今日，决定写日记。牵丝攀藤，千言万语，屏不牢。我住浦西，苏州河畔，据“鸳鸯锅”原则：4月1日凌晨起封控。因浦东未解封，全上海封控自此时算起。
3月31日，深夜23点58分，发文：封城前夜，晚安 。
4月1日，早上，发文：上海全城封控管理第一天，现在有些人并不是恐惧病毒本身，而是恐惧人们不再对病毒感到恐惧。
是日，愚人节，有人听张国荣的歌，十九周年。
上午，核酸。次日下午见报告，阴。
夜里，见“丁丁保卫战”，恶心，遂发文：必须要保护好这位撰稿发布的小编，TA才是第六人民医院的良心，也是上海人民的良心
4月2日，夜里，见婴幼儿单独隔离事件，发文：
封城时期，在两千五百万人的密室，每个人都成为琥珀里的蜜蜂，又被隔离成两千五百万个蜂巢。我看见有人为了一杯咖啡而庆幸，避孕套几近脱销，意大利面和日本寿司还在冰箱，苏格兰威士忌和法国葡萄酒安放在酒柜，在隔离中告解，沉思，竟夜痛饮，彻夜不眠，暂且代替大蒜，十字架和护身符。欲望的废墟上开出鲜花。同样在这座超级巨大的密室之中，有人在你们看不见的地方流离失所，困于水果市场的冰冷地板上度过寒夜。有人因为一份阳性报告，年轻的妈妈与两岁孩子骨肉分离。有人被命运的哮喘扼住喉咙，死于姗姗来迟的救护车抵达之前。世界马不停蹄地变化。一切擦刮拉新。往昔被倒吊在路灯上，人们绝无留恋。就像我刚丢失的夜晚。
4月3日，夜里，听一段录音，有关健康码问题，发文略过。
4月4日，上午，核酸。是日，全国各地医疗队驰援上海。
发文：刚刚，参加了全球规模最大的一次核酸检测。但愿这个世界纪录永远不被打破。但愿2022年的春天为我们多停留几日。谢谢驰援而来的你们。
次日见报告，阴。
4月5日，清明节，牧童遥指核酸点。
发文：四月是残忍的——《荒原》艾略特
一、死者葬礼
四月是最残忍的一个月，荒地上
长着丁香，把回忆和欲望
参合在一起，又让春雨
催促那些迟钝的根芽。
全诗太长，不再贴出，我背得一句“我要给你看恐惧在一把尘土里”
附图：乌国，Bucha
4月6日，发文：阴性。最近半个月，做过三次核酸，三次抗原，在这里算是少的了。最漫长的一个春天啊。
是日，深夜，转发我在2009年头一条微：今夜，我把过去所有微博，从第一条开始全部看了一遍，仿佛大型考古现场。你有试过吗？突然感觉，岁月是个王八蛋。但你还在这里，从未消失，从未逃离，谢谢你。今夜月色很美。
4月7日，下午，核酸。顺带便下楼喂流浪猫。
见一医院院长（2020年春天，这位院长曾带队支援武汉）朋友发图片，数位骨科医生蹲在路边吃盒饭。数日前，他们还在为病人诊断治疗做手术，如今只做一件事——给居民捅喉咙测核酸。医生们很辛苦。但我想，更悲惨的是等候做手术的病人们。
4月8日，发文：阴性，半夜报告出来，才发现是山东省医疗队给我做的核酸，代表春天谢谢你们，比心。
4月9日，见人提问，四月天解封否？有感于“人间四月天”，发文：林徽因《你是人间的四月天》
我说你是人间的四月天；
笑响点亮了四面风；轻灵
在春的光艳中交舞着变。
你是四月早天里的云烟，
黄昏吹着风的软，星子在
无意中闪，细雨点洒在花前。
那轻，那娉婷，你是，鲜妍
百花的冠冕你戴着，你是
天真，庄严，你是夜夜的月圆。
雪化后那篇鹅黄，你像；新鲜
初放芽的绿，你是；柔嫩喜悦
水光浮动着你梦期待中白莲。
你是一树一树的花开，是燕
在梁间呢喃，——你是爱，是暖，
是希望，你是人间的四月天！
4月9日，夜里，等待核酸，窗外，万家灯火，此起彼伏呐喊声，不知何故。
见一求助信息，发文：我奶奶老早是居委会大妈，一条弄堂每家每户了如指掌清清爽爽，现在的社区干部认得几个居民？只对上级负责，只对自家工资负责，只想升上事业编，而不是对社区老百姓负责，都不如物业，业主不满意可以换掉物业，居委会主任可以投票换掉吗？
