刚开第一家店时，我绝对想不到【一方庭】能够在线下开出四家门店，本意是作为小蕾的私人工作室的临街铺面竟然成为我们进入陶瓷手作行业的开始。
在丰富品类和扩充团队的过程中，我确实有了很多实践性的乐趣，但事实也时不时的印证了我并不是一个很好的经营者，例如频繁会有一些拍脑袋的决策弄得大家一头雾水，而具体事务的落地真的不是我的强项，宏观聊天和实际操作之间的鸿沟会困扰我。
但好在小蕾有执行力，所以有时候我眼高了也没问题，有她托底起码事情还是会继续向前推动，在吹牛画大饼和脚踏实地的双重作用力之下，拉拉扯扯，疫情之下【一方庭】也慢慢扎下根来。
写这些文字的动力也来自小蕾，她需要一篇可以转发的内容随时推荐给到店的客人，和大量来自社交媒体的询问者，对她来说，这篇文章要能够减轻她以及销售团队的沟通成本，本来她只是希望我在1000字内介绍清楚【一方庭】目前四家店的概况和方位信息、联系方式，但这明显不是我的风格，所以夹杂着一些私货是必然的。
营业时间：
雕塑瓷厂一店 10：00-18：00
陶艺街二店 14：00-22：00
雕塑瓷厂三店 10：00—20：00
雕塑瓷厂中古店 10：00—18：00
按照区位，我们目前的四家店分布在景德镇雕塑瓷厂和陶艺街两个位置，但距离并不远，两个区位的乘车时间在五分钟左右，而位于雕塑瓷厂的三家店的步行距离都在两分钟以内，所以在两三天的旅行中是可以很顺利都逛到的。
【一方庭】一店位于雕塑瓷厂内乐天创意市集的入口处，对面是【迩边集】，因为是最早的一家店，所以出现在社交媒体上的大量店铺照片都对应的是一店，门口的假人模特、满墙的绿植和门口的一排中古小椅子有非常高的识别度，虽然店招很小不太显眼，但只要在雕塑瓷厂游览的客人大概率都不会错过。
因为店铺面积不大只有四十平米左右，所以店内的陈设显得充实丰富，很多到店的客人都觉得一店的东西相比我们的其他店铺要多，大概就是因为陈设的关系吧。因为在流量位置上，基本上每周六上午店内都会人满为患，同事们根本没有什么喘息的机会，所以如果希望有好一些的探店体验尽量避开这个时间点。
另外每周六上午的市集日，我们会在一店门口会根据季节售卖冰粉、甜点、油条包麻糍、羊肉汤等不同的吃食，而我们的好友其弈和知音会带着他们的自制咖啡车在门口卖手冲咖啡和自己烘焙的豆子，想必很多人都已经喝过了。
【一方庭】二店位于景德镇陶艺街，作为景德镇最专业的陶瓷商圈之一，这里大多数入驻的都是各类陶瓷品牌，从专业性、审美、视觉呈现上，这里算是本地的天花板，而且每家都有各自的调性和特色，大浪淘沙，能在这里一直经营的一定有其过人之处。
因为陶艺街从头到尾数百米，两边逛下来还是需要一些体力，所以如果是想直奔【一方庭】二店的客人可以定位在【陶舍艺术酒店】，十字路口对面爬满凌霄花的白色门头即是，注意门口店招的金色字体为英文IF FINDING的花体。
二店的面积大概八十平左右，陈列较之一店更松弛透气，整体空间的功能分区更明确，层次也更有起伏感，在室内的动线安排上也有多条，在客人较多时也不会显得拥挤。
陶艺街大部分店铺的营业时间都定在晚上，所以【一方庭】二店的营业时间是下午到晚上。看似不合常理，但对于游客来说倒显得友好，因为白天可以去到其他地方游览，晚上逛街购物能提高效率。
【一方庭】三店位于雕塑瓷厂南门右侧的花园内，面对雕塑瓷厂标志性的牌坊，不必进入厂区，直接穿过右侧的小木门进入花园，那栋外立面白色的两层楼就是了。
三店的运营思路较之一、二店有所不同，货品零售的功能有所减弱，一楼提供甜品、咖啡以供游人歇脚，就餐区整个融入在中古家具和绿植之中；二楼更像一个艺廊，因为楼层挑高足够所以还设计了一个三楼的私密会客区，这里的选品和陈列较为克制，器物有较为统一的调子，一年当中，三店会有四五次个人展览以及小型活动，所以更像我们的私人趣味展厅。这里的空间更大、功能更复合，可能性也最多，除了购物诉求之外，要想比较全面的体验我们对器物、空间和生活方式的展现，这里是必不可少的一站。
【一方庭】四店是这个月才开始试营业的，起因是我们对于中古器物的喜爱和希望丰富经营品类的经营思路，店铺位于雕塑瓷厂六分厂的入口处，对面是乐天陶社的祎设计工作室、员工食堂和日下部正和先生盖的日式柴窑，位置稍有些隐蔽，需要从【一方庭】一店顺着凌霄箱子一直走到底再右拐，但这样的探访也许更有寻觅的趣味。
这家店面积不过二十平，但由于前任租客坚果君的用心，已经有非常好的底子，我们基本上算捡了个现成的。它延续了我们店铺一贯的温暖古典，加上经营的全部是小蕾选品的国外中古器皿和我自己喜欢的古美术、古道具，虽然目前还处在调整阶段，但在景德镇应该也算的上独一份了，喜欢中古器皿的客人不要错过。
这四家店都是我们一手完成的，是我们当下审美经验和商业思路的具体展现，它们并不尽善尽美，但通过市场的反馈和我们的应对调整，都幸运的在这样一个多变的时代生存下来，我们的团队也在不断的调整和试错中进一步捏合完整，这些都不在我们的预期之内，但这些努力和尝试确实锻炼了我们应对变化和面对不确定性时的心智和从容。
商业是迷人而危险的，在社会情绪日渐保守，大家以追求稳定为首要诉求的当下，我们自己有时都觉得自己很冒险，我们既不依附于什么机构团体，也没有非常充裕的资金去应对随时可能会到来的风险，而且还需要在残酷的市场竞争中和国内同行们角力，在这样一个年轻且小众的行业里，没有谁可以给出承诺。
未来的三到五年，由于各种因素，景德镇的变化会超出想象的快，变化就会酝酿着机会、利润、博弈和危机，对我来说，参与这个过程当然比经营本身要有价值的多，也许，在观察别人的同时，我们也是别人的素材。
