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#三联美食# “不是所有的面加上海鲜就能叫海鲜面。”在浙江，所有面馆老板都会和我强调这句话，至于什么才是海鲜面的精髓，每个地方的摊主说法不一，有人说是海鲜，有人说是汤，还有人说是碗的大小，总之没有人提起面或者粉。
在我这个北方人看来，这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候，所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了，农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解，这是海产与陆产的完美结合，条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里，飘出诱人的香味。
浙江人好闯荡，温州人领先一步，其中乐清人走得最远，所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃，就会引来争执，似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面，才能体会到其中的细微差别。
海鲜面大致可分为两个派系：渔港派和城市派。城市派菜单固定，碗里的海鲜标准化，且汤大多是提前熬制好的鱼高汤，在浙江之外的地方，售卖的大多是这类海鲜面。
这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感，吃饱是刚需，海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区，渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”，但，这是一种极富美感的失衡，因为碗里的海鲜很强势，占了主导，面在碗中像个小配菜，分量不大，吃不吃两可。
两个派别没有明显的分界，各自安好，倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲，我个人是倾向渔港派的，因为那里总有更多选择。
抵达舟山的当晚，我和渔民出了海，回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半，舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了，只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅，其中三家面馆并排开着，两家生意冷清，唯有那家“飞珠面馆”，人影绰绰。
走进去的时候，端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹，那客人和我一样来自北方，他从未吃过蟹面，女老板笑了笑，“你就听我飞珠的吧，舟山人从小就这么吃”。毫无疑问，这句话打消了客人的疑虑。
这家面馆的清汤面售价不过10元上下，海鲜任由搭配，稍不克制，就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼，我给面加码的时候，飞珠一个劲儿地说：“够了，太晚了不要吃太多！”她清点着塑料筐里的海鲜，心里算着价格，嘴上还关切地问着：“刚下班吗？这么晚才来吃饭？”还没等我回答，她就已经算好了钱，“85块”，说着就转身做起面来。
厨房空间不大，设计得很合理，墙边是一排炉灶，每个灶上放着一口炒锅，每只锅只烧一碗面；二十几样海鲜摆在靠门的一边，鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐，方便进来的客人选择，炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶，飞珠的操作台被她擦拭得格外干净，墙上几乎没什么油污，这种格局和舟山的大多面馆相差无几。
不同的是这里的烟火气，它不是一种具象的炊烟袅袅，而是一种心理上的需求，似乎一走进这里，就会从飞珠身上得到一种安全感。
她做菜的样子很利落，清油炒虾，油烟刚冒起来，顷刻加入一大碗水，待开锅了，再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点，梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理，显得很有耐心，她又问道：“是不是喜欢嫩一点的带鱼？”她的判断很准确。
带鱼、米面、菜依次下锅，最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤，神秘地倒了进去，我问她这是什么汤，她笑着回答：“秘密。”不多时，面煮好了，飞珠转身拿过一个碗放在桌上，那碗大得像个小洗脸盆似的。