当夜，近十点，核酸。采用最新核酸码。十人一管。我刚好排在第十个，工作人员提醒我，做核酸时，必须提醒“第十个”，以免管子装错。我担忧，万一有人未及提醒，或提醒有误，管子装错，是否会有错误报告？
次日见报告，阴。
另，抗原（捅鼻头）做过数次，无记录，已忘每次具体日期。
4月10日，至此，上海封城已十日。
若就此为止，便是《上海十日记》或《上海十日谈》。可惜封控必远远不止十日。很多小区至今已封二十日，甚至三十日。
感谢各地朋友关心，我尚且安好，社区送过物资，团购粮米不断，小区有阳性，幸未扩散。
但民间确有疾苦，有染疫未动者，有方舱困顿者，有不得就医者，有核酸混乱者，有断炊者，有丧乱者。
往昔以为当今太平盛世，乱世仅存长辈记忆中，或海外万里之遥。
忆昔开元全盛日，小邑犹藏万家室。
稻米流脂粟米白，公私仓廪俱丰实。
九州道路无豺虎，远行不劳吉日出。
齐纨鲁缟车班班，男耕女桑不相失。
——杜甫《忆昔》
明日再写。愿全城平安，举国平安，盛世无涯。
#上海疫情##上海封城日记#
3月31日，深夜23点58分，发文：封城前夜，晚安 。
4月1日，早上，发文：上海全城封控管理第一天，现在有些人并不是恐惧病毒本身，而是恐惧人们不再对病毒感到恐惧。
是日，愚人节，有人听张国荣的歌，十九周年。
上午，核酸。次日下午见报告，阴。
夜里，见“丁丁保卫战”，恶心，遂发文：必须要保护好这位撰稿发布的小编，TA才是第六人民医院的良心，也是上海人民的良心
4月2日，夜里，见婴幼儿单独隔离事件，发文：
封城时期，在两千五百万人的密室，每个人都成为琥珀里的蜜蜂，又被隔离成两千五百万个蜂巢。我看见有人为了一杯咖啡而庆幸，避孕套几近脱销，意大利面和日本寿司还在冰箱，苏格兰威士忌和法国葡萄酒安放在酒柜，在隔离中告解，沉思，竟夜痛饮，彻夜不眠，暂且代替大蒜，十字架和护身符。欲望的废墟上开出鲜花。同样在这座超级巨大的密室之中，有人在你们看不见的地方流离失所，困于水果市场的冰冷地板上度过寒夜。有人因为一份阳性报告，年轻的妈妈与两岁孩子骨肉分离。有人被命运的哮喘扼住喉咙，死于姗姗来迟的救护车抵达之前。世界马不停蹄地变化。一切擦刮拉新。往昔被倒吊在路灯上，人们绝无留恋。就像我刚丢失的夜晚。
4月3日，夜里，听一段录音，有关健康码问题，发文略过。
4月4日，上午，核酸。是日，全国各地医疗队驰援上海。
发文：刚刚，参加了全球规模最大的一次核酸检测。但愿这个世界纪录永远不被打破。但愿2022年的春天为我们多停留几日。谢谢驰援而来的你们。
次日见报告，阴。
4月5日，清明节，牧童遥指核酸点。
发文：四月是残忍的——《荒原》艾略特
一、死者葬礼
四月是最残忍的一个月，荒地上
长着丁香，把回忆和欲望
参合在一起，又让春雨
催促那些迟钝的根芽。
全诗太长，不再贴出，我背得一句“我要给你看恐惧在一把尘土里”
附图：乌国，Bucha
4月6日，发文：阴性。最近半个月，做过三次核酸，三次抗原，在这里算是少的了。最漫长的一个春天啊。
是日，深夜，转发我在2009年头一条微：今夜，我把过去所有微博，从第一条开始全部看了一遍，仿佛大型考古现场。你有试过吗？突然感觉，岁月是个王八蛋。但你还在这里，从未消失，从未逃离，谢谢你。今夜月色很美。
4月7日，下午，核酸。顺带便下楼喂流浪猫。
见一医院院长（2020年春天，这位院长曾带队支援武汉）朋友发图片，数位骨科医生蹲在路边吃盒饭。数日前，他们还在为病人诊断治疗做手术，如今只做一件事——给居民捅喉咙测核酸。医生们很辛苦。但我想，更悲惨的是等候做手术的病人们。
4月8日，发文：阴性，半夜报告出来，才发现是山东省医疗队给我做的核酸，代表春天谢谢你们，比心。
