中秋外出吃饭，踏着落满栾树花的路上，拖着自己长长的影子仰望天空，明月羞答答地躲在瓦片云的后面，暂无明月逐人归。到家后，准备在窗台边赏月。终于，月亮穿过大片像鱼儿一样的云层，展露它今日应有的绞洁容颜，清辉洒透乾坤。可惜小孩都不在家，两个在福建平潭岛度假，此时正直播着“海上明月共潮生”，一个独在深圳，视频通话里感叹着：“从此无心爱良夜，任它明月下西楼。”我们留在家中的人儿团圆吃月饼，吃大冈鹅，吃我们盐城的特色小吃藕粉圆与虾米芋头羹。去年的中秋我在新疆喀什度过，他乡的月亮都记不得那日有没有出现过。妹妹定的花中有一支散发清香的紫色睡莲，让我十分钟意，有花有月，花前月下，遥寄千里外，今宵素光同！ https://t.cn/A6cniQtY
#凤凰网赏味#【外交部安利的“世界美食之都”，还是宇宙小龙虾总部，想马上去逛吃！】一向是“江苏最没存在感”的淮安，被联合国教科文组织选为“世界美食之都”。就连外交部部长助理华春莹，都在为淮安疯狂打call！要知道，全球也仅有49座城市获此殊荣！1300种美食，就有近300种进入非遗。“开国第一菜”就是这里的软兜长鱼。不管是国宴菜还是小吃，吃上一口便胜却无数美食。到了夏天，这里又化身“小龙虾之都”，成为江浙沪最顶级的小龙虾朝圣地。
盱眙龙虾
淮安盱眙，是小龙虾的故乡，被称为“中国龙虾之都”。大家最常吃的“十三香味道小龙虾”就是盱眙的开创的，也正是这个老少咸宜的味道，让盱眙小龙虾在中国一炮而红。盱眙的龙虾，大多壳薄肉大。这里的水质清澈，都是在净水塘中培养。盱眙的小龙虾的特征是“三白”。三白，即腮白、肉白、底板白。这几个地方越白就证明品质越好。养在净水塘中的龙虾，不用做什么处理，就能吃出一股清甜，没有一点腥味。十三香的做法，要用30多种香料，因此闻起来时会有一种多层次的香味。吃起来口感更加丰富，麻辣鲜香甜，几种味道一口包含。每年的6月12日，这里会有龙虾节。无数小龙虾做成的美味在这里狂欢，数万名人在这里同吃小龙虾，一晚上就能吃掉30吨小龙虾。
金湖龙虾
江苏人最爱的小龙虾地，不是盱眙，是金湖。这里的小龙虾，知道的人不算多。但这里盛产的蒜香小龙虾，却让很多吃货魂牵梦绕。蒜泥+小龙虾的组合，是这里的金字招牌。放在秘制调料里加啤酒煮开后，放入各种调味料，然后再将已经吸饱了汤汁的蒜泥和汤汁一起浇到小龙虾上。蒜泥小龙虾端上来的那一刹那，蒜香味就扑鼻而来，口水忍不住直流。只一口，便懂得什么叫胜却人间无数。优越的蒜香和鲜香的龙虾，在口腔里交织，令人沉迷。也难怪，金湖能成为江苏人心中的龙虾圣地。
软兜长鱼
作为“开国第一宴”的第一道菜，软兜长鱼是淮扬菜的骄傲，更是淮安的骄傲。软兜，总共有三兜。第一兜，是将活长鱼用纱布兜起，放进带葱姜盐醋的沸水中；第二兜是看形状，做好后的菜用筷子夹起，鱼肉两端会垂着；第三兜就是吃法，一定要用勺子兜住。能完成这三兜的，只有鳝鱼身上最嫩的肉才可以。吃上一口最鲜嫩的脊肉，和香浓的芡汁完美的包裹在一起，软香浓郁。
白袍虾仁
曾与软兜长鱼竞争“开国第一菜”的白袍虾仁，不管是味道还是摆盘，都极其出众。虾仁选用的是白条虾，白条虾十分娇贵，只要离开生长环境，便会死亡。因此爱吃的老餮都会不远千里来到淮安品尝这道鲜味。白袍虾仁讲究的是“急炒速烩”，从下锅到出锅，也就几秒的时间。有多好吃呢？尼克松第一次访华时，就将它吃了个“精光”。
平桥豆腐