她端起锅，一股脑倒了进去。这面量不小，比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始，所有的面都把料放在了上面，有一种披金戴银的努力，飞珠没有刻意摆盘，倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号：“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼？”声音此起彼伏，大家都井然有序，一碗碗面端上来。
看着客人不多了，飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注，那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的，看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。
我率先打破了安静，和飞珠聊了起来。飞珠姓杨，父亲和哥哥都是舟山的渔民，她从小帮家里照顾生意，做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初，她决定用自己的名字开家面摊，用青春对赌明天。
周围的人也支持她这么做，认为飞珠天生性格好，爱说笑，好干净，适合做生意。从那时开始，飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。
从街头面摊慢慢变成面馆，孩子转眼间上了大学，日子一天天地过，飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来，这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天，飞珠的面馆上了《早餐中国》，自此生意变得一发不可收拾。
每天清早7点多，舟山大街上还是空荡荡的时候，飞珠便会完成当天的采买，提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆，很多人站在店里等着空位，一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头，飞珠说“要一直忙活到晚饭后”，并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。
聊着聊着，飞珠给我展示了她的秘方，那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤，用于面出锅前的点睛。
旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面，有个北方客人听出了他们的口音，问道：“上海的黄鱼面不够好吃吗？”男人回答，总吃也会腻，城里的海鲜面永远是固定的搭配，虾、螃蟹，秋天搞个大闸蟹，无非这些，“好多小海鲜在上海是吃不到的”。
仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上，“老太婆”是个封号，也是名头，是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江，名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边，就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候，我们赶上了寒潮，于是一头钻进去取暖。
面馆老太婆是洪阿姨，她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大，大小渔船纷纷回港，抛锚、停泊，长居海上的渔民大多上了岸。
每当坏天气来临的时候，便能换来数日的假期，渔民们换上陆地上穿的冬装，在市巷中穿行，除了到小店买买海货之余，还能逛逛小店，给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。
象山紧邻宁海和三门，饮食上自然会受些影响，当地的海域相对开阔，鱼的种群也有些不同。象山渔民说，在杭州，翻过一座山，口音就变了，口味也变了，话听不懂，饭吃不惯，除了这碗海鲜面。
洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼，在塑料池里张着嘴，匍匐、跳跃，看起来很是可爱。老太婆抓起几条，用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头，案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开，掏出内脏，攥着鱼身，用温水冲了几下，随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞，试图不对鱼肉造成损伤。
煮面的过程十分简单，不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙，肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说，南方人喜欢米面，北方人喜欢麦面，碱水面南北通吃，就像大排和跳跳鱼，海陆双汇。