4月9日，见人提问，四月天解封否？有感于“人间四月天”，发文：林徽因《你是人间的四月天》
我说你是人间的四月天；
笑响点亮了四面风；轻灵
在春的光艳中交舞着变。
你是四月早天里的云烟，
黄昏吹着风的软，星子在
无意中闪，细雨点洒在花前。
那轻，那娉婷，你是，鲜妍
百花的冠冕你戴着，你是
天真，庄严，你是夜夜的月圆。
雪化后那篇鹅黄，你像；新鲜
初放芽的绿，你是；柔嫩喜悦
水光浮动着你梦期待中白莲。
你是一树一树的花开，是燕
在梁间呢喃，——你是爱，是暖，
是希望，你是人间的四月天！
4月9日，夜里，等待核酸，窗外，万家灯火，此起彼伏呐喊声，不知何故。
见一求助信息，发文：我奶奶老早是居委会大妈，一条弄堂每家每户了如指掌清清爽爽，现在的社区干部认得几个居民？只对上级负责，只对自家工资负责，只想升上事业编，而不是对社区老百姓负责，都不如物业，业主不满意可以换掉物业，居委会主任可以投票换掉吗？
当夜，近十点，核酸。采用最新核酸码。十人一管。我刚好排在第十个，工作人员提醒我，做核酸时，必须提醒“第十个”，以免管子装错。我担忧，万一有人未及提醒，或提醒有误，管子装错，是否会有错误报告？
次日见报告，阴。
另，抗原（捅鼻头）做过数次，无记录，已忘每次具体日期。
4月10日，至此，上海封城已十日。
若就此为止，便是《上海十日记》或《上海十日谈》。可惜封控必远远不止十日。很多小区至今已封二十日，甚至三十日。
感谢各地朋友关心，我尚且安好，社区送过物资，团购粮米不断，小区有阳性，幸未扩散。
但民间确有疾苦，有染疫未动者，有方舱困顿者，有不得就医者，有核酸混乱者，有断炊者，有丧乱者。
往昔以为当今太平盛世，乱世仅存长辈记忆中，或海外万里之遥。
忆昔开元全盛日，小邑犹藏万家室。
稻米流脂粟米白，公私仓廪俱丰实。
九州道路无豺虎，远行不劳吉日出。
齐纨鲁缟车班班，男耕女桑不相失。
——杜甫《忆昔》
明日再写。愿全城平安，举国平安，盛世无涯。
#上海疫情##上海封城日记#
#三联美食# #蚕豆# 春至浓处，蚕豆也碧碧绿绿地上市了。
被春捂暖的天地丰润朗畅，回荡出湿泥与青草延绵不绝的香气，叫人怡悦。小时候，蚕豆收获的时节，常常折了一捆捆的蚕豆杆回家。有时肚饿难耐，撅一根竹签串上嫩豆子扔进火塘里烤了吃，又香又酥，很是美妙。那蚕豆花也明媚迷离，白紫花瓣边两团醒目的墨点，摇曳着簌簌的花枝，遥遥看去，仿佛一群随风翩跹的蝴蝶。
新蚕豆嫩得像掐得出水，从毛茸茸的豆荚中剥离开，滚出粒粒玉石，豆衣里的豆瓣含翠生青，腰身微曲。细巧的蚕豆俨然一副楚楚可人的小家碧玉模样，可带皮与幼嫩的蒜叶清炒，亦可去了皮与红苋菜炒食，鲜气夺人。袁枚在《随园食单》里写：“新蚕豆之嫩者，以腔芥菜炒之。”吃后还赞说：“甚妙”。
或用一把青亮的葱花煎了，壳破肉绽，口感酥糯软嫩，气味清新烂漫。这蚕豆又是个羞赧娇气的女子，紧紧慢慢食之，绿油油风光一番，吃不了多少时日便迟暮了。所以一到蚕豆隆盛的季节，家家户户都赶着这趟儿鲜灵，就说我自己，天天吃也是不惧腻烦的。
最简单的烹法莫过于白灼，即为白水煮，挑那种不老不嫩的蚕豆，舌头裹得着粉糯的质感，豆壳又不耐咀嚼，颇有田野的清新原味。一吃起来真是不能停箸，跟嗑瓜子似的，必得一气为之，方觉馋意得解。此时清水出芙蓉的蚕豆，未有任何侵染，味清而隽，低浅的回味，在舌头根部弥散开，宕远了……
油盐煎蚕豆的味道亦是丰饶。油热煸几片蒜瓣，投焯水过的蚕豆，必得最后入盐，不然豆子便要发黑，水一次没足，焖得豆子形体微皱，酥鲜香浓，末了析出些许沙沙的豆汁。菜色油灿新嫩，如春枝缀绿，煞是好看。若嫌寡淡，可切些碎肉末伴炒，肉香飘逸，豆香正浓，临出锅撒一圈漂亮的葱花提味儿。这一丝春味，能够治愈困顿一冬的味蕾。
