闺女喜欢的rapper是Tizzyt(图一),以至于我看见他就有种看女婿的感觉[可爱]他女友粉很多但关我屁事[可爱]
我自己喜欢图二,杨和苏。刚刚翻微博发现他超话一堆十几二十岁的女友粉[二哈]迅速脱粉。
我看我还是喜欢法老好了(图三),我们这种中年妇女不搞雌竞那套,都是小姑娘的事儿。我们喜欢黄渤、法老,就挺好。
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我看我还是喜欢法老好了(图三),我们这种中年妇女不搞雌竞那套,都是小姑娘的事儿。我们喜欢黄渤、法老,就挺好。
#今日贴纸打卡# 18岁到二十一二岁那几年最爱读的,读了好几遍又买了十几本解析读了!近十年没有完整通读了,今年打算通读八十回加去年买的后二十八回,这样算是一次完整通读红楼么[哈哈]30+的年纪不知道和十几二十岁读会有不同感觉么?今日中午是读着入睡的,第一回都没读完,这回我要做笔记,的确以前不注意的东西,实际也挺有趣味的,果然适合反复阅读
✍/设计师采访|Calvin Luo:一位中国设计师的远大野心/
在这一次深谈之前,我采访过Calvin Luo(罗禹城)两次,第一次是2017年,第二次是2019年,彼时因时间关系均无法深入,这一次则是前前后后与他聊了两次。这位在二十岁就创立品牌的95后设计师身上有着太多标签,也让我对他抱有甚多的疑问——这些疑问,我相信,无论是业内还是业外对他都是有的。于是,以这次采访为契机,我直白地质疑,他也十分坦诚地如实作答。
以下是节选:
1-「无法被归拢的碎片化风格是一种时代现象吗?」
作为成长于数字信息时代的Z世代,罗禹城提出了他的观察:「如今年轻一代的消费者,本身对品牌的忠诚度不高,也不像是前一辈人那样认准一个品牌,就会追随很久或喜欢一辈子,我觉得这可能也是我们这一代,甚至是00后的特征,大家喜欢不停地被某种视觉或风格所吸引。」他表示,自己也有着类似繁复且多元的喜好,希望可以自由地将自身的喜好融入设计中,因为兴趣爱好广泛,以及触发灵感的事物更是源自四面八方,这让他像是一个热情的收藏者,将它们统统汇集起来,而且在同一季中,他常常会引用数个不同灵感,且热衷于将它们进行转化,但转化为具象后,彼此之间的联系性并不强烈:尽管归类于同一主题下,却有着大相径庭的风格以及各异的元素——我将之形容为「碎片化设计」(Micro-Design)。
「设计师品牌是围绕着设计师为核心的,即存在着变量,设计师自身的能力、生活阅历、审美、经历的变化也将引起品牌在不同时期风格的更迭,」罗禹城说道,「新媒体和自媒体的发展带来的影响就是,大众可以获得的信息变得越来越多,也会越来越敢于尝试,这会导致对品牌的忠诚度变低。这也意味着如果你每次的东西过于相似的话,别人一旦曾买过你在某一季推出的标志性西装,若下次设计师还做同样或是相似度70%的设计,那么对方可能将不会再对它感兴趣,『拥有过的东西就不想再关注』,这也是我的考量之一。」
2-所谓的爆款单品
罗禹城回答「爆款制造」的问题时展现出了理性分析的一面,他将其中的七成功劳归为产品,坦诚地把剩余三成归到市场推广,「事实上我根本没有办法预判市场,我只是照着每一个系列主题做符合主题的东西,你没有办法告诉自己,『今天我就要打造一个爆款』。对我来说,我一个人的能力是做不到的。」也就是说所谓的爆款,是消费者制造的,而CALVINLUO 的「标志性元素」也是由消费者所推选出来的。
3-如何避免陷入「抄袭疑云」?
随着微博、小红书等社交平台上,所谓「业内人士」的「爆料」和「科普」,其专业性是存疑的,然而对不明真相的观众而言,足以煽动后者的情绪,愤然地为设计师地贴上了「抄袭」的标签。曾因蝴蝶发饰在小红书上陷入了「抄袭疑云」的他认为,「因为社交媒体的发达,会让所谓的『抄袭』边界变得模糊不清,有些人会不由分说地按头盖章,擅自判断作品抄袭,设计师百口莫辩。我通常会在研发阶段就将自己的原创设计进行专利登记,至少当出现类似事件时,我可以通过法律文书进行自证。」
4- 「明星效应」的真相
罗禹城表示,自己非常钦佩华裔设计师王大仁(Alexander Wang)运营品牌的方式,「AW身边有一群好朋友,设计师本人又可以和友人形成了一个稳定的社群,在品牌发展时,朋友之间的互相帮衬,能够让品牌发挥更大的声量。」
提及遍布社交平台的「明星露出」,他不否认其中有一部分的确是商/务/合作,「因为我认为从品牌目前的体量来说,你是必须要有所产出的。」他向我透露, CALVINLUO 一年中有10%的预算用作宣传,其中包括明星艺人合作——不过,也有相当一部分「明星露出」是艺人自发购入却被外界误解为「品牌植入」的。
5-「要么是0,要么就是∞」
「如果你想让自己的品牌成为一个国际影响力的品牌,就必须反过来思考,国外的媒体若是想要了解你,他们会选择什么渠道来观察你,通常都会选择比较权威的官方媒体平台,你不能要求他们跑到中国的社交媒体平台上来了解你。」
另外,希望大家能看完最后的「后记」。感谢!
