当量出育克上下边缘长度后，通过收省减少上边缘线长，使其恢复到A-B线原长(图7-5中的5)。所有省道量都收到领围线中。
款式C 如图7-5中的6所示，有一个松弛的垂褶前片。把垂褶底边缘与服装一边分开。用方法1、方法2均可实现。
把2-3个褶裥的余量紧密地聚拢在肩部，正如款式B所示。通过收省减少褶裥上边缘长，使其恢复原长。将省道量全部收进肩部，以免破坏船型的领围线。这些褶也可通过剪切肩部获得(方法1)。上部的短褶可与胸省相连，较长的褶可剪开至底边和侧缝。
方法2的实例
这里进一步给出方法2的实例。这种方法很适合于“垂褶领口”褶裥。尽管它只给出了制作简单垂褶领的基本方法，但却是完成任何式样和深度的垂褶领的系统方法。
款式A 是一种礼服后片上的深垂褶式样。它常常用于素色、紧身女装。前片裁得较高，而后片为深开式领口，垂褶盖过了领口线。
首先，在原型上画出垂褶的形状(图7-6中的1)将其剪去，并为形成两个褶裥加大它的深度，在距离上曲线15cm的后中线上取一点，另一点仍然在肩部原处，形成一条新的上曲线a-b。尽管其他款式可能会有(图7-6中的2)，此款肩部没有褶裥。
因为新的上曲线a-b比原A-B线短，所以，必须剪切并展开这条曲线，使其恢复原长(图7-6图3)。上曲线长当然要与垂褶最上部的圈环深度相对应。当裁开时，应增加挂面宽(上边缘反面)。挂面丝缮为斜丝绺。
对于肩部有褶裥的式样，应延长短边B-SP，以留出褶裥量。
款式B 是另一种垂褶领——一种垂褶式兜状领(胸前装饰)。它盖在没有变化的前片原型上。因为肩部有褶裥，所以，要求肩部增加的宽度比前中线向下增加的宽度大(这一点可在人体模型上清楚地层示出)。
当剪开领围线后，如图7-6中的4所示，勾画出垂褶轮廓，垂褶底边几乎接近腰线。沿肩线增加的长的两倍(即沿B点下落)。一般要量出两条曲线的长，并用收省方法减少较低边的长，使之与A-B线原长相等(图7-6中的6)。
在最后的纸样上，将褶裥沿肩线非常紧密地排列在一起(间隙小)。如果像款式A那样用加长直开领的方法剪切纸样，就不方便，其原因在前面已提过。整个垂褶部分都要用斜丝绺面料裁剪。
其他方法
理论上讲，我们可用以上介绍的两种方法裁剪出所有的垂褶式样。但事实发现，对于一些简单而熟悉的式样来说，它却往往是一种费时、单调的方法。因此，就出现了一些”捷径”。大多数打板师认为这些方法很实用。其中一些方法是：对最终效果进行推测，然后对其进行检验，调整使其符合款式设计的细节要求。其他一些较简单的方法都和立体裁剪方法有关。
立体裁剪的方法对纸样的检验很重要。我们常常把垂褶设计的最后阶段甚至是整个操作过程都放在人体模型上进行，以免增加判断错误。除此以外，借助人体模型也使垂褶部分裁剪起来更快，原型其他部分裁剪起来更方便。有时，我们也可在“平面上造型”。把纸样塑成褶裥形或喇叭形。
这里虽然没有讲述直接用立体裁剪进行纸样设计的方法，但是，那些能用立体裁剪方法的人更有优势，他们能更自信、更迅速地在平面上裁剪纸样。
下面将介绍这种包括大量插角在内的广为应用的简单方法的实例。这些实例将比以上所述的方法更具实验性。最好的例子能在通常被称为“垂瀑缘饰”的折叠纸样中找到。即互相折叠搭盖的搭叠褶。它们出现在衣領、垂胸领饰及各种各样的宽松式分割片中。
简单的垂瀑缘饰
喇叭形领是垂瀑缘饰褶裥的一个例子。这种褶裥相互错落搭叠。
用标准的剪切法裁剪纸样。不仅要勾画出领型最终的轮廓，还要画领上的剪切线，然后剪开并加入褶裥宽量。
把它看成是一种简单的喇叭形领纸样。画一条简单的基本轮廓线(如效果图所示，后边是直的，不曲绕颈部)，然后画三条剪开线(如果画两条剪开线，则内侧曲线太生硬)，整个操作过程被大大地简化了，效率也提高了。
我们可参考原始轮廓线的长度确定加入的褶裥量(如图7-7中的1)。外轮廓线长可能加倍，或增加少许(如图7-7中的2)或很多(图7-7中的3)。标出并记住这些轮廓线长也是很有帮助的，此长接近(图7-7中的2)或超过(图7-7中的3)半周长。第一种情况，裁剪的领子能折叠，但折层相当少；第二种情况，裁剪的领子在后背处会出现叠合现象。
折叠效果不仅能在人体模型上检验，而且也能在平面上检验。我们可折叠掉剪开线之间的余量(即折叠掉剪开线之间多余的纸量，使剪开线合并在一起)。如果有必要，在人体模型上检验垂褶效果之前，就耍及时修改剪开线之间的宽度。
田7-8、图7-9展示了另一种垂瀑缘饰，它更适合于更简单、更具试验性的制作方法。这种松弛的分割片设计可能出现在衣片和裙片上，分割片的皱褶沿着它松弛的一边自然下垂(另一边缝在裙侧缝中)。垂褶部分可以看作松弛的延伸部分。因此，我们只要在纸样中增加垂褶量就可以了。
如果褶裥X-b的长约为总裙长的1/2。比如30cm，画出X-a线长为30cm。在底摆处有段平直部分，它始于侧缝终于Z点，Z点基本上是延长部分外边缘的起始点。由此画一条曲线至a点。折疊垂瀑缘饰——此时有两个搭叠褶——我们可以看到折叠的效果：如果垂饰不够深，就要向X点打剪口，增加点Z和点a之间的长度(如图7-9)，通过多次实验，直到能满足形成两个垂褶深度的量(每个褶深20-25cm)。量出纸样上a-Z的长。