春天能吃到的多是云南蚕豆，至春末初夏本地蚕豆呼之欲出。到了蚕豆大量上市，街边总有三两妇人在角落悉悉索索剥蚕豆卖，每一年面孔不同。你站在边上买蚕豆，若稍稍久等，随耳便能听闻几个啼笑的故事。那些故事听着欣喜又惆怅。人活得混混沌沌，有时感到那生活的真谛啊，真不如一粒蚕豆来得青翠通透。
蚕豆的春天短暂，且费人力。是以，一般饭店嫌麻烦是没有这道菜的，有奢雅的素食餐厅应时而造，取蚕豆捣泥营造春光旖旎的意象，绿意殷殷，生趣盎然。年华稍老的蚕豆，豆嘴泛黑，豆肉愈发白黄紧实，此时拿来烧酸菜豆瓣汤，是一道生津飨胃的好菜。
川渝人家的秘密酸菜，每家风味不一，刚从土坛子里启出，鲜酸惹人垂涎。细细地切段儿，以油炒香，待醇厚的酸味儿熬得汹涌，再入豆瓣共煮，味美宜人。第一次在好友家喝到这个豆瓣儿汤，新陈风味交融，真是一种奇妙的结合，酸里透着鲜，鲜味又勾着酸，并未沾荤带肉，竟凛然成为了记忆中一种活脱脱的至味。
垂垂老矣的蚕豆风韵不减。老蚕豆被风日晒得硬硬朗朗的，密封贮藏好，随时嘴馋了，沸水泡开，高压锅炖熟，绵密沙口，用极嫩的青椒佐炒，就一碗绿豆清粥，畅爽无比。稍旧老一点的菜市仍可买到这种熟制的耙蚕豆，装在竹簸箕里，一般与豆干豆腐串着卖，足有大拇指那么肥硕。可惜会做耙蚕豆的人少之又少了，偶然得之，如获至宝。因为它是那么地温煦柔顺，随意炒一炒，滋味都不会错。
一提及蚕豆，我总是不自觉想起鲁迅笔下的茴香豆，和那遥远且凛冽的回响：“读书人的事，能算偷么？”
鲁迅先生一生都在以笔为刀，以文字作战。被命运扼住咽喉艰难度日的孔乙己，是站着喝酒而穿长衫的唯一的人。每每他潦倒地歪进咸亨酒店，只站着索酒，吃那盘五味杂陈的茴香豆。
“孔乙己一到店，所有喝酒的人便都看着他笑，有的叫道：‘孔乙己，你脸上又添上新伤疤了！’他不回答，对柜里说，‘温两碗酒，要一碟茴香豆。’便排出九文大钱。”被人挖苦嘲弄的他，一肚子的苦愁，一杯薄酒维系着他读书人的体面，大概配了温热的黄酒，这茴香豆的滋味方才没有那么悲凉。
在绍兴，随处可见茴香豆与黄酒，现煮的蚕豆软糯可口，风干的则回味深长。干蚕豆以热水泡软，可用指甲试一试韧度，放入砂锅，添少许香辛料，生抽糖盐调味。煮软煮透，水分收得干干的，或再以香油翻炒入味，是佐酒佐茶的尤物。
老蚕豆用沙炒食，家乡称“泡胡豆”，北方人又称“铁蚕豆”。性子刚强，肉质略蓬松，些许费牙但有趣。我们一家老少没事都爱磨这口消闲吃食，那豆子在嘴里“突突突”地蹦跶，清脆而悦耳，时不时奏出能消解日子乏味的声音。尤其默然独处时，突然心血来潮，抓一把悠悠干嚼，堵着心里不着边际的杂绪。一阵“轰鸣”的快乐，余下一堆深褐色的残躯败壳，才满意地咂咂嘴。
我从小爱吃的还有一种蚕豆作的零食——兰花豆。蚕豆濡清水稍浸泡，入油锅猛炸，豆壳霹雳爆开，豆肉俏皮地向外翻开，形似灿然的兰花，故名。兰花豆格外的酥脆，油润的香味中跳出一丝咸鲜，吃完一粒再咂摸一下手指头，味儿十分富足。从前父亲慢酌小酒，喜配一小碟这个兰花豆，豆香下肚，酒意酣畅。
家乡的怪味胡豆，风格怪诞奇诡，集麻辣香甜咸脆于一身，各种味道相辅相成，搭配完美，乃各处特产店拿得出手的巴渝味道。
远近闻名的郫县豆瓣酱少不了蚕豆这味灵魂。
豆瓣酱又是维系一家厨房烟火风光不可或缺的秘诀。每个四川人一上饭桌都能充当美食侦探。我一热爱厨艺的同学在我家吃饭，她灵敏的舌头一尝，露出惊喜的神色：“呀，你这回锅肉是自制豆瓣酱炒的吧！”
没错。自制的豆瓣酱香气扑鼻，且辣味突出，而买来的酱往往味道凝滞，质感疏离，油色不透亮。四川人又好捯饬美食，连各种调味料也不会放过。对于他们来说，豆瓣酱即是故乡滋味的根，不论世事如何飘摇变幻，人在酱在。要说川菜风靡世界的秘密，豆瓣酱是最大的功臣。