在这一次深谈之前,我采访过Calvin Luo(罗禹城)两次,第一次是2017年,第二次是2019年,彼时因时间关系均无法深入,这一次则是前前后后与他聊了两次。这位在二十岁就创立品牌的95后设计师身上有着太多标签,也让我对他抱有甚多的疑问——这些疑问,我相信,无论是业内还是业外对他都是有的。于是,以这次采访为契机,我直白地质疑,他也十分坦诚地如实作答。
以下是节选:
1-「无法被归拢的碎片化风格是一种时代现象吗?」
作为成长于数字信息时代的Z世代,罗禹城提出了他的观察:「如今年轻一代的消费者,本身对品牌的忠诚度不高,也不像是前一辈人那样认准一个品牌,就会追随很久或喜欢一辈子,我觉得这可能也是我们这一代,甚至是00后的特征,大家喜欢不停地被某种视觉或风格所吸引。」他表示,自己也有着类似繁复且多元的喜好,希望可以自由地将自身的喜好融入设计中,因为兴趣爱好广泛,以及触发灵感的事物更是源自四面八方,这让他像是一个热情的收藏者,将它们统统汇集起来,而且在同一季中,他常常会引用数个不同灵感,且热衷于将它们进行转化,但转化为具象后,彼此之间的联系性并不强烈:尽管归类于同一主题下,却有着大相径庭的风格以及各异的元素——我将之形容为「碎片化设计」(Micro-Design)。
「设计师品牌是围绕着设计师为核心的,即存在着变量,设计师自身的能力、生活阅历、审美、经历的变化也将引起品牌在不同时期风格的更迭,」罗禹城说道,「新媒体和自媒体的发展带来的影响就是,大众可以获得的信息变得越来越多,也会越来越敢于尝试,这会导致对品牌的忠诚度变低。这也意味着如果你每次的东西过于相似的话,别人一旦曾买过你在某一季推出的标志性西装,若下次设计师还做同样或是相似度70%的设计,那么对方可能将不会再对它感兴趣,『拥有过的东西就不想再关注』,这也是我的考量之一。」
2-所谓的爆款单品
罗禹城回答「爆款制造」的问题时展现出了理性分析的一面,他将其中的七成功劳归为产品,坦诚地把剩余三成归到市场推广,「事实上我根本没有办法预判市场,我只是照着每一个系列主题做符合主题的东西,你没有办法告诉自己,『今天我就要打造一个爆款』。对我来说,我一个人的能力是做不到的。」也就是说所谓的爆款,是消费者制造的,而CALVINLUO 的「标志性元素」也是由消费者所推选出来的。
3-如何避免陷入「抄袭疑云」?
随着微博、小红书等社交平台上,所谓「业内人士」的「爆料」和「科普」,其专业性是存疑的,然而对不明真相的观众而言,足以煽动后者的情绪,愤然地为设计师地贴上了「抄袭」的标签。曾因蝴蝶发饰在小红书上陷入了「抄袭疑云」的他认为,「因为社交媒体的发达,会让所谓的『抄袭』边界变得模糊不清,有些人会不由分说地按头盖章,擅自判断作品抄袭,设计师百口莫辩。我通常会在研发阶段就将自己的原创设计进行专利登记,至少当出现类似事件时,我可以通过法律文书进行自证。」
4- 「明星效应」的真相
罗禹城表示,自己非常钦佩华裔设计师王大仁(Alexander Wang)运营品牌的方式,「AW身边有一群好朋友,设计师本人又可以和友人形成了一个稳定的社群,在品牌发展时,朋友之间的互相帮衬,能够让品牌发挥更大的声量。」
提及遍布社交平台的「明星露出」,他不否认其中有一部分的确是商/务/合作,「因为我认为从品牌目前的体量来说,你是必须要有所产出的。」他向我透露, CALVINLUO 一年中有10%的预算用作宣传,其中包括明星艺人合作——不过,也有相当一部分「明星露出」是艺人自发购入却被外界误解为「品牌植入」的。
5-「要么是0,要么就是∞」
「如果你想让自己的品牌成为一个国际影响力的品牌,就必须反过来思考,国外的媒体若是想要了解你,他们会选择什么渠道来观察你,通常都会选择比较权威的官方媒体平台,你不能要求他们跑到中国的社交媒体平台上来了解你。」
另外,希望大家能看完最后的「后记」。感谢!
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