7、8月份，我们会花大量时间在湘湖村进行在地的陶瓷生态考察计划，也许这个计划会变成常态也说不定；9月份是小喜的个人作品展；10月份是白鸦工房坚果君的个人作品展；12月份是黄妍的个人作品展。接下来的半年，我们的日常会被这些重要的事务定位，在不断的计划和完成中，时光流逝，但总会留下一些什么，就像保尔柯察金说过的那段著名句子一样。
此刻我一个人坐在三店码字，我好像有点意识到自己和时代的关系和自我显而易见的困境，觉得自己在慢慢参与到历史的进程中但表达得不够自如。
好在我目前并没有什么根本性的困惑，希望我们都能够保持敏锐吧，远离那些坐而论道的空洞，在不党不群的意识中组织自己的语言，愿我们都能从自己的工作及日常中找到自己的价值和意义感，改变一些看似无法改变的颓唐和彷徨。
“自由比权力重要，知识比金钱永恒，平凡比盛名可贵，执着比聪明难得。”我喜欢的这四句话几乎接近真理，也许靠经营几家店铺去探索真理看上去有点扯淡，但既然【一方庭】是我们表达自由的方式，那么这条路也许可行。@半亩方塘婺源佬
#小蕾的一方庭 ##关于景德镇##if finding# https://t.cn/Rp7DHNN
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营业时间：
雕塑瓷厂一店 10：00-18：00
陶艺街二店 14：00-22：00
雕塑瓷厂三店 10：00—20：00
雕塑瓷厂中古店 10：00—18：00
按照区位，我们目前的四家店分布在景德镇雕塑瓷厂和陶艺街两个位置，但距离并不远，两个区位的乘车时间在五分钟左右，而位于雕塑瓷厂的三家店的步行距离都在两分钟以内，所以在两三天的旅行中是可以很顺利都逛到的。
【一方庭】一店位于雕塑瓷厂内乐天创意市集的入口处，对面是【迩边集】，因为是最早的一家店，所以出现在社交媒体上的大量店铺照片都对应的是一店，门口的假人模特、满墙的绿植和门口的一排中古小椅子有非常高的识别度，虽然店招很小不太显眼，但只要在雕塑瓷厂游览的客人大概率都不会错过。
因为店铺面积不大只有四十平米左右，所以店内的陈设显得充实丰富，很多到店的客人都觉得一店的东西相比我们的其他店铺要多，大概就是因为陈设的关系吧。因为在流量位置上，基本上每周六上午店内都会人满为患，同事们根本没有什么喘息的机会，所以如果希望有好一些的探店体验尽量避开这个时间点。
另外每周六上午的市集日，我们会在一店门口会根据季节售卖冰粉、甜点、油条包麻糍、羊肉汤等不同的吃食，而我们的好友其弈和知音会带着他们的自制咖啡车在门口卖手冲咖啡和自己烘焙的豆子，想必很多人都已经喝过了。
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二店的面积大概八十平左右，陈列较之一店更松弛透气，整体空间的功能分区更明确，层次也更有起伏感，在室内的动线安排上也有多条，在客人较多时也不会显得拥挤。
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7、8月份，我们会花大量时间在湘湖村进行在地的陶瓷生态考察计划，也许这个计划会变成常态也说不定；9月份是小喜的个人作品展；10月份是白鸦工房坚果君的个人作品展；12月份是黄妍的个人作品展。接下来的半年，我们的日常会被这些重要的事务定位，在不断的计划和完成中，时光流逝，但总会留下一些什么，就像保尔柯察金说过的那段著名句子一样。
此刻我一个人坐在三店码字，我好像有点意识到自己和时代的关系和自我显而易见的困境，觉得自己在慢慢参与到历史的进程中但表达得不够自如。
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#小蕾的一方庭 ##关于景德镇##if finding# https://t.cn/Rp7DHNN
Kith x StarWars MondayProgram 周一限定星球大战，该系列包括很多的配饰家居和服饰等单品，灵感均来自星球大战标志性人物，突出合作主题，设计用心并且质感优秀。
22最新独家，本次带来的短袖T恤组合，vintage电影风格，大幅度还原了星战中的元素，白兵战士、骑兵克朗克悉数登场，连激光剑都没有错过，势必唤醒粉丝们儿时的记忆 ，画面采用了星战的原汁原味，既有复古的风格又惟妙惟肖，除了图案款之外还有boxlogo设计风格的文字款，整个系列基本是印花工艺，少数结合刺绣，水洗做旧的质感、配色复古高街，还需要粉丝们自己去发现，这样的联名合作有时并非穿在身上，将它们集齐摆放或许会也是一种陈列艺术。#潮牌##时尚穿搭# https://t.cn/RI7nYAL
22最新独家，本次带来的短袖T恤组合，vintage电影风格，大幅度还原了星战中的元素，白兵战士、骑兵克朗克悉数登场，连激光剑都没有错过，势必唤醒粉丝们儿时的记忆 ，画面采用了星战的原汁原味，既有复古的风格又惟妙惟肖，除了图案款之外还有boxlogo设计风格的文字款，整个系列基本是印花工艺，少数结合刺绣，水洗做旧的质感、配色复古高街，还需要粉丝们自己去发现，这样的联名合作有时并非穿在身上，将它们集齐摆放或许会也是一种陈列艺术。#潮牌##时尚穿搭# https://t.cn/RI7nYAL
#三联美食# “不是所有的面加上海鲜就能叫海鲜面。”在浙江，所有面馆老板都会和我强调这句话，至于什么才是海鲜面的精髓，每个地方的摊主说法不一，有人说是海鲜，有人说是汤，还有人说是碗的大小，总之没有人提起面或者粉。