汤里漂着碎肉颗粒，定睛一看，不是肉，也不是火腿，而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的，出海的人不能喝酒，喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货，继续说：“小鱼、小虾米、干鱼骨，这些便宜的干海货都可以熬汤，汤烧得越白越好。”
吃着这碗粗犷的海鲜面，我突然想到，在浙江，海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后，我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面，有些面馆老板听不太懂普通话，微笑着点头，说，“N撅的浩béi浩”（你觉得好就好）。
《一碗海鲜面，体会大海的韵味》文 |黑麦
在我这个北方人看来，这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候，所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了，农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解，这是海产与陆产的完美结合，条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里，飘出诱人的香味。
浙江人好闯荡，温州人领先一步，其中乐清人走得最远，所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃，就会引来争执，似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面，才能体会到其中的细微差别。
海鲜面大致可分为两个派系：渔港派和城市派。城市派菜单固定，碗里的海鲜标准化，且汤大多是提前熬制好的鱼高汤，在浙江之外的地方，售卖的大多是这类海鲜面。
这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感，吃饱是刚需，海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区，渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”，但，这是一种极富美感的失衡，因为碗里的海鲜很强势，占了主导，面在碗中像个小配菜，分量不大，吃不吃两可。
两个派别没有明显的分界，各自安好，倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲，我个人是倾向渔港派的，因为那里总有更多选择。
抵达舟山的当晚，我和渔民出了海，回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半，舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了，只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅，其中三家面馆并排开着，两家生意冷清，唯有那家“飞珠面馆”，人影绰绰。
走进去的时候，端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹，那客人和我一样来自北方，他从未吃过蟹面，女老板笑了笑，“你就听我飞珠的吧，舟山人从小就这么吃”。毫无疑问，这句话打消了客人的疑虑。
这家面馆的清汤面售价不过10元上下，海鲜任由搭配，稍不克制，就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼，我给面加码的时候，飞珠一个劲儿地说：“够了，太晚了不要吃太多！”她清点着塑料筐里的海鲜，心里算着价格，嘴上还关切地问着：“刚下班吗？这么晚才来吃饭？”还没等我回答，她就已经算好了钱，“85块”，说着就转身做起面来。
厨房空间不大，设计得很合理，墙边是一排炉灶，每个灶上放着一口炒锅，每只锅只烧一碗面；二十几样海鲜摆在靠门的一边，鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐，方便进来的客人选择，炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶，飞珠的操作台被她擦拭得格外干净，墙上几乎没什么油污，这种格局和舟山的大多面馆相差无几。
不同的是这里的烟火气，它不是一种具象的炊烟袅袅，而是一种心理上的需求，似乎一走进这里，就会从飞珠身上得到一种安全感。
她做菜的样子很利落，清油炒虾，油烟刚冒起来，顷刻加入一大碗水，待开锅了，再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点，梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理，显得很有耐心，她又问道：“是不是喜欢嫩一点的带鱼？”她的判断很准确。
带鱼、米面、菜依次下锅，最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤，神秘地倒了进去，我问她这是什么汤，她笑着回答：“秘密。”不多时，面煮好了，飞珠转身拿过一个碗放在桌上，那碗大得像个小洗脸盆似的。