平桥豆腐，是淮安的非物质文化遗产，入选过满汉全席。普通的内酯豆腐却在淮安人手中做出了绝味。一是用鲫鱼脑和鸡汤调味，再加上鸡肉丁、香菇丁等一起烹制而成，这料熬什么都好吃。二是做好的平桥豆腐，略带油脂看似不冒热气，其实很烫，勺不起，气不起，勺起气起，因此需吹后食之，小心慢用。
钦工肉圆
“钦工肉圆撂过墙，拾起还是圆又光；掉在地上跳几跳，吃到嘴里嫩又香。”这是当地的民谣，说的就是钦工肉圆的弹性十足。而之所以这么有弹性也是因为淮安人的精致，不用刀剁，只用铁棍拍打成肉糊，一口一个还能爆汁！肉圆可以用宽油炸着吃，金黄喷香，也可以做成汤，一口一个，筋道十足。
小鱼锅贴
洪泽湖的小鱼锅贴能有多好吃？这种淮安的特有吃法，可以让不爱吃鱼的人都爱上吃鱼。将现杀的小鱼用湖水烧煮，然后将和好的面糊贴在锅边，熟透之后，就形成了上薄下厚的锅贴。一边吃着鱼，一边用锅贴蘸着鱼汤，大快朵颐的瞬间，幸福感炸裂。
朱桥甲鱼
拆的细细的甲鱼加入火腿、海参、鱿鱼等辅料，炖满至少2个小时，再倒入淀粉勾芡，每一口都鲜到骨子里！一般外面都是一人一小盅，再加点醋，喝起来更加鲜灵。
文楼汤包
文楼汤包皮薄如纸，汤包内里有肉皮、鸡丁、蟹黄、虾米、海参、竹笋等20多种原料制成的脂膏。里面的汤汁极其多，多到满满当当的，几乎要溢出来了。吃的时候会给你一根吸管，戳一个孔把里面的汤汁吸干。味道鲜香醇厚，光想想就已经流口水了。
长鱼面
据说你把一条长鱼给淮安厨师，他可以给你做出一桌子不重样的美食。长鱼面就是其中一道美味。油亮亮软兜滑嫩的长鱼，搭配紧实弹牙的面条，还有适量的胡椒，一口下去真的是鲜掉眉毛！
阳春面
相传乾隆南巡到淮安时，无意间看到一家面摊的面，根根如丝、汤底清澈，还未上桌就已飘出阵阵清香。于是问店家是什么面，店家告知还未有名字，乾隆思考些许，说“现在正是阳春三月，不如就称‘阳春面’吧”。一把细面、半碗高汤、一杯清水、五钱猪油、一勺酱油，再烫点青菜，阳春面以它的质朴征服了一代又一代的人。
茶馓
在淮安喝茶，茶馓是少不了的茶点小吃。酥酥脆脆的口感，不管是平常当小零食或者和阳春面一起下肚，都无敌适配。茶馓一定要趁热吃，就蹲在摊子旁，吃现炸出来的。此时，金黄的茶馓有一股淡淡的芝麻香，金黄酥脆。吃起来咸甜可口，还带着些细腻的口感。（via：走着瞧旅行）
盱眙龙虾
淮安盱眙，是小龙虾的故乡，被称为“中国龙虾之都”。大家最常吃的“十三香味道小龙虾”就是盱眙的开创的，也正是这个老少咸宜的味道，让盱眙小龙虾在中国一炮而红。盱眙的龙虾，大多壳薄肉大。这里的水质清澈，都是在净水塘中培养。盱眙的小龙虾的特征是“三白”。三白，即腮白、肉白、底板白。这几个地方越白就证明品质越好。养在净水塘中的龙虾，不用做什么处理，就能吃出一股清甜，没有一点腥味。十三香的做法，要用30多种香料，因此闻起来时会有一种多层次的香味。吃起来口感更加丰富，麻辣鲜香甜，几种味道一口包含。每年的6月12日，这里会有龙虾节。无数小龙虾做成的美味在这里狂欢，数万名人在这里同吃小龙虾，一晚上就能吃掉30吨小龙虾。
金湖龙虾
江苏人最爱的小龙虾地，不是盱眙，是金湖。这里的小龙虾，知道的人不算多。但这里盛产的蒜香小龙虾，却让很多吃货魂牵梦绕。蒜泥+小龙虾的组合，是这里的金字招牌。放在秘制调料里加啤酒煮开后，放入各种调味料，然后再将已经吸饱了汤汁的蒜泥和汤汁一起浇到小龙虾上。蒜泥小龙虾端上来的那一刹那，蒜香味就扑鼻而来，口水忍不住直流。只一口，便懂得什么叫胜却人间无数。优越的蒜香和鲜香的龙虾，在口腔里交织，令人沉迷。也难怪，金湖能成为江苏人心中的龙虾圣地。