幼时见家里长辈制过豆瓣酱，将霉化好的蚕豆瓣儿，配上剁成茸的艳丽的二荆条，揉进雪花花的粗盐，金黄明亮的熟菜籽油，白酒袪豆腥杀菌，佐以香麻的花椒，装坛发酵数月。日盼夜想，豆瓣酱一呼一吸，几经考验终于成熟。
舀一勺细嗅：“这酱味醇，巴适”。
酱成馋来，对食物的期待与想象便由着这勺红亮妖娆的豆瓣酱愈发高涨。这红彤彤的豆瓣酱也似待嫁的姑娘，心神早已扑向那热腾腾而深情的煎炒蒸炸里头去了。当它与热油激情碰撞，辣椒与蚕豆浓郁相融，每一家从洞开的窗子飘出来那缕缕酱香，瞬间跃进新鲜的阳光里，闻之着迷。
被春捂暖的天地丰润朗畅，回荡出湿泥与青草延绵不绝的香气，叫人怡悦。小时候，蚕豆收获的时节，常常折了一捆捆的蚕豆杆回家。有时肚饿难耐，撅一根竹签串上嫩豆子扔进火塘里烤了吃，又香又酥，很是美妙。那蚕豆花也明媚迷离，白紫花瓣边两团醒目的墨点，摇曳着簌簌的花枝，遥遥看去，仿佛一群随风翩跹的蝴蝶。
新蚕豆嫩得像掐得出水，从毛茸茸的豆荚中剥离开，滚出粒粒玉石，豆衣里的豆瓣含翠生青，腰身微曲。细巧的蚕豆俨然一副楚楚可人的小家碧玉模样，可带皮与幼嫩的蒜叶清炒，亦可去了皮与红苋菜炒食，鲜气夺人。袁枚在《随园食单》里写：“新蚕豆之嫩者，以腔芥菜炒之。”吃后还赞说：“甚妙”。
或用一把青亮的葱花煎了，壳破肉绽，口感酥糯软嫩，气味清新烂漫。这蚕豆又是个羞赧娇气的女子，紧紧慢慢食之，绿油油风光一番，吃不了多少时日便迟暮了。所以一到蚕豆隆盛的季节，家家户户都赶着这趟儿鲜灵，就说我自己，天天吃也是不惧腻烦的。
最简单的烹法莫过于白灼，即为白水煮，挑那种不老不嫩的蚕豆，舌头裹得着粉糯的质感，豆壳又不耐咀嚼，颇有田野的清新原味。一吃起来真是不能停箸，跟嗑瓜子似的，必得一气为之，方觉馋意得解。此时清水出芙蓉的蚕豆，未有任何侵染，味清而隽，低浅的回味，在舌头根部弥散开，宕远了……
油盐煎蚕豆的味道亦是丰饶。油热煸几片蒜瓣，投焯水过的蚕豆，必得最后入盐，不然豆子便要发黑，水一次没足，焖得豆子形体微皱，酥鲜香浓，末了析出些许沙沙的豆汁。菜色油灿新嫩，如春枝缀绿，煞是好看。若嫌寡淡，可切些碎肉末伴炒，肉香飘逸，豆香正浓，临出锅撒一圈漂亮的葱花提味儿。这一丝春味，能够治愈困顿一冬的味蕾。
春天能吃到的多是云南蚕豆，至春末初夏本地蚕豆呼之欲出。到了蚕豆大量上市，街边总有三两妇人在角落悉悉索索剥蚕豆卖，每一年面孔不同。你站在边上买蚕豆，若稍稍久等，随耳便能听闻几个啼笑的故事。那些故事听着欣喜又惆怅。人活得混混沌沌，有时感到那生活的真谛啊，真不如一粒蚕豆来得青翠通透。
蚕豆的春天短暂，且费人力。是以，一般饭店嫌麻烦是没有这道菜的，有奢雅的素食餐厅应时而造，取蚕豆捣泥营造春光旖旎的意象，绿意殷殷，生趣盎然。年华稍老的蚕豆，豆嘴泛黑，豆肉愈发白黄紧实，此时拿来烧酸菜豆瓣汤，是一道生津飨胃的好菜。
川渝人家的秘密酸菜，每家风味不一，刚从土坛子里启出，鲜酸惹人垂涎。细细地切段儿，以油炒香，待醇厚的酸味儿熬得汹涌，再入豆瓣共煮，味美宜人。第一次在好友家喝到这个豆瓣儿汤，新陈风味交融，真是一种奇妙的结合，酸里透着鲜，鲜味又勾着酸，并未沾荤带肉，竟凛然成为了记忆中一种活脱脱的至味。
垂垂老矣的蚕豆风韵不减。老蚕豆被风日晒得硬硬朗朗的，密封贮藏好，随时嘴馋了，沸水泡开，高压锅炖熟，绵密沙口，用极嫩的青椒佐炒，就一碗绿豆清粥，畅爽无比。稍旧老一点的菜市仍可买到这种熟制的耙蚕豆，装在竹簸箕里，一般与豆干豆腐串着卖，足有大拇指那么肥硕。可惜会做耙蚕豆的人少之又少了，偶然得之，如获至宝。因为它是那么地温煦柔顺，随意炒一炒，滋味都不会错。
一提及蚕豆，我总是不自觉想起鲁迅笔下的茴香豆，和那遥远且凛冽的回响：“读书人的事，能算偷么？”