在我这个北方人看来，这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候，所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了，农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解，这是海产与陆产的完美结合，条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里，飘出诱人的香味。
浙江人好闯荡，温州人领先一步，其中乐清人走得最远，所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃，就会引来争执，似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面，才能体会到其中的细微差别。
海鲜面大致可分为两个派系：渔港派和城市派。城市派菜单固定，碗里的海鲜标准化，且汤大多是提前熬制好的鱼高汤，在浙江之外的地方，售卖的大多是这类海鲜面。
这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感，吃饱是刚需，海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区，渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”，但，这是一种极富美感的失衡，因为碗里的海鲜很强势，占了主导，面在碗中像个小配菜，分量不大，吃不吃两可。
两个派别没有明显的分界，各自安好，倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲，我个人是倾向渔港派的，因为那里总有更多选择。
抵达舟山的当晚，我和渔民出了海，回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半，舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了，只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅，其中三家面馆并排开着，两家生意冷清，唯有那家“飞珠面馆”，人影绰绰。
走进去的时候，端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹，那客人和我一样来自北方，他从未吃过蟹面，女老板笑了笑，“你就听我飞珠的吧，舟山人从小就这么吃”。毫无疑问，这句话打消了客人的疑虑。
这家面馆的清汤面售价不过10元上下，海鲜任由搭配，稍不克制，就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼，我给面加码的时候，飞珠一个劲儿地说：“够了，太晚了不要吃太多！”她清点着塑料筐里的海鲜，心里算着价格，嘴上还关切地问着：“刚下班吗？这么晚才来吃饭？”还没等我回答，她就已经算好了钱，“85块”，说着就转身做起面来。
厨房空间不大，设计得很合理，墙边是一排炉灶，每个灶上放着一口炒锅，每只锅只烧一碗面；二十几样海鲜摆在靠门的一边，鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐，方便进来的客人选择，炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶，飞珠的操作台被她擦拭得格外干净，墙上几乎没什么油污，这种格局和舟山的大多面馆相差无几。
不同的是这里的烟火气，它不是一种具象的炊烟袅袅，而是一种心理上的需求，似乎一走进这里，就会从飞珠身上得到一种安全感。
她做菜的样子很利落，清油炒虾，油烟刚冒起来，顷刻加入一大碗水，待开锅了，再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点，梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理，显得很有耐心，她又问道：“是不是喜欢嫩一点的带鱼？”她的判断很准确。
带鱼、米面、菜依次下锅，最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤，神秘地倒了进去，我问她这是什么汤，她笑着回答：“秘密。”不多时，面煮好了，飞珠转身拿过一个碗放在桌上，那碗大得像个小洗脸盆似的。
她端起锅，一股脑倒了进去。这面量不小，比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始，所有的面都把料放在了上面，有一种披金戴银的努力，飞珠没有刻意摆盘，倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号：“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼？”声音此起彼伏，大家都井然有序，一碗碗面端上来。
看着客人不多了，飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注，那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的，看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。