软兜长鱼
作为“开国第一宴”的第一道菜，软兜长鱼是淮扬菜的骄傲，更是淮安的骄傲。软兜，总共有三兜。第一兜，是将活长鱼用纱布兜起，放进带葱姜盐醋的沸水中；第二兜是看形状，做好后的菜用筷子夹起，鱼肉两端会垂着；第三兜就是吃法，一定要用勺子兜住。能完成这三兜的，只有鳝鱼身上最嫩的肉才可以。吃上一口最鲜嫩的脊肉，和香浓的芡汁完美的包裹在一起，软香浓郁。
白袍虾仁
曾与软兜长鱼竞争“开国第一菜”的白袍虾仁，不管是味道还是摆盘，都极其出众。虾仁选用的是白条虾，白条虾十分娇贵，只要离开生长环境，便会死亡。因此爱吃的老餮都会不远千里来到淮安品尝这道鲜味。白袍虾仁讲究的是“急炒速烩”，从下锅到出锅，也就几秒的时间。有多好吃呢？尼克松第一次访华时，就将它吃了个“精光”。
平桥豆腐
平桥豆腐，是淮安的非物质文化遗产，入选过满汉全席。普通的内酯豆腐却在淮安人手中做出了绝味。一是用鲫鱼脑和鸡汤调味，再加上鸡肉丁、香菇丁等一起烹制而成，这料熬什么都好吃。二是做好的平桥豆腐，略带油脂看似不冒热气，其实很烫，勺不起，气不起，勺起气起，因此需吹后食之，小心慢用。
钦工肉圆
“钦工肉圆撂过墙，拾起还是圆又光；掉在地上跳几跳，吃到嘴里嫩又香。”这是当地的民谣，说的就是钦工肉圆的弹性十足。而之所以这么有弹性也是因为淮安人的精致，不用刀剁，只用铁棍拍打成肉糊，一口一个还能爆汁！肉圆可以用宽油炸着吃，金黄喷香，也可以做成汤，一口一个，筋道十足。
小鱼锅贴
洪泽湖的小鱼锅贴能有多好吃？这种淮安的特有吃法，可以让不爱吃鱼的人都爱上吃鱼。将现杀的小鱼用湖水烧煮，然后将和好的面糊贴在锅边，熟透之后，就形成了上薄下厚的锅贴。一边吃着鱼，一边用锅贴蘸着鱼汤，大快朵颐的瞬间，幸福感炸裂。
朱桥甲鱼
拆的细细的甲鱼加入火腿、海参、鱿鱼等辅料，炖满至少2个小时，再倒入淀粉勾芡，每一口都鲜到骨子里！一般外面都是一人一小盅，再加点醋，喝起来更加鲜灵。
文楼汤包
文楼汤包皮薄如纸，汤包内里有肉皮、鸡丁、蟹黄、虾米、海参、竹笋等20多种原料制成的脂膏。里面的汤汁极其多，多到满满当当的，几乎要溢出来了。吃的时候会给你一根吸管，戳一个孔把里面的汤汁吸干。味道鲜香醇厚，光想想就已经流口水了。
长鱼面
据说你把一条长鱼给淮安厨师，他可以给你做出一桌子不重样的美食。长鱼面就是其中一道美味。油亮亮软兜滑嫩的长鱼，搭配紧实弹牙的面条，还有适量的胡椒，一口下去真的是鲜掉眉毛！
阳春面
相传乾隆南巡到淮安时，无意间看到一家面摊的面，根根如丝、汤底清澈，还未上桌就已飘出阵阵清香。于是问店家是什么面，店家告知还未有名字，乾隆思考些许，说“现在正是阳春三月，不如就称‘阳春面’吧”。一把细面、半碗高汤、一杯清水、五钱猪油、一勺酱油，再烫点青菜，阳春面以它的质朴征服了一代又一代的人。
茶馓
在淮安喝茶，茶馓是少不了的茶点小吃。酥酥脆脆的口感，不管是平常当小零食或者和阳春面一起下肚，都无敌适配。茶馓一定要趁热吃，就蹲在摊子旁，吃现炸出来的。此时，金黄的茶馓有一股淡淡的芝麻香，金黄酥脆。吃起来咸甜可口，还带着些细腻的口感。（via：走着瞧旅行）
#三联美食# “四方食事，不过一碗人间烟火”。从高邮到昆明，从沙岭子再到北京，汪曾祺吃了、做了一辈子顺民菜；写食物，他笔下有风土，心里是乡愁。
