏花之烂漫，死如落叶之静美”来描述日本人的哀物情怀。尤如此刻站在羽音山上，观千姿百态，景色在眼，风声在耳，品味这万事万物，虔诚入心……
#燕子带你游日本# 如果你有机会去京都，那就试试租吧～逛逛清水寺，二三年坂
穿花衣服的民工了解一下
微博上有人问我有没有带摄影师，辣个…找我找我，我很乖的，会拍照，很安静！
ps.去京都那会租了两套衣服，还有套花魁装，纠结要不要放，因为我觉得蛮吓人，蛮做作的对没错就是你理解的花魁的意思的花魁装 https://t.cn/RU1yYYv
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