我希望我会一直爱你，我会愿意为了你去牺牲一些我想要的，但不是全部，我希望我的牺牲是有意义的，我希望我能放下那段自以为的喜欢一段不好的经历，去热烈勇敢的爱你，我希望我爱你是纯粹的，因为你叫xxx所以我爱你，仅此而已，我希望………我希望你是阳光的，是快乐的，是善良的，是迷人的，令我着迷。我希望我的希望有希望。 https://t.cn/Ryh0ZSC
#三联美食##沈阳 鸡架# 怎能不爱你，鸡架
文｜ 周丝离
果去了东北，什么值得吃？鸡架一定最配拥有姓名。民间有言：鸡架吃法哪家强，中国东北找沈阳！
鸡架对于沈阳来说，是城市之光，亦是专属符号。
鸡架于沈阳，就好比肠粉之于广州，热干面之于武汉，火锅之于重庆，卤煮之于北京，牛肉面之于兰州，煎饼果子之于天津……
如果漂泊在外，你在朋友圈，发一张热腾腾的炸鸡架美食照，铺满焦香四溢的孜然辣椒粉，因那一口意犹未尽和欲罢不能，通讯录里隐藏多年的东北人，就会突然跳出来点个赞，迅速把你锁定。
对于沈阳的土著而言，最诱人不做作又美味的一顿饭，无外乎鸡架一盘、抻面一碗、老雪一瓶。
沈阳人的幸福法则：鸡架配酒，越喝越有。
东北辽吉黑三省城市之间的区别总是概念很弱，常常把铁锅炖大鹅和酸菜炖棒骨，当成是整个东北地区的特色。但是恰逢一盘好吃不贵的鸡架登场后，沈阳人的标识瞬间就清晰了。
不过吃鸡架的终极乐趣，永远都不仅仅是吃肉，而是在于拆骨。
慢悠悠一丝一丝扒出骨缝里的碎肉，细细品着麻辣鲜香的味道，有一种与食物作斗争，才可获得的成就感，再轻轻小呡一口酒，绝了！
吃鸡架这件事，看似稀松平常，可在沈阳人看来，它就是有滋有味的生活。每个人心中都有一个属于自己的深夜食堂，而鸡架，它是夜宵的灵魂，是深夜的陪伴，也是朋友间的深情。
有鸡架的地方，就有归属感。它是深夜无眠时，升职加薪时，失魂落魄时，最安慰心灵和胃的好去处。
夜晚，甭管是熟食店的红油辣拌，还是路边摊的孜然油炸，抑或是抻面馆的煮炖香薰，吃鸡架的高度概括其实就俩字儿：嗦味。
吃鸡架，嗦味比啃肉更重要。会嗦味，才能读懂沈阳。
吭哧哼哧，吸溜吸溜，骨头缝儿里那些肉啊汁啊全都热烈的吻过味蕾，嘬取的滋味和油脂最有味道，完事儿再舔几下手指头，那精妙的快感，嗦味之美，无与伦比。
在沈阳，一千个人心中有一千种鸡架的味道。皆因热爱，所以沈阳成了全国鸡架消耗量最大的城市。
最受欢迎的鸡架有N种吃法，包括炸熏鸡架、烤鸡架、铁板鸡架、炖鸡架、拌鸡架、辣炒鸡架，只要是中华烹饪技术，都能在一只小小的鸡架上大展宏图。
沈阳人恨不得把煎炒烹炸蒸煮炖，十八般武艺，统统用在这小小一副鸡骨架上。
烀鸡架，最清爽最朴素。它是介于蒸和煮之间，味道香浓，口感软嫩，烹饪方法最简单最朴素，将鸡架放入锅中，再加点水，盖上盖子加热，直至熟透！
烤鸡架，味道最赞，追捧人数最多，烤制技术最完美。分生烤和熟烤，口感香酥焦嫰，当熟透的鸡架被撕扯开的那一瞬，那味道，精彩绝伦。