1950年，汪曾祺从故宫右掖门搬到东单三条，即是今天的协和医院后身儿，豫王府地。暂别了筒子河边卖艺、修头的手艺人，一下子落入北京的平民市侩。住在这里的人，始终围绕着东单菜市场奔生活，那时候的东单，是一片低矮的灰色旧砖民房，其间是几栋1949年前留下的苏式建筑，显得宏伟，又突兀。
此前的汪曾祺对北京多少是有些不适应的，他说北京寻不见葵，贸然间兴起一种叶片尖小，且带紫色的木耳菜，让没见过“世面”的北京人趋之若鹜。北方人终究是不懂得吃的，甚至从未听闻“藠头”，食品商场偶尔从南方运来些新鲜的薤，排队抢购的南方人让拎着菜篮子的老太太产生出一种莫大的好奇，凡是品尝过藠头的北方同志，闭着眼睛咀嚼不久，便会皱着眉头说：“不好吃，这哪儿有糖蒜好哇。”这会让汪曾祺感到一种失落。
汪曾祺所写的北京菜，大多是用来下饭的家常菜，小菠菜、五香烂蚕豆、扁豆、炒疙瘩、羊蹄、麻豆腐、北豆腐、臭豆腐、鲤鱼，总能让他挑出点儿刺儿来。可唯独对豌豆，他好像情有独钟。
那时的北京四九城，熏炒货摊子林立，堪比今天五步一现的咖啡馆。《异秉》里的王二，也是靠着熏烧生意发的家，炒豌豆和油炸豌豆，是老少咸宜的零嘴儿，二十文、几分钱，便可换来一小包，撒点盐花，边走边嚼，到了家门口，也就消灭干净了。
写了没几段，他便夸耀起南方的豆子来，云南的豌豆尖、四川的豌豆颠、厦门的荷兰甜豌豆是如何在汤中起到去腥提鲜的作用云云；接下来便是吴兴人与日本人画的豌豆，嫣然可爱，美不可言云云。
当然，汪曾祺对于北京豌豆的喜好，更多的是因为“宫廷豌豆黄”，豌豆熬烂，去皮，澄出细沙，加少量白糖，摊开压扁，切成长方形小块，再用刀割出四小方，装盘上桌。人们用牙签扎着吃它，仿佛老百姓也分到了这宫廷里的一杯羹一样。
上世纪80年代前后，汪家搬至甘家口，五口人挤在单元楼两间房里，睡觉要支折叠床。不爱逛街，偏爱菜市场的汪曾祺，在西四的菜市场里恢复了元气，也开始了一段长达十余年的写作高峰，数十篇关于食物的杂文，便是在那个时期创作的。
他若发现市面上没有爆肚可买，就干脆买回生牛肚自己做，手撕筋膜，洗去污物，在碱、醋里浸泡良久。不料，下锅后发现，仍然咬不烂，全家人放下筷子，唯有他自己吃得津津有味。
渐渐的，汪曾祺也迷上了北方的韭菜花。从前在科班里学戏，韭菜花、青椒糊、酱油，拿开水在大木桶里一沏，这就是菜。熬一锅虾米皮大白菜，佐以一碟韭菜花，或臭豆腐，或卤虾酱，就着窝头、贴饼子，在北京的小家户，就是一顿不错的饭食。90年代初，市面上散装的韭菜花几乎不见了，玻璃瓶装的韭菜花，要卖到一块多一瓶，即便如此，汪老认定那是吃涮羊肉必不可少的调料。
韭菜花进了玻璃瓶，便说明涮肉馆子多了起来，市面上的生肉自然也敞开供应了。在《肉食者不鄙》中，他逐一写到镇江肴蹄、淮安菜的狮子头、苏州松鹤楼的名菜腐乳肉、上海的腌笃鲜、苏杭的东坡肉，等等。
他还给《中国烹饪》投稿，自创油条塞肉：油条两股拆开，切成寸半长的小段，拌好猪肉馅，馅中加盐、葱花、姜末，如加少量榨菜末或酱瓜末、川东菜末，亦可；用手指将油条小段的窟窿捅通，将肉馅塞入，逐段下油锅炸至油条挺硬，肉馅已熟，捞出装盘。他形容这菜“嚼之酥脆，油条中有矾，略有涩味，比炸春卷味道好”，并称“这道菜是本人首创，为任何菜谱所不载。很多菜都是馋人瞎琢磨出来的”。
