#黄子韬[超话]#❓️#黄子韬 做好自己就够了#❓️#黄子韬脖子上是一张英俊潇洒的脸#❓️ 你喜欢fast
我懒得开
LT YK YB我爱
劳斯的后座是大佬的级别
别跟我秀 奢侈品 我都懒得买
兰博基尼又能怎样 ei
20岁 开 它还没有音响
玛莎拉蒂 都还没个升降
我21岁 连个蓝牙根本都连不上
2021
依然 27
Almost 28
我做的是集团
不爱拼财产
没有了 富二代的头衔
依然是最年轻的老板。
黄子韬hzt tao tt@YKYBtao-黄子韬❓️❓️❓️
我懒得开
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#黄子韬马伯骞合作新歌#
韬韬这段rap太酷炫了！
————
其实我从来都不会谈钱
全世界rm全都逛了一遍
好的 并没有几个 想买个表
可配货的烂菜
都铺满了店
你喜欢fast
我懒得开
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#洞见计划# #优衣库市值首超ZARA# “我的T恤是普拉达，鞋子是古驰，外套是纪梵希，可’打底’永远是优衣库”。主打基本款的优衣库，近来总市值首超ZARA，它究竟有何魔力？
文｜达达
据《日经》报道，本周二收盘时，优衣库母公司迅销集团的市值达到10.87万亿日元(1030亿美元)，首次超过了Zara母公司Inditex的817亿欧元(990亿美元)市值，成为服装行业全球总市值榜首。
从2012年开始，Zara、H&M和优衣库就被认为是零售业最青睐的长跑选手，同时也是“快时尚”的领导者。千禧一代和更年轻的Z世代看重产品本身，对价值观的要求越来越高，快时尚因此一度遭遇滑铁卢，加上疫情对市场的影响，使得这场排位赛有了新局面。
优衣库此前一直无法攻占美国市场，这反成为一种优势，Zara的门店网络约70%在欧美，受疫情打击更为严重。另一方面，虽然优衣库与H&M和Zara同为快时尚，但它并不是主张立即消费，然后很快扔掉，换上下周或下一季的流行款式。
创立于1980年的优衣库在日本的崛起时期正是“失去的二十年”（1991年至2010年），消费者面临整体经济的断崖式下跌，消费观念从此前追求名牌、崇尚时尚逐渐过渡到回归内心、注重质量和舒适度。凭借简单的款式，多样的颜色、舒适的面料和亲民的价钱，优衣库迅速成为日本国民服装，这样的基本款更能满足隔离和居家办公的需求。
优衣库以基本款为主，《纽约杂志》将其比喻为“一个白色背景中的白色盒子”。它没有奢侈品牌的强烈设计感，也没有logo，不贩卖流行风格就免于被打上“平民版xxx”的标签，容易营造出 “我不为迎合任何人而穿”的感觉。
就连迅销集团CEO柳井正自己也无法说明白优衣库到底可以为消费者提供怎样的时尚利益。他认为，衣服是简单且完成度高的零件，所以衣服不必拥有个性，需要有个性的是那些选择衣服的顾客，怎样组合是顾客的自由，而优衣库就是生产百搭的零件。
不剑走偏锋，就不时尚了吗？也不尽然。以“技术公司”自居的优衣库一直在布局时尚方向的规划，早年便已经开始联手吉尔·桑达、高桥盾等设计师。与爱马仕前创意总监克里斯托弗·勒梅尔的合作衍生出有“升级基本款”之称的UNIQLO U，试图消除高级成衣和普通服装之间的隔阂。
UT则收割了另一部分人群。UT开始加入街头风格，无论是本土的任天堂、《周刊少年Jump》、CAPCOM还是美国暴雪、迪士尼等公司旗下的游戏、动漫 IP，都曾在UT系列中 “上线”。街头艺术也被列为考量范畴，并被视为“向年轻人传达酷”的机会。
还记得上一次优衣库x KAWS联名限量T恤和托特包在电商网站开售3秒便售罄，线下“格斗式疯抢”的情形更令人瞠目结舌，后缀为“为什么这么火”的灵魂拷问迅速攻占了社交媒体。KAWS与迪奥的联名中一款玩偶售价高达7,500美元，而一件优衣库的联名T恤只要99元，顺手一买，普通人也算是与“顶级流量”产生了对话。
对于高级时装设计师而言，与快时尚品牌合作具有经济意义。但多如牛毛的联名系列已经从被时尚爱好者期待的“福利”变成了“家常便饭”的日常，大多“意思一下”，相互加个logo的设计，并不能搅起太大的市场波澜。
慢慢地，业内人士发现与奢侈品品牌进行IP合作，反而更有自上而下的辐射力，但对快时尚品牌而言，需要在加强品牌建设的基础上去选择适合自己的IP。近几年，H&M选择的都是相对小众和垂直的设计师，不同于H&M的晚宴礼服和仙女裙，优衣库选择联名的载体——T恤是平常的人能够驾驭的。它的每一个系列的调性和诉求都很明确，从电影、漫画、游戏一路蔓延到当代艺术与街头文化，年轻人喜欢又不那么容易拥有的IP，都被请来了。