烤鸡架烹饪方法最讲究火候和功力，需将熏酱或煮熟的鸡架，放在炭火上烤制。烤好的鸡架，微干的表皮上泛着油光，边烤边撒秘制酱汁，白糖，辣椒粉，五香粉，孜然粉必不可少，可盐可甜，当甜咸和辛辣遍布肌理，入口才觉惊艳，肉汁饱满，撕开外皮，鲜嫩的肉发着光，撒糖的烤鸡架最是风骨，滋味最丰富。
炸鸡架，最焦香四溢，甜口炸鸡架甜而不腻脆而不焦。烹饪方法是生鸡架腌制后直接下锅炸熟，直至外焦里嫩，颜色金黄，加上烧烤酱、芝麻和孜然更美味。
麻辣鸡架，味道浓烈新奇，颜色鲜红诱人。半成品鸡架油炸后，撒上辣椒面、芝麻以及各种配料，挑块肉多的，咬一口，辣椒面的香辣刺激和鸡肉完美结合，相当够味儿！
辣炒鸡架，最销魂最有层次，入口微辣，香甜又上瘾。鸡架在沈阳的餐桌旁，已经进化升级出了无数种滋味，而辣炒鸡架这道菜则是沈城鸡架的另一种风情。烹饪方法是，锅倒油放入麻椒和干红辣椒，炒香，再放煮熟鸡架，加孜然芝麻，快速爆炒后，热烈出锅。
熏鸡架，最入味最家常。南方有卤，东北有熏酱，人们喜欢吃香熏鸡架，它是家家饭桌出镜率最高的一道手撕凉菜。
烹饪方法也不难，鸡架经过用八角、小茴香等香料蒸煮后再拌上秘制调料的腌制，然后熏酱，熏酱过后的鸡架，既有着调料的熏香，又保留了肉味，吃起来甜而不腻，脆而不焦。
拌鸡架，最有东北血统。蒸熟的鸡架出锅后，将其夹到平盘里，用手趁热把整个鸡架撕碎，随后放入糖、孜然粒、辣椒、蒜水、甜辣酱、香菜等调料，快速把整个鸡架拌匀。
酸甜辣口，加香菜，是拌鸡架的灵魂。
对于沈阳人来说，来一盘鸡架吧，它是治愈一切人生问题的解药。
（本文选自《三联美食》有删减）
文｜ 周丝离
果去了东北，什么值得吃？鸡架一定最配拥有姓名。民间有言：鸡架吃法哪家强，中国东北找沈阳！
鸡架对于沈阳来说，是城市之光，亦是专属符号。
鸡架于沈阳，就好比肠粉之于广州，热干面之于武汉，火锅之于重庆，卤煮之于北京，牛肉面之于兰州，煎饼果子之于天津……
如果漂泊在外，你在朋友圈，发一张热腾腾的炸鸡架美食照，铺满焦香四溢的孜然辣椒粉，因那一口意犹未尽和欲罢不能，通讯录里隐藏多年的东北人，就会突然跳出来点个赞，迅速把你锁定。
对于沈阳的土著而言，最诱人不做作又美味的一顿饭，无外乎鸡架一盘、抻面一碗、老雪一瓶。
沈阳人的幸福法则：鸡架配酒，越喝越有。
东北辽吉黑三省城市之间的区别总是概念很弱，常常把铁锅炖大鹅和酸菜炖棒骨，当成是整个东北地区的特色。但是恰逢一盘好吃不贵的鸡架登场后，沈阳人的标识瞬间就清晰了。
不过吃鸡架的终极乐趣，永远都不仅仅是吃肉，而是在于拆骨。
慢悠悠一丝一丝扒出骨缝里的碎肉，细细品着麻辣鲜香的味道，有一种与食物作斗争，才可获得的成就感，再轻轻小呡一口酒，绝了！
吃鸡架这件事，看似稀松平常，可在沈阳人看来，它就是有滋有味的生活。每个人心中都有一个属于自己的深夜食堂，而鸡架，它是夜宵的灵魂，是深夜的陪伴，也是朋友间的深情。