当我们进行这种特殊垂褶的纸样设计时，再次使用实验性方法就比用系统的剪切法更省时、更容易。
第二种式样(如图7-9)是另一种垂瀑缘饰。垂褶更丰满，相互搭叠的褶数更多。它几乎长至底摆。我们仅从前面的例子就能清楚的认识到：延长部分的自然边长是不足以达到这种效果的。必须通过打剪口加长它。所有剪切线都必须交于点X。
注意外边缘的不同形状，这一形状往往可通过把褶放在它们最终适当的位置上得以实现，即在平面上折叠，然后修正参差不齐的边缘，按次序剪开每个垂褶的底边，直到实现效果图所要求的效果。实际上，我们在人体模型上进行纸样剪开时，也常常这样做。
垂褶领线
这里列出的垂褶领线都是我们所热知的传统式样。这些式样无论用方法1还是方法2都能达到同样的效果。在这里我们以标准的剪切法为例进行讲解。
款式A 是一种高领口垂褶领。前片领口不仅高，而且在颈部底部有两个深褶，后片领口形成v形。
无论什么样的垂褶领线，我们通常将肩省转移到腋下更为方便。有时，也可把肩省折去，用别针别住(见图7-10中的5)。所有的高领口式样都应使用肩中缝。
量出基本领围线NP—N的长(前片)，把它作为一个控制数据，留待以后使用(约11cm)。
方法 过肩颈点(NP)延长肩缝3-4cm，并稍微抬高至O点(图7-10中的1)，然后连接。点和前中线上点N，使其与基本领围线的控制数据(11cm)相等，否则，上边缘会过紧。
从N点引出两条剪切线，第一条引至肩颈点，第二条引至Y点，点NP到点Y的距离为4cm，从N点剪开这些线，分成两部分。
从点N开始沿领围线向上4cm处取一点P，过P点引一条线至点X，使领围线与胸省相连(图7-10中的1)。
向上延长前中线定一点N，确定领子的高度(即10-12cm)要满足颈底部的两个褶裥量。向上旋转这分离的两部分，直至上边缘长与点N到领围线的距离相等，即10-12cm。上边缘O-N长与控制数据11cm相等。点O的投射点在前中线向上的延长线上；这将使抬高的边过紧。
为了弥补这一缺点，我们可以从P点剪至X点(如图7-10中的2)，并闭合腋下省，打开剪开线，直到前中线的延长线刚好与上边缘线ON相交。这样，这两个小部分的投影就不会超过交点，领围线就能恢复其适当的长度。
根据款式需要可使用胸省的其余部分。
后领围线呈v型，边部抬高。过肩颈点延长肩线至O点(同前片)。在后中线上标出领深(点v)，肩颈点到N点的长度与领部的控制数据相等。将它与OV长比较：如果OV线太短，则抬高O点(同前片)直至OV的长合适。
注意，对于此款而言，要使用方法2，应在点N以上增加褶裥领高，并延长肩线，这样就得到了一个非常窄的上边缘，可向下剪至点X，并闭合省道来加宽上边缘长。我们可以弯曲肩缝线以减少环绕在颈根部的余量，使领型更合适。
款式B 是垂褶领围线的另一种应用图7-10中的3和4，褶子经过肩部，在侧部没有高度。在这些款式中，领围线通常在侧部剪掉至少2-3cm或更多(船形)，以使褶子置于正确位置。
上边线从NP点向里2-3cm处向下至N点，得到两条虚线，一条到Y点，在合并的省道附近；另一条至Z点，画出4cm。所有线条相交于点N。
从N点向上剪两个小片作为前中心线高度(10-12cm)。从点P剪至点X，并闭合部分省道，以防止前中心线以上的部分张开。
款式C 图7-10中的5、6、7，呈现出不同类型的垂褶的效果，先作一个长V形领，其量足以拉回成“心形”领围线，在转角中夹入垂褶，闭合省道以后(在另一侧折叠它，如图7-10中的5)，画出成形的领围弧线，置O点于该处，离闭合省道最近的部分，即从前中心线以下9cm的水平线上或在胸围线以上3-4cm处。从NP点量取领围线至Q点，然后再从点Q至点N，以此为控制数据，即16.5cm+11.5cm=28cm。
剪出领围线(图7-10中的6)，剪掉阴影部分。从点O画虚线至Y点或肩部的Z点。Y点在z点和NP点的中点。从点Q画第三条线至点X即省道。从点O作虚线至所有这些点。
在Q点张开缝隙(图7-10中的7)，省道完全闭合。在上部移出两小部分，给肩部以略微弧向上部的弧线，加长最外的边线。用线连接NP点和N点，该线应该与控制数据28cm相等(或接近)。它可以再弯一些，增加O-R线的垂褶的宽松量。
当Q-R线的宽度集中在一起或拉开时，领围线将形成其正确的外型(心形)。
Q——R线的宽度(9-10cm)可以通过增加部分腰省来增大。这样会增强垂褶的效果，但也加宽了领围线。
款式D 是不包括胸省量的垂褶放量的例子，因为在胸省的位置有褶裥。在剪切褶裥以前，省道必须得转移到其他地方。
款式C 如图7-5中的6所示，有一个松弛的垂褶前片。把垂褶底边缘与服装一边分开。用方法1、方法2均可实现。
把2-3个褶裥的余量紧密地聚拢在肩部，正如款式B所示。通过收省减少褶裥上边缘长，使其恢复原长。将省道量全部收进肩部，以免破坏船型的领围线。这些褶也可通过剪切肩部获得(方法1)。上部的短褶可与胸省相连，较长的褶可剪开至底边和侧缝。