她端起锅，一股脑倒了进去。这面量不小，比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始，所有的面都把料放在了上面，有一种披金戴银的努力，飞珠没有刻意摆盘，倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号：“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼？”声音此起彼伏，大家都井然有序，一碗碗面端上来。
看着客人不多了，飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注，那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的，看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。
我率先打破了安静，和飞珠聊了起来。飞珠姓杨，父亲和哥哥都是舟山的渔民，她从小帮家里照顾生意，做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初，她决定用自己的名字开家面摊，用青春对赌明天。
周围的人也支持她这么做，认为飞珠天生性格好，爱说笑，好干净，适合做生意。从那时开始，飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。
从街头面摊慢慢变成面馆，孩子转眼间上了大学，日子一天天地过，飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来，这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天，飞珠的面馆上了《早餐中国》，自此生意变得一发不可收拾。
每天清早7点多，舟山大街上还是空荡荡的时候，飞珠便会完成当天的采买，提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆，很多人站在店里等着空位，一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头，飞珠说“要一直忙活到晚饭后”，并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。
聊着聊着，飞珠给我展示了她的秘方，那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤，用于面出锅前的点睛。
旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面，有个北方客人听出了他们的口音，问道：“上海的黄鱼面不够好吃吗？”男人回答，总吃也会腻，城里的海鲜面永远是固定的搭配，虾、螃蟹，秋天搞个大闸蟹，无非这些，“好多小海鲜在上海是吃不到的”。
仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上，“老太婆”是个封号，也是名头，是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江，名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边，就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候，我们赶上了寒潮，于是一头钻进去取暖。
面馆老太婆是洪阿姨，她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大，大小渔船纷纷回港，抛锚、停泊，长居海上的渔民大多上了岸。
每当坏天气来临的时候，便能换来数日的假期，渔民们换上陆地上穿的冬装，在市巷中穿行，除了到小店买买海货之余，还能逛逛小店，给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。
象山紧邻宁海和三门，饮食上自然会受些影响，当地的海域相对开阔，鱼的种群也有些不同。象山渔民说，在杭州，翻过一座山，口音就变了，口味也变了，话听不懂，饭吃不惯，除了这碗海鲜面。
洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼，在塑料池里张着嘴，匍匐、跳跃，看起来很是可爱。老太婆抓起几条，用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头，案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开，掏出内脏，攥着鱼身，用温水冲了几下，随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞，试图不对鱼肉造成损伤。