我率先打破了安静，和飞珠聊了起来。飞珠姓杨，父亲和哥哥都是舟山的渔民，她从小帮家里照顾生意，做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初，她决定用自己的名字开家面摊，用青春对赌明天。
周围的人也支持她这么做，认为飞珠天生性格好，爱说笑，好干净，适合做生意。从那时开始，飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。
从街头面摊慢慢变成面馆，孩子转眼间上了大学，日子一天天地过，飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来，这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天，飞珠的面馆上了《早餐中国》，自此生意变得一发不可收拾。
每天清早7点多，舟山大街上还是空荡荡的时候，飞珠便会完成当天的采买，提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆，很多人站在店里等着空位，一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头，飞珠说“要一直忙活到晚饭后”，并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。
聊着聊着，飞珠给我展示了她的秘方，那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤，用于面出锅前的点睛。
旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面，有个北方客人听出了他们的口音，问道：“上海的黄鱼面不够好吃吗？”男人回答，总吃也会腻，城里的海鲜面永远是固定的搭配，虾、螃蟹，秋天搞个大闸蟹，无非这些，“好多小海鲜在上海是吃不到的”。
仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上，“老太婆”是个封号，也是名头，是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江，名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边，就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候，我们赶上了寒潮，于是一头钻进去取暖。
面馆老太婆是洪阿姨，她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大，大小渔船纷纷回港，抛锚、停泊，长居海上的渔民大多上了岸。
每当坏天气来临的时候，便能换来数日的假期，渔民们换上陆地上穿的冬装，在市巷中穿行，除了到小店买买海货之余，还能逛逛小店，给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。
象山紧邻宁海和三门，饮食上自然会受些影响，当地的海域相对开阔，鱼的种群也有些不同。象山渔民说，在杭州，翻过一座山，口音就变了，口味也变了，话听不懂，饭吃不惯，除了这碗海鲜面。
洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼，在塑料池里张着嘴，匍匐、跳跃，看起来很是可爱。老太婆抓起几条，用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头，案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开，掏出内脏，攥着鱼身，用温水冲了几下，随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞，试图不对鱼肉造成损伤。
煮面的过程十分简单，不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙，肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说，南方人喜欢米面，北方人喜欢麦面，碱水面南北通吃，就像大排和跳跳鱼，海陆双汇。
汤里漂着碎肉颗粒，定睛一看，不是肉，也不是火腿，而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的，出海的人不能喝酒，喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货，继续说：“小鱼、小虾米、干鱼骨，这些便宜的干海货都可以熬汤，汤烧得越白越好。”
吃着这碗粗犷的海鲜面，我突然想到，在浙江，海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后，我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面，有些面馆老板听不太懂普通话，微笑着点头，说，“N撅的浩béi浩”（你觉得好就好）。
《一碗海鲜面，体会大海的韵味》文 |黑麦