汪曾祺尤爱烤肉，将烤肉、烤鸭、烤白薯，聚称为“三烤”。他喜欢松木或果木的香气，又喜爱劈柴时的豪爽，当然，他也无法抵御肉的滋味，或许在烧烤之间，他更沉迷于那袅袅的烟火之气。
不出意外，他也喜欢观瞧烧烤的人。“老北京人吃烤肉都是自己动手，或焦或嫩，吃一斤还是两斤，全凭乐意。”因为炙子颇高，只能站着烤，或者一只脚踩在长凳上，若是火旺，男人就脱得只穿一件衬衫露怀，解衣盘礴，一边大口吃肉，一边大口喝酒，此情此景很是剽悍豪迈。可如今，“斯文”的烧烤店越开越多，汪曾祺笔下的“武吃者”几近灭绝，他的这一记录，可以刊登在“中国的红色美食名录”上。
汪曾祺也把北京人最常吃的面，写到了点儿上。他在101路公共汽车站旁边，结识了一位闲人老头儿，这位大爷中午吃抻面，晚上吃“拨鱼儿”，他每天的佐料，就是炸酱——只要粮店还有白面卖，而且北京的粮价长期稳定——坐在门口马扎儿上看街。
再后来，随着《闹市闲人》的刊登，汪曾祺搬到了蒲黄榆，彻底远离了胡同生活，不过他仍旧喜欢下厨，做北京菜。由文章可见，他的京菜，也是带有一点儿南方口音的。
19岁离家，直到数十载后才回到家乡，仅凭着记忆和偶尔的探望，汪曾祺写下故乡的食物。高邮的咸鸭蛋是琐碎记忆中的一篇，也是关于故乡记忆中，最活灵活现的一文：孩子兴挂“鸭蛋络子”，端午一早，鸭蛋煮熟了，由孩子自己去挑，挑好了，装在络子里，挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢？然而它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天，什么时候孩子一高兴，就把络子里的鸭蛋掏出来，吃了。这是一种富足的象征，也是童年趣味，不似今天的咸鸭蛋，是偶尔想起的一道辅食而已。
“我走过不少地方，所食鸭蛋多矣，皆不能和高邮的相比。曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”他又写道，“平常食用，一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃，筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的，苏北有一道名菜，叫做朱砂豆腐，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢？”
在汪曾祺的谈吃中，人们见识到了吃醋的山西人，爱吃甜食的广东人，无尽逐臭的长沙火宫殿，金华的竹叶腿，又读到了四川的叙府糟蛋，宁波的瓦楞明蚶，却远不比家乡的炒米、焦屑、咸鸭蛋、咸菜茨菇汤、河鲜、水鸟有滋味，有关马齿苋、蒌蒿、山野的菜，他试图用家乡话来表达一种有关眷恋的情愫。
从最早的科普式小品文，到最后的杂文，汪曾祺前后写了近50篇关于饮食的文章。有关面茶、豆汁的文字，大概是他人生中最后几篇关于吃的文章，刊登在《南方周末》上。所写的食物，也回归简朴。面茶、豆汁，大概是居住在北京有了些年月，才会尝试着与之和解的小吃吧。
每个时代都有它自己的味道，汪曾祺锅里的菜，不卑不亢，他笔下的菜，也毫无抱怨。在今天看来，那些有关滋味的文字，也不会过时，或许那些美文都是永恒的。
话到此处，也想用一个当下流行的词儿去形容一下汪老的文字，那就是“治愈”，那些句子治愈的不只是他的读者，或许也包括三起三落的他本人。