煮面的过程十分简单，不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙，肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说，南方人喜欢米面，北方人喜欢麦面，碱水面南北通吃，就像大排和跳跳鱼，海陆双汇。
汤里漂着碎肉颗粒，定睛一看，不是肉，也不是火腿，而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的，出海的人不能喝酒，喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货，继续说：“小鱼、小虾米、干鱼骨，这些便宜的干海货都可以熬汤，汤烧得越白越好。”
吃着这碗粗犷的海鲜面，我突然想到，在浙江，海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后，我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面，有些面馆老板听不太懂普通话，微笑着点头，说，“N撅的浩béi浩”（你觉得好就好）。
《一碗海鲜面，体会大海的韵味》文 |黑麦
【“原味乌兰察布”是什么味儿？】
“中国薯都”“中国燕麦之都”“中国酸奶之都”……当这几个响当当的美誉在乌兰察布这片热土上美好邂逅，瞬间撞击出一幅高质量发展的绿色生态产业链图景，“原味乌兰察布”区域公用品牌推广战顺势打响。
阴山下，黄金谷物
“你们是第一批客人，快来尝尝我们的燕麦新成果！”
在内蒙古塞主粮食品科技开发有限公司的燕麦养生科普馆，董事长柳树兴兴冲冲地为记者展示最新研制的燕麦奶茶，只见他将少许灰白色粉末倒进水杯，用开水冲泡、摇匀，打开杯盖的一瞬间，一股淡淡的奶茶味氤氲开来，轻呷一口，顿觉口齿留香。
46岁的柳树兴是河南人，常年从事健康养生行业的他，以敏锐的商业眼光对乌兰察布燕麦“一见钟情”，从2016年开始全身心投入到燕麦系列产品研发中。他告诉记者，卫生部原首席健康教育专家洪昭光曾联合中国农科院以及北京的18家医院对燕麦进行降脂作用临床及基础研究，北京大学也进行了燕麦降糖研究，这些研究成果都有力地证明，燕麦中的β—葡聚糖不仅可降低人体血液中的胆固醇，还具有平衡血糖的作用。
另据国内外权威机构认证，燕麦中蛋白质的含量是大米的3倍、白面的1.6倍，可溶性纤维素的含量是大米和白面的8至12倍，磷、铁、钙及维生素C、B、E的含量也高于其他谷物。
由此，业内专家曾多次指出，在生态问题和粮食问题日趋突出的未来，具有粮草兼用特性的燕麦很有可能成为中国西部的主题农业；在未来中国的粮食结构中，也极有可能形成稻米、小麦、燕麦三足鼎立的稳定结构。
乌兰察布是世界公认的燕麦黄金纬度产区，被誉为“中国燕麦之都”。过去，由于缺乏先进的农业科技，无法深挖和拓展燕麦的价值，也一直没有形成一条完整的产业链，燕麦仅仅是当地人的口粮，市场上的燕麦产品大部分被进口燕麦所占据。
“乌兰察布燕麦在耕作过程中不施肥、不用农药，完全自然生长，在营养成分、口感、新鲜程度、种植条件等方面明显优于国外。现今的燕麦，可不是过去零星散种的‘一份乡愁’，而是人们追求的有机绿色食品。”作为国内最大的裸燕麦全产业链公司，阴山优麦食品有限公司董事长卢文兵介绍时语气中透着自豪。
企业之外，种植户是笑得最灿烂的人。“燕麦去壳磨粉后就是莜面。‘三十里的莜面二十里的糕，十里的荞面饿断腰’，这是流传多年的老话。过去要靠燕麦活人，现在靠种植燕麦致富。”察右后旗八号地乡燕麦种植大户张贵笑呵呵地说。据统计，乌兰察布市3万多农户从事燕麦种植，燕麦已成为当地农户增收的“香饽饽”。
贴上健康标签的燕麦，被越来越多人青睐。据介绍，目前，乌兰察布市燕麦种植面积稳定在150万亩左右，面积和产量居全国地级市首位。现有全产业链燕麦企业6家，从事加工销售的中小企业200多家，形成了引、育、繁、推、加、销、贮的全产业链格局。
记者在釆访中发现，乌兰察布市实施的燕麦产业提升行动，走的正是当下备受关注的“功能农业”路线，也就是让人们“吃出健康”。乌兰察布燕麦，正在走上家家户户餐桌的“正席”。
好土豆，非你莫属
说起燕麦，就不得不提它做成莜面时的“绝佳搭档”——马铃薯。“中国薯都”的美誉不仅因为乌兰察布市是全国地级市中最大的马铃薯主产区，还因为这里的马铃薯品质绝佳。
乌兰察布独特的冷凉气候加上大部分沙性土农田，赋予马铃薯独特质地，其中“后旗红”马铃薯甚至卖出了苹果价。
“后旗红”品牌创始人郭润是察右后旗乌兰哈达苏木前进村村民，他从1989年开始贩卖马铃薯，是当地最早的马铃薯经纪人之一。“我的马铃薯当时就出口到十几个国家了。那时候交易很简单，一手交钱一手交货。”说起当年的辉煌，郭润满面红光。
但随着交谈的深入，他的脸色逐渐暗淡下来，“2011年，我上了CCTV2，但并不是因为马铃薯卖得好，而是由于滞销，传统运营模式不灵了！”
郭润的“大起大落”深深刺激了女儿郭晨慧，为了继续让“后旗红”发扬光大，2016年，她从北京辞职回乡开设网店，通过设计礼品包装、附赠火山石和酱粉等措施，极大提升了“后旗红”的附加值，1斤的价格卖到8.9元。
“察右后旗分布着20多座火山，土壤中富含的多种矿物质和微量元素造就了它独特的口感与品质，远非其他品种可比，否则怎么能卖出苹果价啊！”郭晨慧非常自豪。出色的“后旗红”先后取得无公害蔬菜、绿色食品、地理标识产品、有机产品认证，成为网红“山药蛋”。