鲁迅先生一生都在以笔为刀，以文字作战。被命运扼住咽喉艰难度日的孔乙己，是站着喝酒而穿长衫的唯一的人。每每他潦倒地歪进咸亨酒店，只站着索酒，吃那盘五味杂陈的茴香豆。
“孔乙己一到店，所有喝酒的人便都看着他笑，有的叫道：‘孔乙己，你脸上又添上新伤疤了！’他不回答，对柜里说，‘温两碗酒，要一碟茴香豆。’便排出九文大钱。”被人挖苦嘲弄的他，一肚子的苦愁，一杯薄酒维系着他读书人的体面，大概配了温热的黄酒，这茴香豆的滋味方才没有那么悲凉。
在绍兴，随处可见茴香豆与黄酒，现煮的蚕豆软糯可口，风干的则回味深长。干蚕豆以热水泡软，可用指甲试一试韧度，放入砂锅，添少许香辛料，生抽糖盐调味。煮软煮透，水分收得干干的，或再以香油翻炒入味，是佐酒佐茶的尤物。
老蚕豆用沙炒食，家乡称“泡胡豆”，北方人又称“铁蚕豆”。性子刚强，肉质略蓬松，些许费牙但有趣。我们一家老少没事都爱磨这口消闲吃食，那豆子在嘴里“突突突”地蹦跶，清脆而悦耳，时不时奏出能消解日子乏味的声音。尤其默然独处时，突然心血来潮，抓一把悠悠干嚼，堵着心里不着边际的杂绪。一阵“轰鸣”的快乐，余下一堆深褐色的残躯败壳，才满意地咂咂嘴。
我从小爱吃的还有一种蚕豆作的零食——兰花豆。蚕豆濡清水稍浸泡，入油锅猛炸，豆壳霹雳爆开，豆肉俏皮地向外翻开，形似灿然的兰花，故名。兰花豆格外的酥脆，油润的香味中跳出一丝咸鲜，吃完一粒再咂摸一下手指头，味儿十分富足。从前父亲慢酌小酒，喜配一小碟这个兰花豆，豆香下肚，酒意酣畅。
家乡的怪味胡豆，风格怪诞奇诡，集麻辣香甜咸脆于一身，各种味道相辅相成，搭配完美，乃各处特产店拿得出手的巴渝味道。
远近闻名的郫县豆瓣酱少不了蚕豆这味灵魂。
豆瓣酱又是维系一家厨房烟火风光不可或缺的秘诀。每个四川人一上饭桌都能充当美食侦探。我一热爱厨艺的同学在我家吃饭，她灵敏的舌头一尝，露出惊喜的神色：“呀，你这回锅肉是自制豆瓣酱炒的吧！”
没错。自制的豆瓣酱香气扑鼻，且辣味突出，而买来的酱往往味道凝滞，质感疏离，油色不透亮。四川人又好捯饬美食，连各种调味料也不会放过。对于他们来说，豆瓣酱即是故乡滋味的根，不论世事如何飘摇变幻，人在酱在。要说川菜风靡世界的秘密，豆瓣酱是最大的功臣。
幼时见家里长辈制过豆瓣酱，将霉化好的蚕豆瓣儿，配上剁成茸的艳丽的二荆条，揉进雪花花的粗盐，金黄明亮的熟菜籽油，白酒袪豆腥杀菌，佐以香麻的花椒，装坛发酵数月。日盼夜想，豆瓣酱一呼一吸，几经考验终于成熟。
舀一勺细嗅：“这酱味醇，巴适”。
酱成馋来，对食物的期待与想象便由着这勺红亮妖娆的豆瓣酱愈发高涨。这红彤彤的豆瓣酱也似待嫁的姑娘，心神早已扑向那热腾腾而深情的煎炒蒸炸里头去了。当它与热油激情碰撞，辣椒与蚕豆浓郁相融，每一家从洞开的窗子飘出来那缕缕酱香，瞬间跃进新鲜的阳光里，闻之着迷。
知名媒体人朱学东近日发文讲述他的贵阳美食记忆——猪脚大肉粉。
“朱总，我们中午吃粉还是羊肉锅？”
2021年11月21日中午11点多，今时传媒来接我，一上车，负责人就征求我意见。
“听你的。”
“好，那我带你去吃贵阳有名的素粉，这家粉店，有一种贵阳少见的大肉粉，肉有这么大。”
今时传媒负责人跟我比划着，这么大一块肉的粉，倒是激发了我的馋虫。
他是著名的羊肉粉爱好者，我跟着他在茅台、仁怀等地吃过好多路边店的羊肉粉，他推荐的，肯定没错。
大米做粉，是南方许多地方的名吃，湖南、广西、贵州、云南，南方诸省各地都认为自己的粉最好，这种情感我自然非常理解。我曾经在广西罗城的街边上，看着店家用传统方法现场加工生榨米粉，然后煮给我们吃。我觉得不同地方不同口味的粉，其实是各有千秋，非要说谁家正宗谁家最好，其实并无意义，毕竟，食客的口味还有差异呢。