1950年，汪曾祺从故宫右掖门搬到东单三条，即是今天的协和医院后身儿，豫王府地。暂别了筒子河边卖艺、修头的手艺人，一下子落入北京的平民市侩。住在这里的人，始终围绕着东单菜市场奔生活，那时候的东单，是一片低矮的灰色旧砖民房，其间是几栋1949年前留下的苏式建筑，显得宏伟，又突兀。
此前的汪曾祺对北京多少是有些不适应的，他说北京寻不见葵，贸然间兴起一种叶片尖小，且带紫色的木耳菜，让没见过“世面”的北京人趋之若鹜。北方人终究是不懂得吃的，甚至从未听闻“藠头”，食品商场偶尔从南方运来些新鲜的薤，排队抢购的南方人让拎着菜篮子的老太太产生出一种莫大的好奇，凡是品尝过藠头的北方同志，闭着眼睛咀嚼不久，便会皱着眉头说：“不好吃，这哪儿有糖蒜好哇。”这会让汪曾祺感到一种失落。
汪曾祺所写的北京菜，大多是用来下饭的家常菜，小菠菜、五香烂蚕豆、扁豆、炒疙瘩、羊蹄、麻豆腐、北豆腐、臭豆腐、鲤鱼，总能让他挑出点儿刺儿来。可唯独对豌豆，他好像情有独钟。
那时的北京四九城，熏炒货摊子林立，堪比今天五步一现的咖啡馆。《异秉》里的王二，也是靠着熏烧生意发的家，炒豌豆和油炸豌豆，是老少咸宜的零嘴儿，二十文、几分钱，便可换来一小包，撒点盐花，边走边嚼，到了家门口，也就消灭干净了。
写了没几段，他便夸耀起南方的豆子来，云南的豌豆尖、四川的豌豆颠、厦门的荷兰甜豌豆是如何在汤中起到去腥提鲜的作用云云；接下来便是吴兴人与日本人画的豌豆，嫣然可爱，美不可言云云。
当然，汪曾祺对于北京豌豆的喜好，更多的是因为“宫廷豌豆黄”，豌豆熬烂，去皮，澄出细沙，加少量白糖，摊开压扁，切成长方形小块，再用刀割出四小方，装盘上桌。人们用牙签扎着吃它，仿佛老百姓也分到了这宫廷里的一杯羹一样。
上世纪80年代前后，汪家搬至甘家口，五口人挤在单元楼两间房里，睡觉要支折叠床。不爱逛街，偏爱菜市场的汪曾祺，在西四的菜市场里恢复了元气，也开始了一段长达十余年的写作高峰，数十篇关于食物的杂文，便是在那个时期创作的。
他若发现市面上没有爆肚可买，就干脆买回生牛肚自己做，手撕筋膜，洗去污物，在碱、醋里浸泡良久。不料，下锅后发现，仍然咬不烂，全家人放下筷子，唯有他自己吃得津津有味。
渐渐的，汪曾祺也迷上了北方的韭菜花。从前在科班里学戏，韭菜花、青椒糊、酱油，拿开水在大木桶里一沏，这就是菜。熬一锅虾米皮大白菜，佐以一碟韭菜花，或臭豆腐，或卤虾酱，就着窝头、贴饼子，在北京的小家户，就是一顿不错的饭食。90年代初，市面上散装的韭菜花几乎不见了，玻璃瓶装的韭菜花，要卖到一块多一瓶，即便如此，汪老认定那是吃涮羊肉必不可少的调料。
韭菜花进了玻璃瓶，便说明涮肉馆子多了起来，市面上的生肉自然也敞开供应了。在《肉食者不鄙》中，他逐一写到镇江肴蹄、淮安菜的狮子头、苏州松鹤楼的名菜腐乳肉、上海的腌笃鲜、苏杭的东坡肉，等等。
他还给《中国烹饪》投稿，自创油条塞肉：油条两股拆开，切成寸半长的小段，拌好猪肉馅，馅中加盐、葱花、姜末，如加少量榨菜末或酱瓜末、川东菜末，亦可；用手指将油条小段的窟窿捅通，将肉馅塞入，逐段下油锅炸至油条挺硬，肉馅已熟，捞出装盘。他形容这菜“嚼之酥脆，油条中有矾，略有涩味，比炸春卷味道好”，并称“这道菜是本人首创，为任何菜谱所不载。很多菜都是馋人瞎琢磨出来的”。
汪曾祺尤爱烤肉，将烤肉、烤鸭、烤白薯，聚称为“三烤”。他喜欢松木或果木的香气，又喜爱劈柴时的豪爽，当然，他也无法抵御肉的滋味，或许在烧烤之间，他更沉迷于那袅袅的烟火之气。