好土豆需要好种子。在内蒙古中加农业生物科技有限公司的组培中心，一株株绿色秧苗生长在无土环境中，秧苗根部结着2至5厘米不等的“小土豆”。
“这个叫原原种，是马铃薯最初的种子。”副总经理刘广晶指着“小土豆”介绍，“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上，中加公司作为国家马铃薯良种繁育基地的实施单位，责任重大啊！”
目前，乌兰察布市马铃薯种植面积305万亩，其中，四子王旗52万亩，居全市之首，被认定为第二批国家马铃薯良种繁育基地之一，这是落实国家粮食安全战略，全面推进种子工程的重要举措。
为进一步提升马铃薯附加值，乌兰察布积极延伸马铃薯产业链条，深耕深加工。不仅把马铃薯做成全粉、精淀粉、薯条、薯片、粉条、粉皮等食品，还将马铃薯深加工成乙醇、微生物培养基、乳酸发酵和营养增补剂、以及用于纺织造纸等行业的变性淀粉，或淀粉衍生物等众多工业产品，这些深加工产品已外销十多个国家。
乌兰察布酸奶，草原额吉的爱
在很多城市，讲究生活品质的人们，一天的美好时光是从一杯燕麦酸奶开始的。这样的生活方式在乌兰察布也逐渐流行起来，因为这里是“中国酸奶之都”。
酸奶最传统的做法是由鲜奶自然发酵而成，但要想做出好酸奶，首先就要有好奶源、好菌种。
乌兰察布位于北纬41度至43度温带草原，是世界公认的黄金奶源带。“乌兰察布酸奶最大的特点就是，使用优质菌种采用低温发酵工艺，发酵的温度比常温酸奶低，发酵的时间也更长，使得酸奶香气更加浓郁，口感更加细腻，其中的活性益生菌被更多地保留下来。”内蒙古兰格格乳业有限公司董事长崔继平介绍。
靛蓝色的瓶身，牛奶色的文字，富贵吉祥的花纹……高端大气的“兰格格”包装设计堪称经典。“乌兰察布酸奶制作技艺到我这里已经是第四代了，我们始终沿袭祖辈的技艺，保留了‘草原额吉的味道’。”崔继平说。
“中国酸奶之都”的盛名也吸引了众多外地企业入驻。“乌兰察布不仅有优质奶源，而且交通便利，招商引资力度很大，我们决心依托本地优势，拓展京津冀大市场，扎扎实实做好乌兰察布酸奶产品。”北京今时代乳业有限公司董事长高军红告诉记者。
乌兰察布酸奶围绕草原生态这一主线，聚焦差异化，还原纯正草原酸奶味道，在伊利和蒙牛两大乳业巨头的夹缝中脱颖而出。如今，乌兰察布酸奶年产8万吨以上，酸奶饮品、酸奶零食、酸奶烘焙产品一应俱全。乌兰察布紧邻北京，是连接华北、东北、西北三大经济区的交通枢纽，区位优势为乌兰察布酸奶走向全国插上了腾飞的翅膀。
在采访中记者了解到，今年，乌兰察布市围绕“麦菜薯羊牛乳”六大优势产业，着力打造“原味乌兰察布”整体农畜产品区域公用品牌。目前，全市将燕麦、马铃薯、酸奶作为优先突破口，以品牌战略为强大引擎，积极抢占市场份额，逐步推进整体区域公用品牌建设，形成全品与单品的互补融合式发展格局。“原味乌兰察布”正以铿锵步伐向全国迈进。
茫茫大草原，悠悠乳香飘。风吹麦浪响，好薯美名扬。纵情好山好水好自然，享受原滋原香原生态，这是山的味道、水的味道、阳光的味道、草原的味道，更是和谐美满、幸福生活的味道。（记者 蔡冬梅 薛来 皇甫美鲜）
“中国薯都”“中国燕麦之都”“中国酸奶之都”……当这几个响当当的美誉在乌兰察布这片热土上美好邂逅，瞬间撞击出一幅高质量发展的绿色生态产业链图景，“原味乌兰察布”区域公用品牌推广战顺势打响。
阴山下，黄金谷物
“你们是第一批客人，快来尝尝我们的燕麦新成果！”
在内蒙古塞主粮食品科技开发有限公司的燕麦养生科普馆，董事长柳树兴兴冲冲地为记者展示最新研制的燕麦奶茶，只见他将少许灰白色粉末倒进水杯，用开水冲泡、摇匀，打开杯盖的一瞬间，一股淡淡的奶茶味氤氲开来，轻呷一口，顿觉口齿留香。
46岁的柳树兴是河南人，常年从事健康养生行业的他，以敏锐的商业眼光对乌兰察布燕麦“一见钟情”，从2016年开始全身心投入到燕麦系列产品研发中。他告诉记者，卫生部原首席健康教育专家洪昭光曾联合中国农科院以及北京的18家医院对燕麦进行降脂作用临床及基础研究，北京大学也进行了燕麦降糖研究，这些研究成果都有力地证明，燕麦中的β—葡聚糖不仅可降低人体血液中的胆固醇，还具有平衡血糖的作用。
另据国内外权威机构认证，燕麦中蛋白质的含量是大米的3倍、白面的1.6倍，可溶性纤维素的含量是大米和白面的8至12倍，磷、铁、钙及维生素C、B、E的含量也高于其他谷物。
由此，业内专家曾多次指出，在生态问题和粮食问题日趋突出的未来，具有粮草兼用特性的燕麦很有可能成为中国西部的主题农业；在未来中国的粮食结构中，也极有可能形成稻米、小麦、燕麦三足鼎立的稳定结构。
乌兰察布是世界公认的燕麦黄金纬度产区，被誉为“中国燕麦之都”。过去，由于缺乏先进的农业科技，无法深挖和拓展燕麦的价值，也一直没有形成一条完整的产业链，燕麦仅仅是当地人的口粮，市场上的燕麦产品大部分被进口燕麦所占据。
“乌兰察布燕麦在耕作过程中不施肥、不用农药，完全自然生长，在营养成分、口感、新鲜程度、种植条件等方面明显优于国外。现今的燕麦，可不是过去零星散种的‘一份乡愁’，而是人们追求的有机绿色食品。”作为国内最大的裸燕麦全产业链公司，阴山优麦食品有限公司董事长卢文兵介绍时语气中透着自豪。