方法2的实例
这里进一步给出方法2的实例。这种方法很适合于“垂褶领口”褶裥。尽管它只给出了制作简单垂褶领的基本方法，但却是完成任何式样和深度的垂褶领的系统方法。
款式A 是一种礼服后片上的深垂褶式样。它常常用于素色、紧身女装。前片裁得较高，而后片为深开式领口，垂褶盖过了领口线。
首先，在原型上画出垂褶的形状(图7-6中的1)将其剪去，并为形成两个褶裥加大它的深度，在距离上曲线15cm的后中线上取一点，另一点仍然在肩部原处，形成一条新的上曲线a-b。尽管其他款式可能会有(图7-6中的2)，此款肩部没有褶裥。
因为新的上曲线a-b比原A-B线短，所以，必须剪切并展开这条曲线，使其恢复原长(图7-6图3)。上曲线长当然要与垂褶最上部的圈环深度相对应。当裁开时，应增加挂面宽(上边缘反面)。挂面丝缮为斜丝绺。
对于肩部有褶裥的式样，应延长短边B-SP，以留出褶裥量。
款式B 是另一种垂褶领——一种垂褶式兜状领(胸前装饰)。它盖在没有变化的前片原型上。因为肩部有褶裥，所以，要求肩部增加的宽度比前中线向下增加的宽度大(这一点可在人体模型上清楚地层示出)。
当剪开领围线后，如图7-6中的4所示，勾画出垂褶轮廓，垂褶底边几乎接近腰线。沿肩线增加的长的两倍(即沿B点下落)。一般要量出两条曲线的长，并用收省方法减少较低边的长，使之与A-B线原长相等(图7-6中的6)。
在最后的纸样上，将褶裥沿肩线非常紧密地排列在一起(间隙小)。如果像款式A那样用加长直开领的方法剪切纸样，就不方便，其原因在前面已提过。整个垂褶部分都要用斜丝绺面料裁剪。
其他方法
理论上讲，我们可用以上介绍的两种方法裁剪出所有的垂褶式样。但事实发现，对于一些简单而熟悉的式样来说，它却往往是一种费时、单调的方法。因此，就出现了一些”捷径”。大多数打板师认为这些方法很实用。其中一些方法是：对最终效果进行推测，然后对其进行检验，调整使其符合款式设计的细节要求。其他一些较简单的方法都和立体裁剪方法有关。
立体裁剪的方法对纸样的检验很重要。我们常常把垂褶设计的最后阶段甚至是整个操作过程都放在人体模型上进行，以免增加判断错误。除此以外，借助人体模型也使垂褶部分裁剪起来更快，原型其他部分裁剪起来更方便。有时，我们也可在“平面上造型”。把纸样塑成褶裥形或喇叭形。
这里虽然没有讲述直接用立体裁剪进行纸样设计的方法，但是，那些能用立体裁剪方法的人更有优势，他们能更自信、更迅速地在平面上裁剪纸样。
下面将介绍这种包括大量插角在内的广为应用的简单方法的实例。这些实例将比以上所述的方法更具实验性。最好的例子能在通常被称为“垂瀑缘饰”的折叠纸样中找到。即互相折叠搭盖的搭叠褶。它们出现在衣領、垂胸领饰及各种各样的宽松式分割片中。
简单的垂瀑缘饰
喇叭形领是垂瀑缘饰褶裥的一个例子。这种褶裥相互错落搭叠。
用标准的剪切法裁剪纸样。不仅要勾画出领型最终的轮廓，还要画领上的剪切线，然后剪开并加入褶裥宽量。
把它看成是一种简单的喇叭形领纸样。画一条简单的基本轮廓线(如效果图所示，后边是直的，不曲绕颈部)，然后画三条剪开线(如果画两条剪开线，则内侧曲线太生硬)，整个操作过程被大大地简化了，效率也提高了。
我们可参考原始轮廓线的长度确定加入的褶裥量(如图7-7中的1)。外轮廓线长可能加倍，或增加少许(如图7-7中的2)或很多(图7-7中的3)。标出并记住这些轮廓线长也是很有帮助的，此长接近(图7-7中的2)或超过(图7-7中的3)半周长。第一种情况，裁剪的领子能折叠，但折层相当少；第二种情况，裁剪的领子在后背处会出现叠合现象。
折叠效果不仅能在人体模型上检验，而且也能在平面上检验。我们可折叠掉剪开线之间的余量(即折叠掉剪开线之间多余的纸量，使剪开线合并在一起)。如果有必要，在人体模型上检验垂褶效果之前，就耍及时修改剪开线之间的宽度。
田7-8、图7-9展示了另一种垂瀑缘饰，它更适合于更简单、更具试验性的制作方法。这种松弛的分割片设计可能出现在衣片和裙片上，分割片的皱褶沿着它松弛的一边自然下垂(另一边缝在裙侧缝中)。垂褶部分可以看作松弛的延伸部分。因此，我们只要在纸样中增加垂褶量就可以了。
如果褶裥X-b的长约为总裙长的1/2。比如30cm，画出X-a线长为30cm。在底摆处有段平直部分，它始于侧缝终于Z点，Z点基本上是延长部分外边缘的起始点。由此画一条曲线至a点。折疊垂瀑缘饰——此时有两个搭叠褶——我们可以看到折叠的效果：如果垂饰不够深，就要向X点打剪口，增加点Z和点a之间的长度(如图7-9)，通过多次实验，直到能满足形成两个垂褶深度的量(每个褶深20-25cm)。量出纸样上a-Z的长。
当我们进行这种特殊垂褶的纸样设计时，再次使用实验性方法就比用系统的剪切法更省时、更容易。
第二种式样(如图7-9)是另一种垂瀑缘饰。垂褶更丰满，相互搭叠的褶数更多。它几乎长至底摆。我们仅从前面的例子就能清楚的认识到：延长部分的自然边长是不足以达到这种效果的。必须通过打剪口加长它。所有剪切线都必须交于点X。