在我这个北方人看来，这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候，所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了，农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解，这是海产与陆产的完美结合，条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里，飘出诱人的香味。
浙江人好闯荡，温州人领先一步，其中乐清人走得最远，所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃，就会引来争执，似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面，才能体会到其中的细微差别。
海鲜面大致可分为两个派系：渔港派和城市派。城市派菜单固定，碗里的海鲜标准化，且汤大多是提前熬制好的鱼高汤，在浙江之外的地方，售卖的大多是这类海鲜面。
这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感，吃饱是刚需，海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区，渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”，但，这是一种极富美感的失衡，因为碗里的海鲜很强势，占了主导，面在碗中像个小配菜，分量不大，吃不吃两可。
两个派别没有明显的分界，各自安好，倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲，我个人是倾向渔港派的，因为那里总有更多选择。
抵达舟山的当晚，我和渔民出了海，回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半，舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了，只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅，其中三家面馆并排开着，两家生意冷清，唯有那家“飞珠面馆”，人影绰绰。
走进去的时候，端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹，那客人和我一样来自北方，他从未吃过蟹面，女老板笑了笑，“你就听我飞珠的吧，舟山人从小就这么吃”。毫无疑问，这句话打消了客人的疑虑。
这家面馆的清汤面售价不过10元上下，海鲜任由搭配，稍不克制，就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼，我给面加码的时候，飞珠一个劲儿地说：“够了，太晚了不要吃太多！”她清点着塑料筐里的海鲜，心里算着价格，嘴上还关切地问着：“刚下班吗？这么晚才来吃饭？”还没等我回答，她就已经算好了钱，“85块”，说着就转身做起面来。
厨房空间不大，设计得很合理，墙边是一排炉灶，每个灶上放着一口炒锅，每只锅只烧一碗面；二十几样海鲜摆在靠门的一边，鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐，方便进来的客人选择，炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶，飞珠的操作台被她擦拭得格外干净，墙上几乎没什么油污，这种格局和舟山的大多面馆相差无几。
不同的是这里的烟火气，它不是一种具象的炊烟袅袅，而是一种心理上的需求，似乎一走进这里，就会从飞珠身上得到一种安全感。
她做菜的样子很利落，清油炒虾，油烟刚冒起来，顷刻加入一大碗水，待开锅了，再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点，梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理，显得很有耐心，她又问道：“是不是喜欢嫩一点的带鱼？”她的判断很准确。
带鱼、米面、菜依次下锅，最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤，神秘地倒了进去，我问她这是什么汤，她笑着回答：“秘密。”不多时，面煮好了，飞珠转身拿过一个碗放在桌上，那碗大得像个小洗脸盆似的。
她端起锅，一股脑倒了进去。这面量不小，比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始，所有的面都把料放在了上面，有一种披金戴银的努力，飞珠没有刻意摆盘，倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号：“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼？”声音此起彼伏，大家都井然有序，一碗碗面端上来。
看着客人不多了，飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注，那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的，看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。