不同消费者对风格与外观的评判见仁见智，不过，人人都能感受到优衣库在产品质量上超过了Zara 和 H&M。它不但研发了速干的面料，还有可机洗的 100% 美利奴羊毛或 100% 纯天然山羊绒，运用一线成型的 3D 针织，能够经受得住穿一年不变形的挑战。
2013年优衣库的slogan改为“LifeWear服适人生”，正如柳井正所说的，我们目睹了一种强烈的转变，衣服的重心从穿着漂亮、强调穿者的社会地位，变成了设计持久、提高日常舒适度。简单、高品质的服装可以满足日常需求，也能丰富所有人的生活。“真正优秀的产品中，必定蕴藏着一种美学。这一点不仅适用于服装，更适合所有的产品。”
文｜达达
据《日经》报道，本周二收盘时，优衣库母公司迅销集团的市值达到10.87万亿日元(1030亿美元)，首次超过了Zara母公司Inditex的817亿欧元(990亿美元)市值，成为服装行业全球总市值榜首。
从2012年开始，Zara、H&M和优衣库就被认为是零售业最青睐的长跑选手，同时也是“快时尚”的领导者。千禧一代和更年轻的Z世代看重产品本身，对价值观的要求越来越高，快时尚因此一度遭遇滑铁卢，加上疫情对市场的影响，使得这场排位赛有了新局面。
优衣库此前一直无法攻占美国市场，这反成为一种优势，Zara的门店网络约70%在欧美，受疫情打击更为严重。另一方面，虽然优衣库与H&M和Zara同为快时尚，但它并不是主张立即消费，然后很快扔掉，换上下周或下一季的流行款式。
创立于1980年的优衣库在日本的崛起时期正是“失去的二十年”（1991年至2010年），消费者面临整体经济的断崖式下跌，消费观念从此前追求名牌、崇尚时尚逐渐过渡到回归内心、注重质量和舒适度。凭借简单的款式，多样的颜色、舒适的面料和亲民的价钱，优衣库迅速成为日本国民服装，这样的基本款更能满足隔离和居家办公的需求。
优衣库以基本款为主，《纽约杂志》将其比喻为“一个白色背景中的白色盒子”。它没有奢侈品牌的强烈设计感，也没有logo，不贩卖流行风格就免于被打上“平民版xxx”的标签，容易营造出 “我不为迎合任何人而穿”的感觉。
就连迅销集团CEO柳井正自己也无法说明白优衣库到底可以为消费者提供怎样的时尚利益。他认为，衣服是简单且完成度高的零件，所以衣服不必拥有个性，需要有个性的是那些选择衣服的顾客，怎样组合是顾客的自由，而优衣库就是生产百搭的零件。
不剑走偏锋，就不时尚了吗？也不尽然。以“技术公司”自居的优衣库一直在布局时尚方向的规划，早年便已经开始联手吉尔·桑达、高桥盾等设计师。与爱马仕前创意总监克里斯托弗·勒梅尔的合作衍生出有“升级基本款”之称的UNIQLO U，试图消除高级成衣和普通服装之间的隔阂。
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对于高级时装设计师而言，与快时尚品牌合作具有经济意义。但多如牛毛的联名系列已经从被时尚爱好者期待的“福利”变成了“家常便饭”的日常，大多“意思一下”，相互加个logo的设计，并不能搅起太大的市场波澜。
慢慢地，业内人士发现与奢侈品品牌进行IP合作，反而更有自上而下的辐射力，但对快时尚品牌而言，需要在加强品牌建设的基础上去选择适合自己的IP。近几年，H&M选择的都是相对小众和垂直的设计师，不同于H&M的晚宴礼服和仙女裙，优衣库选择联名的载体——T恤是平常的人能够驾驭的。它的每一个系列的调性和诉求都很明确，从电影、漫画、游戏一路蔓延到当代艺术与街头文化，年轻人喜欢又不那么容易拥有的IP，都被请来了。
不同消费者对风格与外观的评判见仁见智，不过，人人都能感受到优衣库在产品质量上超过了Zara 和 H&M。它不但研发了速干的面料，还有可机洗的 100% 美利奴羊毛或 100% 纯天然山羊绒，运用一线成型的 3D 针织，能够经受得住穿一年不变形的挑战。
2013年优衣库的slogan改为“LifeWear服适人生”，正如柳井正所说的，我们目睹了一种强烈的转变，衣服的重心从穿着漂亮、强调穿者的社会地位，变成了设计持久、提高日常舒适度。简单、高品质的服装可以满足日常需求，也能丰富所有人的生活。“真正优秀的产品中，必定蕴藏着一种美学。这一点不仅适用于服装，更适合所有的产品。”
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