注意外边缘的不同形状，这一形状往往可通过把褶放在它们最终适当的位置上得以实现，即在平面上折叠，然后修正参差不齐的边缘，按次序剪开每个垂褶的底边，直到实现效果图所要求的效果。实际上，我们在人体模型上进行纸样剪开时，也常常这样做。
垂褶领线
这里列出的垂褶领线都是我们所热知的传统式样。这些式样无论用方法1还是方法2都能达到同样的效果。在这里我们以标准的剪切法为例进行讲解。
款式A 是一种高领口垂褶领。前片领口不仅高，而且在颈部底部有两个深褶，后片领口形成v形。
无论什么样的垂褶领线，我们通常将肩省转移到腋下更为方便。有时，也可把肩省折去，用别针别住(见图7-10中的5)。所有的高领口式样都应使用肩中缝。
量出基本领围线NP—N的长(前片)，把它作为一个控制数据，留待以后使用(约11cm)。
方法 过肩颈点(NP)延长肩缝3-4cm，并稍微抬高至O点(图7-10中的1)，然后连接。点和前中线上点N，使其与基本领围线的控制数据(11cm)相等，否则，上边缘会过紧。
从N点引出两条剪切线，第一条引至肩颈点，第二条引至Y点，点NP到点Y的距离为4cm，从N点剪开这些线，分成两部分。
从点N开始沿领围线向上4cm处取一点P，过P点引一条线至点X，使领围线与胸省相连(图7-10中的1)。
向上延长前中线定一点N，确定领子的高度(即10-12cm)要满足颈底部的两个褶裥量。向上旋转这分离的两部分，直至上边缘长与点N到领围线的距离相等，即10-12cm。上边缘O-N长与控制数据11cm相等。点O的投射点在前中线向上的延长线上；这将使抬高的边过紧。
为了弥补这一缺点，我们可以从P点剪至X点(如图7-10中的2)，并闭合腋下省，打开剪开线，直到前中线的延长线刚好与上边缘线ON相交。这样，这两个小部分的投影就不会超过交点，领围线就能恢复其适当的长度。
根据款式需要可使用胸省的其余部分。
后领围线呈v型，边部抬高。过肩颈点延长肩线至O点(同前片)。在后中线上标出领深(点v)，肩颈点到N点的长度与领部的控制数据相等。将它与OV长比较：如果OV线太短，则抬高O点(同前片)直至OV的长合适。
注意，对于此款而言，要使用方法2，应在点N以上增加褶裥领高，并延长肩线，这样就得到了一个非常窄的上边缘，可向下剪至点X，并闭合省道来加宽上边缘长。我们可以弯曲肩缝线以减少环绕在颈根部的余量，使领型更合适。
款式B 是垂褶领围线的另一种应用图7-10中的3和4，褶子经过肩部，在侧部没有高度。在这些款式中，领围线通常在侧部剪掉至少2-3cm或更多(船形)，以使褶子置于正确位置。
上边线从NP点向里2-3cm处向下至N点，得到两条虚线，一条到Y点，在合并的省道附近；另一条至Z点，画出4cm。所有线条相交于点N。
从N点向上剪两个小片作为前中心线高度(10-12cm)。从点P剪至点X，并闭合部分省道，以防止前中心线以上的部分张开。
款式C 图7-10中的5、6、7，呈现出不同类型的垂褶的效果，先作一个长V形领，其量足以拉回成“心形”领围线，在转角中夹入垂褶，闭合省道以后(在另一侧折叠它，如图7-10中的5)，画出成形的领围弧线，置O点于该处，离闭合省道最近的部分，即从前中心线以下9cm的水平线上或在胸围线以上3-4cm处。从NP点量取领围线至Q点，然后再从点Q至点N，以此为控制数据，即16.5cm+11.5cm=28cm。
剪出领围线(图7-10中的6)，剪掉阴影部分。从点O画虚线至Y点或肩部的Z点。Y点在z点和NP点的中点。从点Q画第三条线至点X即省道。从点O作虚线至所有这些点。
在Q点张开缝隙(图7-10中的7)，省道完全闭合。在上部移出两小部分，给肩部以略微弧向上部的弧线，加长最外的边线。用线连接NP点和N点，该线应该与控制数据28cm相等(或接近)。它可以再弯一些，增加O-R线的垂褶的宽松量。
当Q-R线的宽度集中在一起或拉开时，领围线将形成其正确的外型(心形)。
Q——R线的宽度(9-10cm)可以通过增加部分腰省来增大。这样会增强垂褶的效果，但也加宽了领围线。
款式D 是不包括胸省量的垂褶放量的例子，因为在胸省的位置有褶裥。在剪切褶裥以前，省道必须得转移到其他地方。
款式B 将点X向下移至膝线(图7-2中的3)，增大X点以上的宽度(10-12cm)，其宽度还可通过进一步收进侧缝和前中线得到增加。在此款中，这些宽量被收进深的“箱型”褶裥中。
款式C 我们可切开几条从腰部至侧缝的线，并分别展开不同的宽度，得到不太相同的效果(如图7-2中的4)，最长的剪开线达8-10cm甚至12cm；中长剪开线达6-8cm；最短的达4-5cm(如图7-2中的5)。
款式D 在这里，我们可将侧面的垂褶分别缝入后片和前片的镶片中，也可得到陀螺型效果。
在标准原型中，镶片要比一般的直，把它剪去。画出至臀围线的侧缝轨迹，并使用下垂的折叠部分(图7-2中的6)。