我率先打破了安静，和飞珠聊了起来。飞珠姓杨，父亲和哥哥都是舟山的渔民，她从小帮家里照顾生意，做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初，她决定用自己的名字开家面摊，用青春对赌明天。
周围的人也支持她这么做，认为飞珠天生性格好，爱说笑，好干净，适合做生意。从那时开始，飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。
从街头面摊慢慢变成面馆，孩子转眼间上了大学，日子一天天地过，飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来，这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天，飞珠的面馆上了《早餐中国》，自此生意变得一发不可收拾。
每天清早7点多，舟山大街上还是空荡荡的时候，飞珠便会完成当天的采买，提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆，很多人站在店里等着空位，一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头，飞珠说“要一直忙活到晚饭后”，并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。
聊着聊着，飞珠给我展示了她的秘方，那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤，用于面出锅前的点睛。
旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面，有个北方客人听出了他们的口音，问道：“上海的黄鱼面不够好吃吗？”男人回答，总吃也会腻，城里的海鲜面永远是固定的搭配，虾、螃蟹，秋天搞个大闸蟹，无非这些，“好多小海鲜在上海是吃不到的”。
仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上，“老太婆”是个封号，也是名头，是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江，名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边，就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候，我们赶上了寒潮，于是一头钻进去取暖。
面馆老太婆是洪阿姨，她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大，大小渔船纷纷回港，抛锚、停泊，长居海上的渔民大多上了岸。
每当坏天气来临的时候，便能换来数日的假期，渔民们换上陆地上穿的冬装，在市巷中穿行，除了到小店买买海货之余，还能逛逛小店，给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。
象山紧邻宁海和三门，饮食上自然会受些影响，当地的海域相对开阔，鱼的种群也有些不同。象山渔民说，在杭州，翻过一座山，口音就变了，口味也变了，话听不懂，饭吃不惯，除了这碗海鲜面。
洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼，在塑料池里张着嘴，匍匐、跳跃，看起来很是可爱。老太婆抓起几条，用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头，案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开，掏出内脏，攥着鱼身，用温水冲了几下，随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞，试图不对鱼肉造成损伤。
煮面的过程十分简单，不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙，肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说，南方人喜欢米面，北方人喜欢麦面，碱水面南北通吃，就像大排和跳跳鱼，海陆双汇。
汤里漂着碎肉颗粒，定睛一看，不是肉，也不是火腿，而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的，出海的人不能喝酒，喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货，继续说：“小鱼、小虾米、干鱼骨，这些便宜的干海货都可以熬汤，汤烧得越白越好。”
吃着这碗粗犷的海鲜面，我突然想到，在浙江，海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后，我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面，有些面馆老板听不太懂普通话，微笑着点头，说，“N撅的浩béi浩”（你觉得好就好）。
《一碗海鲜面，体会大海的韵味》文 |黑麦
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