我从前到贵州各地，吃过羊肉粉牛肉粉，但贵阳的名吃素粉，也叫酸粉，贵阳人特别喜欢的一种吃食，我是19号晚上才在今时传媒的食堂吃过，味道不错，不过似乎不若羊肉粉等筋道，有点“粉”，易断，也没有汤，是干拌的。
今时传媒负责人说，他们食堂的素粉，“陈晓卿也吃过”。黑哥原来是美食界路边店爱好者，后来拍“舌尖上中国”，胡同小馆的吃食在他那儿出现的少了。一经他评点，自然鱼跃龙门。
路上接了今时传媒的密友贵州广电的黄蓓老师。黄老师也是吃货，也喜好路边美食。她知道今时传媒负责人说的这家叫卿家的粉店，也知道这家粉店的招牌是猪脚粉，却不知道他介绍的“大肉粉”。今时传媒负责人说是朋友带他去吃过的，感觉这肉大的“很有气势”。
不过，今时传媒负责人记不清这家叫卿家的粉店的具体地址，只知道大概位置，这个位置，其实离黄老师附近不远，黄老师曾在路上指着路边问是不是这家，但他有些犹豫。绕圈没找到，遂打电话问朋友，原来就是黄老师指点的地方。也算是蓦然回首，伊就在错过的身边不远处。
我们进去的时候，一楼基本客满。我们上了二楼，是二楼第一桌人，随后来了两桌小伙子。
黄老师给我介绍说，这家店叫卿家粉店，在贵阳开了好几家，连锁，最有名的是猪脚粉，她也是第一次知道还有大肉粉。过去贵阳酸粉有放肉末的，但大块的肉她真没留意过。
今时传媒负责人建议我猪脚粉和大肉粉各自来一碗。我觉得量太大了。后来他给我点了素粉一份，猪脚和大肉混搭，他自己也依此来了一份，黄老师则不像我们大老爷们无所顾忌，只是点了一份传统的素粉。
素粉本身的做法，跟昨晚我在今时传媒吃的大同小异：辣椒、花生、葱花，豆芽，等等，以及一碟酸萝卜。而一个大猪脚一大块肥瘦的猪肉覆在粉上，遮住了碗里的粉。开吃之前，我加了些酸萝卜，点了点醋。
先吃了让今时传媒负责人惊奇的“大肉”。猪肉在北方也叫大肉，而他说的大肉，其实就是大块的肉。我看到大块的肉后倒没有太多惊奇，反而觉得很有亲近感。无他，如果把素粉换成汤面，一块大肉覆在其上，其实就是苏锡常地区常见的大肉面。当然，贵阳人豪放，不若江南人的精致讲究，这大块的肉，比巴掌略小，确实够大，很有气势，比苏锡常的大肉面的大肉要大不少呢。
不过，猪肉炖的味道，虽然不错，但比江南的讲究还是要略逊一筹。
猪脚果然名不虚传，不愧是招牌。尤其是随后两天，我接连吃了星级宾馆的猪脚粉，有了对比，更觉得路边店的猪脚粉，不只是完胜星级店的，更是甩人家几条街。
后来知道价格，大肉酸粉，16元一份；加猪脚一个，15元，而素粉则是6元一碗。
想想，一个大猪脚，一大块肥瘦相间的猪肉，一份粉，加起来才31元！作为一个杀猪佬的儿子，我知道清理猪脚之类的麻烦，而且，炖的口味如此之好，绝对的价廉物美。午餐这样一顿，不仅足以抗住冬日贵州阴冷，更能适应晚上无法拒绝的友谊的大酒。
也难怪，贵阳人如此喜欢酸粉，搅拌均匀，大口开吃，粉凉爽滑，香辣可口，价格更是极具亲和力，连我这个异乡人都不能不喜欢。这才是人们的饮食啊。
关于素粉，或者说酸粉，1942年，贵阳文通书局出版的《贵阳市指南》里，介绍了它的做法：“黔人磨米为浆，蒸之成固体，再用手揉制，揉过后以机榨成圆丝如面条，用开水沦过数遍即可食，名之为粉，以之作早点、午点、宵夜等之用。”
嗯，下回到贵阳，还要吃酸粉，无论是早点，还是午餐，抑或是宵夜。
来源：水井边上
“朱总，我们中午吃粉还是羊肉锅？”
2021年11月21日中午11点多，今时传媒来接我，一上车，负责人就征求我意见。
“听你的。”
“好，那我带你去吃贵阳有名的素粉，这家粉店，有一种贵阳少见的大肉粉，肉有这么大。”
今时传媒负责人跟我比划着，这么大一块肉的粉，倒是激发了我的馋虫。
他是著名的羊肉粉爱好者，我跟着他在茅台、仁怀等地吃过好多路边店的羊肉粉，他推荐的，肯定没错。