在无侧缝的裙子中部(图7-2中的7)，标出上环褶的位置，并量出曲线AZB的长(Z在育克线以上2-3cm处)。这就是纸样沿着A-X-B向上延长到上部所必须的长度(40-42cm)，在底摆处标出5cm的省道量。
将纸样从底摆裁至膝线，将膝线以下5cm的省道别住。上腰头展开量必须足以使A-X-X-B的长满足上环褶所需的量(约40cm)。根据要求，可向上或向下移动剪开线的终止点，以增加或减少A-X-X-B的长。
考虑到第二条环褶的悬垂效果，我们应将腰头稍微向上抬高3-4cm(这个量可选择)。当裁剪后，要注意垂褶的饰边效果。
裙子臀部的垂褶——带状效累
图7-3所示都是带状效果的例子。许多垂槽几乎紧紧地绷在臀部。前两个款式是育克式裙型。它们只是各种裙子款式中的一种。还有一种，仅在裙子的臀部出现同一方向的褶裥，这些褶裥一般沿侧缝垂直排列，但也有例外，即底摆余量全部集中在前中线处(立体裁剪可以显示这一效果是如何得到的)。
款式A 沿前中线垂直分布的育克式褶裥——没有侧缝并与后片连起来裁剪(后片无省道或有省道)。按标准原型画出其轮廓。从腰头开始沿后中线向下18-20cm定一点，从腰头开始沿前中线向下12cm定另一点，以适当曲线连接两点，即得到育克形状。然后，在育克上设计四条剪开线，均与腰省相连，以达到非常合体的效果。纸样边缘无剪口，腰省提供了所需的所有余量。第一条剪开线位于腰线以下2-3cm处，最后一条剪开线位于育克边缘线以上2-3cm处，其他两条位于中间。
上面三条剪开线与较大的侧缝省相连，如图7-3中的1所示(三条剪开线沿侧缝省的排列距离比沿前中线上的排列距离大)，最后一条剪开线与较小的后腰省相连(省长为2-3cm)，后腰省来自于后片的总腰围减小量。
首先沿侧缝省剪开(沿X-Y)，然后，沿前中线分别剪开剪开线。闭合整个侧缝省(曲线XY)，将前申线上的剪开线均匀展开。最后一条剪开线与后片相连，也可将省捏去。给12cm长的前中线再加入15-18cm，使前中线成为原来的两倍多。如果某款式或面料要求更多的余量，可用同样的方法处理第二条后片省(作一条单独的长省遭)或加大育克深。
款式B 是一个从侧缝引出在前片交叉的育克式样。它的裁法与款式A相似。但这里只用了侧缝省(没有必要使用全部的侧缝省量)。前片的剪开线更长，展开量更大；褶裥余量集中在一点(即集中在尽可能小的范围内)。
款式C 如效果图所示——展示了环绕臀部的直片式褶裥效果。注意效果图，腰线在前中线处凹陷。
款式D 是在直筒式裙型基础上裁剪的。它的底摆已收进了10-12cm，而且可在侧缝处进一步收进。使底捆宽度达到最小值(100-106cm)。最后一条剪开线一靖位于前中线上距离腰线以下10cm处，另一端位于侧缝上距离腰线以下15cm处，剪开它。把前腰省进一步移向侧缝，减少省长，直至省尖与第一条剪开线平齐。
从前中线剪开这些线。最上一条剪开线只剪至小省道处，闭合省道，使上部剪开线展开。其他剪开线展开量随款式而定，在这种情况下，褶裥部分的丰满度适中，使所增加的14-15cm长度是垂褶部分长度的两倍多。
沿着剪开的部分重新画顺前中线，像通常那样失去或获得一些量(图7-3中的5)，要画直侧缝，臀部或臀部以下必然要失去一些量。如果有必要，以后可在人体或人体模型上进一步紧缩褶裥量。
最后，在前中线增加额外的底摆宽，以便在臀围线以下形成喇叭状褶裥。如人体模型上立体裁剪所展示的那样，将前中线向上聚集所形成的褶裥看起来非常自然。上部褶裥越深，底摆褶裥就越深，如褶裥长为12-13cm(见下一款式)。
款式E 是用同一种方法裁剪的，只不过其褶裥效果更明显。最下一条剪开线一端位于前中线上距离腰头14-15cm处，另一端位于侧缝上的臀围线处。切展四条剪开线后，前中线大约增长了25cm，几乎是榴裥部分总长度的三倍。前中线底摆处也要加入更多余量(15-18cm)。
我们可以把这些余量分成4-5个明确的垂褶，而不是将它们缩拢成一些小而紧密的褶子。
交叉式褶裥罩衫
这种传统的褶裥纸样有许多有趣的特点，比如，它展示了如何从省道获得较短的褶裥，而较长的褶裥要求另加剪开线。前者没有达到胸高点，而后者却通过并超过了胸高点。
问题是直开领的长度。即从N点沿前中线下落的位置，往往由于交叉的位置或斜度不合适，使得N点过高。图7-4中的1展示了点N的三个不同的位置，当然其他位置也是可能的。倾斜线可始于上部不同的点，或截止于腰线(距前中线12-13cm处)或截止于侧缝底部或其上。无论哪种情况，点N在前中线上的位置都不同。对于这一点，一开始就必须予以注意。
这里所用的交叉线，能反映一般的操作方法，它始于距离肩颈点5cm的肩省处，止于侧缝底边以上5cm处。这条交叉线较紧，交叉起来较困难，使得直开领位置过高，这样就要求我们对出现的问题作检查(在某些款式中不存在这样的问题)。
款式A 给出了一种基本的方法。我们甚至从效果图就能看出褶裥比较短。
它们从胸省出发直到加大的腰省，腰部很合体(这一点可在人体模型上得到证明)。