不出意外，他也喜欢观瞧烧烤的人。“老北京人吃烤肉都是自己动手，或焦或嫩，吃一斤还是两斤，全凭乐意。”因为炙子颇高，只能站着烤，或者一只脚踩在长凳上，若是火旺，男人就脱得只穿一件衬衫露怀，解衣盘礴，一边大口吃肉，一边大口喝酒，此情此景很是剽悍豪迈。可如今，“斯文”的烧烤店越开越多，汪曾祺笔下的“武吃者”几近灭绝，他的这一记录，可以刊登在“中国的红色美食名录”上。
汪曾祺也把北京人最常吃的面，写到了点儿上。他在101路公共汽车站旁边，结识了一位闲人老头儿，这位大爷中午吃抻面，晚上吃“拨鱼儿”，他每天的佐料，就是炸酱——只要粮店还有白面卖，而且北京的粮价长期稳定——坐在门口马扎儿上看街。
再后来，随着《闹市闲人》的刊登，汪曾祺搬到了蒲黄榆，彻底远离了胡同生活，不过他仍旧喜欢下厨，做北京菜。由文章可见，他的京菜，也是带有一点儿南方口音的。
19岁离家，直到数十载后才回到家乡，仅凭着记忆和偶尔的探望，汪曾祺写下故乡的食物。高邮的咸鸭蛋是琐碎记忆中的一篇，也是关于故乡记忆中，最活灵活现的一文：孩子兴挂“鸭蛋络子”，端午一早，鸭蛋煮熟了，由孩子自己去挑，挑好了，装在络子里，挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢？然而它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天，什么时候孩子一高兴，就把络子里的鸭蛋掏出来，吃了。这是一种富足的象征，也是童年趣味，不似今天的咸鸭蛋，是偶尔想起的一道辅食而已。
“我走过不少地方，所食鸭蛋多矣，皆不能和高邮的相比。曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”他又写道，“平常食用，一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃，筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的，苏北有一道名菜，叫做朱砂豆腐，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢？”
在汪曾祺的谈吃中，人们见识到了吃醋的山西人，爱吃甜食的广东人，无尽逐臭的长沙火宫殿，金华的竹叶腿，又读到了四川的叙府糟蛋，宁波的瓦楞明蚶，却远不比家乡的炒米、焦屑、咸鸭蛋、咸菜茨菇汤、河鲜、水鸟有滋味，有关马齿苋、蒌蒿、山野的菜，他试图用家乡话来表达一种有关眷恋的情愫。
从最早的科普式小品文，到最后的杂文，汪曾祺前后写了近50篇关于饮食的文章。有关面茶、豆汁的文字，大概是他人生中最后几篇关于吃的文章，刊登在《南方周末》上。所写的食物，也回归简朴。面茶、豆汁，大概是居住在北京有了些年月，才会尝试着与之和解的小吃吧。
每个时代都有它自己的味道，汪曾祺锅里的菜，不卑不亢，他笔下的菜，也毫无抱怨。在今天看来，那些有关滋味的文字，也不会过时，或许那些美文都是永恒的。
话到此处，也想用一个当下流行的词儿去形容一下汪老的文字，那就是“治愈”，那些句子治愈的不只是他的读者，或许也包括三起三落的他本人。
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