大米做粉，是南方许多地方的名吃，湖南、广西、贵州、云南，南方诸省各地都认为自己的粉最好，这种情感我自然非常理解。我曾经在广西罗城的街边上，看着店家用传统方法现场加工生榨米粉，然后煮给我们吃。我觉得不同地方不同口味的粉，其实是各有千秋，非要说谁家正宗谁家最好，其实并无意义，毕竟，食客的口味还有差异呢。
我从前到贵州各地，吃过羊肉粉牛肉粉，但贵阳的名吃素粉，也叫酸粉，贵阳人特别喜欢的一种吃食，我是19号晚上才在今时传媒的食堂吃过，味道不错，不过似乎不若羊肉粉等筋道，有点“粉”，易断，也没有汤，是干拌的。
今时传媒负责人说，他们食堂的素粉，“陈晓卿也吃过”。黑哥原来是美食界路边店爱好者，后来拍“舌尖上中国”，胡同小馆的吃食在他那儿出现的少了。一经他评点，自然鱼跃龙门。
路上接了今时传媒的密友贵州广电的黄蓓老师。黄老师也是吃货，也喜好路边美食。她知道今时传媒负责人说的这家叫卿家的粉店，也知道这家粉店的招牌是猪脚粉，却不知道他介绍的“大肉粉”。今时传媒负责人说是朋友带他去吃过的，感觉这肉大的“很有气势”。
不过，今时传媒负责人记不清这家叫卿家的粉店的具体地址，只知道大概位置，这个位置，其实离黄老师附近不远，黄老师曾在路上指着路边问是不是这家，但他有些犹豫。绕圈没找到，遂打电话问朋友，原来就是黄老师指点的地方。也算是蓦然回首，伊就在错过的身边不远处。
我们进去的时候，一楼基本客满。我们上了二楼，是二楼第一桌人，随后来了两桌小伙子。
黄老师给我介绍说，这家店叫卿家粉店，在贵阳开了好几家，连锁，最有名的是猪脚粉，她也是第一次知道还有大肉粉。过去贵阳酸粉有放肉末的，但大块的肉她真没留意过。
今时传媒负责人建议我猪脚粉和大肉粉各自来一碗。我觉得量太大了。后来他给我点了素粉一份，猪脚和大肉混搭，他自己也依此来了一份，黄老师则不像我们大老爷们无所顾忌，只是点了一份传统的素粉。
素粉本身的做法，跟昨晚我在今时传媒吃的大同小异：辣椒、花生、葱花，豆芽，等等，以及一碟酸萝卜。而一个大猪脚一大块肥瘦的猪肉覆在粉上，遮住了碗里的粉。开吃之前，我加了些酸萝卜，点了点醋。
先吃了让今时传媒负责人惊奇的“大肉”。猪肉在北方也叫大肉，而他说的大肉，其实就是大块的肉。我看到大块的肉后倒没有太多惊奇，反而觉得很有亲近感。无他，如果把素粉换成汤面，一块大肉覆在其上，其实就是苏锡常地区常见的大肉面。当然，贵阳人豪放，不若江南人的精致讲究，这大块的肉，比巴掌略小，确实够大，很有气势，比苏锡常的大肉面的大肉要大不少呢。
不过，猪肉炖的味道，虽然不错，但比江南的讲究还是要略逊一筹。
猪脚果然名不虚传，不愧是招牌。尤其是随后两天，我接连吃了星级宾馆的猪脚粉，有了对比，更觉得路边店的猪脚粉，不只是完胜星级店的，更是甩人家几条街。
后来知道价格，大肉酸粉，16元一份；加猪脚一个，15元，而素粉则是6元一碗。
想想，一个大猪脚，一大块肥瘦相间的猪肉，一份粉，加起来才31元！作为一个杀猪佬的儿子，我知道清理猪脚之类的麻烦，而且，炖的口味如此之好，绝对的价廉物美。午餐这样一顿，不仅足以抗住冬日贵州阴冷，更能适应晚上无法拒绝的友谊的大酒。
也难怪，贵阳人如此喜欢酸粉，搅拌均匀，大口开吃，粉凉爽滑，香辣可口，价格更是极具亲和力，连我这个异乡人都不能不喜欢。这才是人们的饮食啊。
关于素粉，或者说酸粉，1942年，贵阳文通书局出版的《贵阳市指南》里，介绍了它的做法：“黔人磨米为浆，蒸之成固体，再用手揉制，揉过后以机榨成圆丝如面条，用开水沦过数遍即可食，名之为粉，以之作早点、午点、宵夜等之用。”
嗯，下回到贵阳，还要吃酸粉，无论是早点，还是午餐，抑或是宵夜。
来源：水井边上
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