用一整块前片原型，如图7-4中的2所示，画出交叉线S-Q，每个加大腰省2cm，以增加前中线腰部收进量，增强腰部形态。把交叉线以外的纸样部分剪去。最后一步，根据款式要求，加长腰线，如图7-4中的5所示。
从左腰省引一条与交叉线SQ呈直角的线，沿此线剪至X点(图7-4中的3)。闭合腰省。P点展开的空隙使SQ线边变成折线。耍想使SQ线变直，应延长肩端点至R点，它增大了褶裥宽度(Q-R线约6cm)，这一褶裥是由于闭合左腰省得到的。
从腰线与Q点的中点Y引一条线至右腰省尖X点。剪开此线，并捏合右肩省。两省尖交于X点(图7-4中的4)，衣片左侧张大的大空隙形成了15-18cm的余量 (这里总长约33cm)。现在除了左肩省外，其余所有省道都集中在左侧缝处形成的一个大褶裥中。
在这里，有必要对左肩省起的作用作以解释：它留出的开口加长了交叉边长，并使N点下移。如果交叉边的左侧松弛(即交叉边弯曲)，那么这一点在人体上的位置就不像纸样上那么高。要形成较紧的交叉线，就必须将省闭合。此时，褶裥中加入的余量就过多了。
进一步下落N点：
(a)交叉边由于被加长而获得更多的松量(图7-4中的3)；
(b)交叉边可沿侧缝下落(图7-4中的4虚线所示)，并减少那里及胸围线的宽度；
(c)交叉边可稍微弯曲(过N的边下落2-3cm)，胸部损失了一些量，但褶裥量不减少(图7-4中的5)；
(d)也可用另一种方法使交叉边变弯曲，即保留足够的胸宽量，但基型减少了一些(如图7-4中的3所示的最初虚线)。这取决于款式的细节设计，织物类型及体型，对于一些厚重粗犷的织物，减少褶裥余量，可得到良好的效果；但对于有些体型，减少褶裥余量却不合适。
款式B 是另一种式样，它的上部被折在垂褶里(如图7-4中的6所做的调整)。
款式C 作了一个非常重要的变化：褶裥位置较高，此褶裥通过胸部直上肩部。从侧缝中部剪至X点，再由X点剪至Z点。将X点展开5cm，这样给侧缝上的褶裥加入了相当多的余量，上部剪去同等余量(如果要增加垂褶余量，那么上部减少量要少一些)。如果加长交叉边，则垂褶更松弛，同时N点下移。这样便形成了轻柔的碎褶效果。
这个交叉褶，可以缝入侧缝，也可以一直延伸至后片，有时，可作为饰带环围于腰部。
方法2——增加余量法
我们最好用一些简单的例子对这种方法加以说明。如垂榴式育克款式就是非常合适的例子。
方法2的实例
款式A 是一种圆形垂褶育克。
裁掉领围线后，沿前中线下落2-3cm取一点，在距离肩颈点4cm的肩线上取一点，画出育克轮廓线，育克宽为8cm，然后沿A-B线将育克剪去(图7-5中的1)。测量出并记录育克底边A-B线长。然后，为形成两个环形褶裥加大原育克宽15-18cm(图7-5中的2)，量出育克新的外边长a-b线，将A-B线与a-b线两者进行比较，用收省的方法将a-b线长减少至同A-B线等长，使a-b线与原型相配。我们要注意，这样做改变了育克的形状——使育克变直了。这种改变非常重要，如果没有这种变化，就不能给褶裥加入适当的余量。
注意，仅靠剪开育克来加大垂褶深度是不合适的，因为这种垂褶式样的深度和宽度有一定的比例关系，它只有经过以上的变形，才能满足垂褶的要求。
理论上讲，也可以从育克的上边线获得余量。我们可先剪开上边缘，再将其展开，恢复它的原长(图7-6中款式A)。但是，在这种情况下，由于肩端点的投影点很快与前中线的延长线相遇并相交，因此对育克上边缘进行切展不太方便。
款式B 也可以采用这种方法。款式B是一种不对称褶裥，只有一个肩上有。松弛的垂褶式育克或“围巾”(两种形式)，是超过原型前中线延长至左衣片的部分，将它剪开。榴可缝入肩缝(一种形式)，也可折叠在后片缝合的圈环(围巾)垂挂在肩部四周，这两种情况都涉及不到前中线。因此，余量直接加入肩部的延伸部分，并向前中线逐渐减少(图7-5中的4)。
款式C 我们可切开几条从腰部至侧缝的线，并分别展开不同的宽度，得到不太相同的效果(如图7-2中的4)，最长的剪开线达8-10cm甚至12cm；中长剪开线达6-8cm；最短的达4-5cm(如图7-2中的5)。
款式D 在这里，我们可将侧面的垂褶分别缝入后片和前片的镶片中，也可得到陀螺型效果。
在标准原型中，镶片要比一般的直，把它剪去。画出至臀围线的侧缝轨迹，并使用下垂的折叠部分(图7-2中的6)。
在无侧缝的裙子中部(图7-2中的7)，标出上环褶的位置，并量出曲线AZB的长(Z在育克线以上2-3cm处)。这就是纸样沿着A-X-B向上延长到上部所必须的长度(40-42cm)，在底摆处标出5cm的省道量。
将纸样从底摆裁至膝线，将膝线以下5cm的省道别住。上腰头展开量必须足以使A-X-X-B的长满足上环褶所需的量(约40cm)。根据要求，可向上或向下移动剪开线的终止点，以增加或减少A-X-X-B的长。
考虑到第二条环褶的悬垂效果，我们应将腰头稍微向上抬高3-4cm(这个量可选择)。当裁剪后，要注意垂褶的饰边效果。
裙子臀部的垂褶——带状效累