企业之外，种植户是笑得最灿烂的人。“燕麦去壳磨粉后就是莜面。‘三十里的莜面二十里的糕，十里的荞面饿断腰’，这是流传多年的老话。过去要靠燕麦活人，现在靠种植燕麦致富。”察右后旗八号地乡燕麦种植大户张贵笑呵呵地说。据统计，乌兰察布市3万多农户从事燕麦种植，燕麦已成为当地农户增收的“香饽饽”。
贴上健康标签的燕麦，被越来越多人青睐。据介绍，目前，乌兰察布市燕麦种植面积稳定在150万亩左右，面积和产量居全国地级市首位。现有全产业链燕麦企业6家，从事加工销售的中小企业200多家，形成了引、育、繁、推、加、销、贮的全产业链格局。
记者在釆访中发现，乌兰察布市实施的燕麦产业提升行动，走的正是当下备受关注的“功能农业”路线，也就是让人们“吃出健康”。乌兰察布燕麦，正在走上家家户户餐桌的“正席”。
好土豆，非你莫属
说起燕麦，就不得不提它做成莜面时的“绝佳搭档”——马铃薯。“中国薯都”的美誉不仅因为乌兰察布市是全国地级市中最大的马铃薯主产区，还因为这里的马铃薯品质绝佳。
乌兰察布独特的冷凉气候加上大部分沙性土农田，赋予马铃薯独特质地，其中“后旗红”马铃薯甚至卖出了苹果价。
“后旗红”品牌创始人郭润是察右后旗乌兰哈达苏木前进村村民，他从1989年开始贩卖马铃薯，是当地最早的马铃薯经纪人之一。“我的马铃薯当时就出口到十几个国家了。那时候交易很简单，一手交钱一手交货。”说起当年的辉煌，郭润满面红光。
但随着交谈的深入，他的脸色逐渐暗淡下来，“2011年，我上了CCTV2，但并不是因为马铃薯卖得好，而是由于滞销，传统运营模式不灵了！”
郭润的“大起大落”深深刺激了女儿郭晨慧，为了继续让“后旗红”发扬光大，2016年，她从北京辞职回乡开设网店，通过设计礼品包装、附赠火山石和酱粉等措施，极大提升了“后旗红”的附加值，1斤的价格卖到8.9元。
“察右后旗分布着20多座火山，土壤中富含的多种矿物质和微量元素造就了它独特的口感与品质，远非其他品种可比，否则怎么能卖出苹果价啊！”郭晨慧非常自豪。出色的“后旗红”先后取得无公害蔬菜、绿色食品、地理标识产品、有机产品认证，成为网红“山药蛋”。
好土豆需要好种子。在内蒙古中加农业生物科技有限公司的组培中心，一株株绿色秧苗生长在无土环境中，秧苗根部结着2至5厘米不等的“小土豆”。
“这个叫原原种，是马铃薯最初的种子。”副总经理刘广晶指着“小土豆”介绍，“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上，中加公司作为国家马铃薯良种繁育基地的实施单位，责任重大啊！”
目前，乌兰察布市马铃薯种植面积305万亩，其中，四子王旗52万亩，居全市之首，被认定为第二批国家马铃薯良种繁育基地之一，这是落实国家粮食安全战略，全面推进种子工程的重要举措。
为进一步提升马铃薯附加值，乌兰察布积极延伸马铃薯产业链条，深耕深加工。不仅把马铃薯做成全粉、精淀粉、薯条、薯片、粉条、粉皮等食品，还将马铃薯深加工成乙醇、微生物培养基、乳酸发酵和营养增补剂、以及用于纺织造纸等行业的变性淀粉，或淀粉衍生物等众多工业产品，这些深加工产品已外销十多个国家。
乌兰察布酸奶，草原额吉的爱
在很多城市，讲究生活品质的人们，一天的美好时光是从一杯燕麦酸奶开始的。这样的生活方式在乌兰察布也逐渐流行起来，因为这里是“中国酸奶之都”。
酸奶最传统的做法是由鲜奶自然发酵而成，但要想做出好酸奶，首先就要有好奶源、好菌种。
乌兰察布位于北纬41度至43度温带草原，是世界公认的黄金奶源带。“乌兰察布酸奶最大的特点就是，使用优质菌种采用低温发酵工艺，发酵的温度比常温酸奶低，发酵的时间也更长，使得酸奶香气更加浓郁，口感更加细腻，其中的活性益生菌被更多地保留下来。”内蒙古兰格格乳业有限公司董事长崔继平介绍。
靛蓝色的瓶身，牛奶色的文字，富贵吉祥的花纹……高端大气的“兰格格”包装设计堪称经典。“乌兰察布酸奶制作技艺到我这里已经是第四代了，我们始终沿袭祖辈的技艺，保留了‘草原额吉的味道’。”崔继平说。
“中国酸奶之都”的盛名也吸引了众多外地企业入驻。“乌兰察布不仅有优质奶源，而且交通便利，招商引资力度很大，我们决心依托本地优势，拓展京津冀大市场，扎扎实实做好乌兰察布酸奶产品。”北京今时代乳业有限公司董事长高军红告诉记者。
乌兰察布酸奶围绕草原生态这一主线，聚焦差异化，还原纯正草原酸奶味道，在伊利和蒙牛两大乳业巨头的夹缝中脱颖而出。如今，乌兰察布酸奶年产8万吨以上，酸奶饮品、酸奶零食、酸奶烘焙产品一应俱全。乌兰察布紧邻北京，是连接华北、东北、西北三大经济区的交通枢纽，区位优势为乌兰察布酸奶走向全国插上了腾飞的翅膀。
在采访中记者了解到，今年，乌兰察布市围绕“麦菜薯羊牛乳”六大优势产业，着力打造“原味乌兰察布”整体农畜产品区域公用品牌。目前，全市将燕麦、马铃薯、酸奶作为优先突破口，以品牌战略为强大引擎，积极抢占市场份额，逐步推进整体区域公用品牌建设，形成全品与单品的互补融合式发展格局。“原味乌兰察布”正以铿锵步伐向全国迈进。
茫茫大草原，悠悠乳香飘。风吹麦浪响，好薯美名扬。纵情好山好水好自然，享受原滋原香原生态，这是山的味道、水的味道、阳光的味道、草原的味道，更是和谐美满、幸福生活的味道。（记者 蔡冬梅 薛来 皇甫美鲜）
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