图7-3所示都是带状效果的例子。许多垂槽几乎紧紧地绷在臀部。前两个款式是育克式裙型。它们只是各种裙子款式中的一种。还有一种，仅在裙子的臀部出现同一方向的褶裥，这些褶裥一般沿侧缝垂直排列，但也有例外，即底摆余量全部集中在前中线处(立体裁剪可以显示这一效果是如何得到的)。
款式A 沿前中线垂直分布的育克式褶裥——没有侧缝并与后片连起来裁剪(后片无省道或有省道)。按标准原型画出其轮廓。从腰头开始沿后中线向下18-20cm定一点，从腰头开始沿前中线向下12cm定另一点，以适当曲线连接两点，即得到育克形状。然后，在育克上设计四条剪开线，均与腰省相连，以达到非常合体的效果。纸样边缘无剪口，腰省提供了所需的所有余量。第一条剪开线位于腰线以下2-3cm处，最后一条剪开线位于育克边缘线以上2-3cm处，其他两条位于中间。
上面三条剪开线与较大的侧缝省相连，如图7-3中的1所示(三条剪开线沿侧缝省的排列距离比沿前中线上的排列距离大)，最后一条剪开线与较小的后腰省相连(省长为2-3cm)，后腰省来自于后片的总腰围减小量。
首先沿侧缝省剪开(沿X-Y)，然后，沿前中线分别剪开剪开线。闭合整个侧缝省(曲线XY)，将前申线上的剪开线均匀展开。最后一条剪开线与后片相连，也可将省捏去。给12cm长的前中线再加入15-18cm，使前中线成为原来的两倍多。如果某款式或面料要求更多的余量，可用同样的方法处理第二条后片省(作一条单独的长省遭)或加大育克深。
款式B 是一个从侧缝引出在前片交叉的育克式样。它的裁法与款式A相似。但这里只用了侧缝省(没有必要使用全部的侧缝省量)。前片的剪开线更长，展开量更大；褶裥余量集中在一点(即集中在尽可能小的范围内)。
款式C 如效果图所示——展示了环绕臀部的直片式褶裥效果。注意效果图，腰线在前中线处凹陷。
款式D 是在直筒式裙型基础上裁剪的。它的底摆已收进了10-12cm，而且可在侧缝处进一步收进。使底捆宽度达到最小值(100-106cm)。最后一条剪开线一靖位于前中线上距离腰线以下10cm处，另一端位于侧缝上距离腰线以下15cm处，剪开它。把前腰省进一步移向侧缝，减少省长，直至省尖与第一条剪开线平齐。
从前中线剪开这些线。最上一条剪开线只剪至小省道处，闭合省道，使上部剪开线展开。其他剪开线展开量随款式而定，在这种情况下，褶裥部分的丰满度适中，使所增加的14-15cm长度是垂褶部分长度的两倍多。
沿着剪开的部分重新画顺前中线，像通常那样失去或获得一些量(图7-3中的5)，要画直侧缝，臀部或臀部以下必然要失去一些量。如果有必要，以后可在人体或人体模型上进一步紧缩褶裥量。
最后，在前中线增加额外的底摆宽，以便在臀围线以下形成喇叭状褶裥。如人体模型上立体裁剪所展示的那样，将前中线向上聚集所形成的褶裥看起来非常自然。上部褶裥越深，底摆褶裥就越深，如褶裥长为12-13cm(见下一款式)。
款式E 是用同一种方法裁剪的，只不过其褶裥效果更明显。最下一条剪开线一端位于前中线上距离腰头14-15cm处，另一端位于侧缝上的臀围线处。切展四条剪开线后，前中线大约增长了25cm，几乎是榴裥部分总长度的三倍。前中线底摆处也要加入更多余量(15-18cm)。
我们可以把这些余量分成4-5个明确的垂褶，而不是将它们缩拢成一些小而紧密的褶子。
交叉式褶裥罩衫
这种传统的褶裥纸样有许多有趣的特点，比如，它展示了如何从省道获得较短的褶裥，而较长的褶裥要求另加剪开线。前者没有达到胸高点，而后者却通过并超过了胸高点。
问题是直开领的长度。即从N点沿前中线下落的位置，往往由于交叉的位置或斜度不合适，使得N点过高。图7-4中的1展示了点N的三个不同的位置，当然其他位置也是可能的。倾斜线可始于上部不同的点，或截止于腰线(距前中线12-13cm处)或截止于侧缝底部或其上。无论哪种情况，点N在前中线上的位置都不同。对于这一点，一开始就必须予以注意。
这里所用的交叉线，能反映一般的操作方法，它始于距离肩颈点5cm的肩省处，止于侧缝底边以上5cm处。这条交叉线较紧，交叉起来较困难，使得直开领位置过高，这样就要求我们对出现的问题作检查(在某些款式中不存在这样的问题)。
款式A 给出了一种基本的方法。我们甚至从效果图就能看出褶裥比较短。
它们从胸省出发直到加大的腰省，腰部很合体(这一点可在人体模型上得到证明)。
用一整块前片原型，如图7-4中的2所示，画出交叉线S-Q，每个加大腰省2cm，以增加前中线腰部收进量，增强腰部形态。把交叉线以外的纸样部分剪去。最后一步，根据款式要求，加长腰线，如图7-4中的5所示。
从左腰省引一条与交叉线SQ呈直角的线，沿此线剪至X点(图7-4中的3)。闭合腰省。P点展开的空隙使SQ线边变成折线。耍想使SQ线变直，应延长肩端点至R点，它增大了褶裥宽度(Q-R线约6cm)，这一褶裥是由于闭合左腰省得到的。
从腰线与Q点的中点Y引一条线至右腰省尖X点。剪开此线，并捏合右肩省。两省尖交于X点(图7-4中的4)，衣片左侧张大的大空隙形成了15-18cm的余量 (这里总长约33cm)。现在除了左肩省外，其余所有省道都集中在左侧缝处形成的一个大褶裥中。
在这里，有必要对左肩省起的作用作以解释：它留出的开口加长了交叉边长，并使N点下移。如果交叉边的左侧松弛(即交叉边弯曲)，那么这一点在人体上的位置就不像纸样上那么高。要形成较紧的交叉线，就必须将省闭合。此时，褶裥中加入的余量就过多了。
进一步下落N点：
(a)交叉边由于被加长而获得更多的松量(图7-4中的3)；
(b)交叉边可沿侧缝下落(图7-4中的4虚线所示)，并减少那里及胸围线的宽度；
(c)交叉边可稍微弯曲(过N的边下落2-3cm)，胸部损失了一些量，但褶裥量不减少(图7-4中的5)；
(d)也可用另一种方法使交叉边变弯曲，即保留足够的胸宽量，但基型减少了一些(如图7-4中的3所示的最初虚线)。这取决于款式的细节设计，织物类型及体型，对于一些厚重粗犷的织物，减少褶裥余量，可得到良好的效果；但对于有些体型，减少褶裥余量却不合适。
款式B 是另一种式样，它的上部被折在垂褶里(如图7-4中的6所做的调整)。
款式C 作了一个非常重要的变化：褶裥位置较高，此褶裥通过胸部直上肩部。从侧缝中部剪至X点，再由X点剪至Z点。将X点展开5cm，这样给侧缝上的褶裥加入了相当多的余量，上部剪去同等余量(如果要增加垂褶余量，那么上部减少量要少一些)。如果加长交叉边，则垂褶更松弛，同时N点下移。这样便形成了轻柔的碎褶效果。
这个交叉褶，可以缝入侧缝，也可以一直延伸至后片，有时，可作为饰带环围于腰部。
方法2——增加余量法
我们最好用一些简单的例子对这种方法加以说明。如垂榴式育克款式就是非常合适的例子。
方法2的实例
款式A 是一种圆形垂褶育克。
裁掉领围线后，沿前中线下落2-3cm取一点，在距离肩颈点4cm的肩线上取一点，画出育克轮廓线，育克宽为8cm，然后沿A-B线将育克剪去(图7-5中的1)。测量出并记录育克底边A-B线长。然后，为形成两个环形褶裥加大原育克宽15-18cm(图7-5中的2)，量出育克新的外边长a-b线，将A-B线与a-b线两者进行比较，用收省的方法将a-b线长减少至同A-B线等长，使a-b线与原型相配。我们要注意，这样做改变了育克的形状——使育克变直了。这种改变非常重要，如果没有这种变化，就不能给褶裥加入适当的余量。
注意，仅靠剪开育克来加大垂褶深度是不合适的，因为这种垂褶式样的深度和宽度有一定的比例关系，它只有经过以上的变形，才能满足垂褶的要求。
理论上讲，也可以从育克的上边线获得余量。我们可先剪开上边缘，再将其展开，恢复它的原长(图7-6中款式A)。但是，在这种情况下，由于肩端点的投影点很快与前中线的延长线相遇并相交，因此对育克上边缘进行切展不太方便。
款式B 也可以采用这种方法。款式B是一种不对称褶裥，只有一个肩上有。松弛的垂褶式育克或“围巾”(两种形式)，是超过原型前中线延长至左衣片的部分，将它剪开。榴可缝入肩缝(一种形式)，也可折叠在后片缝合的圈环(围巾)垂挂在肩部四周，这两种情况都涉及不到前中线。因此，余量直接加入肩部的延伸部分，并向前中线逐渐减少(图7-5中的4)。
【金水区再添26个夜间免费限时停车位】 自经八路夜间限时免费停车位施划并投入使用以来，为附近群众停车提供了很大便利。近日，金水区第二批夜间免费限时停车位也已施划完成并投入使用。
记者在城东路顺河路附近看到，该路口向南200米路东施划了一排机动车停车位。与以往停车位不同的是，这些停车位的标线是蓝色的虚线，停车线内标注有停车时限以及车位编号。金水区城市综合执法局人民路执法中队中队长翟志伟告诉记者，这些夜间免费限时停车位共有26个，主要分布在城南路至顺河路段的城东路上。
据金水区城市综合执法局停管中心主任牛杰介绍，自今年3月份在经八路施划第一批夜间车位后，几个月来的反馈非常好。为了满足辖区更多群众的夜间停车需求，前期他们通过各办事处，专门对老旧小区周边可利用且能施划停车泊位的区域、道路进行发掘，上报预设停车泊位数量，目前各办事处上报的夜间车位共有1145个。下一步，他们将对这些停车位进行现场勘查，如果符合设立标准，将会尽快施划。
记者在城东路顺河路附近看到，该路口向南200米路东施划了一排机动车停车位。与以往停车位不同的是，这些停车位的标线是蓝色的虚线，停车线内标注有停车时限以及车位编号。金水区城市综合执法局人民路执法中队中队长翟志伟告诉记者，这些夜间免费限时停车位共有26个，主要分布在城南路至顺河路段的城东路上。
据金水区城市综合执法局停管中心主任牛杰介绍，自今年3月份在经八路施划第一批夜间车位后，几个月来的反馈非常好。为了满足辖区更多群众的夜间停车需求，前期他们通过各办事处，专门对老旧小区周边可利用且能施划停车泊位的区域、道路进行发掘，上报预设停车泊位数量，目前各办事处上报的夜间车位共有1145个。下一步，他们将对这些停车位进行现场勘查，如果符合设立标准，将会尽快施划。
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