有鸡架的地方，就有归属感。它是深夜无眠时，升职加薪时，失魂落魄时，最安慰心灵和胃的好去处。
夜晚，甭管是熟食店的红油辣拌，还是路边摊的孜然油炸，抑或是抻面馆的煮炖香薰，吃鸡架的高度概括其实就俩字儿：嗦味。
吃鸡架，嗦味比啃肉更重要。会嗦味，才能读懂沈阳。
吭哧哼哧，吸溜吸溜，骨头缝儿里那些肉啊汁啊全都热烈的吻过味蕾，嘬取的滋味和油脂最有味道，完事儿再舔几下手指头，那精妙的快感，嗦味之美，无与伦比。
在沈阳，一千个人心中有一千种鸡架的味道。皆因热爱，所以沈阳成了全国鸡架消耗量最大的城市。
最受欢迎的鸡架有N种吃法，包括炸熏鸡架、烤鸡架、铁板鸡架、炖鸡架、拌鸡架、辣炒鸡架，只要是中华烹饪技术，都能在一只小小的鸡架上大展宏图。
沈阳人恨不得把煎炒烹炸蒸煮炖，十八般武艺，统统用在这小小一副鸡骨架上。
烀鸡架，最清爽最朴素。它是介于蒸和煮之间，味道香浓，口感软嫩，烹饪方法最简单最朴素，将鸡架放入锅中，再加点水，盖上盖子加热，直至熟透！
烤鸡架，味道最赞，追捧人数最多，烤制技术最完美。分生烤和熟烤，口感香酥焦嫰，当熟透的鸡架被撕扯开的那一瞬，那味道，精彩绝伦。
烤鸡架烹饪方法最讲究火候和功力，需将熏酱或煮熟的鸡架，放在炭火上烤制。烤好的鸡架，微干的表皮上泛着油光，边烤边撒秘制酱汁，白糖，辣椒粉，五香粉，孜然粉必不可少，可盐可甜，当甜咸和辛辣遍布肌理，入口才觉惊艳，肉汁饱满，撕开外皮，鲜嫩的肉发着光，撒糖的烤鸡架最是风骨，滋味最丰富。
炸鸡架，最焦香四溢，甜口炸鸡架甜而不腻脆而不焦。烹饪方法是生鸡架腌制后直接下锅炸熟，直至外焦里嫩，颜色金黄，加上烧烤酱、芝麻和孜然更美味。
麻辣鸡架，味道浓烈新奇，颜色鲜红诱人。半成品鸡架油炸后，撒上辣椒面、芝麻以及各种配料，挑块肉多的，咬一口，辣椒面的香辣刺激和鸡肉完美结合，相当够味儿！
辣炒鸡架，最销魂最有层次，入口微辣，香甜又上瘾。鸡架在沈阳的餐桌旁，已经进化升级出了无数种滋味，而辣炒鸡架这道菜则是沈城鸡架的另一种风情。烹饪方法是，锅倒油放入麻椒和干红辣椒，炒香，再放煮熟鸡架，加孜然芝麻，快速爆炒后，热烈出锅。
熏鸡架，最入味最家常。南方有卤，东北有熏酱，人们喜欢吃香熏鸡架，它是家家饭桌出镜率最高的一道手撕凉菜。
烹饪方法也不难，鸡架经过用八角、小茴香等香料蒸煮后再拌上秘制调料的腌制，然后熏酱，熏酱过后的鸡架，既有着调料的熏香，又保留了肉味，吃起来甜而不腻，脆而不焦。
拌鸡架，最有东北血统。蒸熟的鸡架出锅后，将其夹到平盘里，用手趁热把整个鸡架撕碎，随后放入糖、孜然粒、辣椒、蒜水、甜辣酱、香菜等调料，快速把整个鸡架拌匀。
酸甜辣口，加香菜，是拌鸡架的灵魂。
对于沈阳人来说，来一盘鸡架吧，它是治愈一切人生问题的解药。
（本文选自《三联美食》有删减）
老早之前看《圆桌派》，陈晓卿吞着口水谈道：“小龙虾是最好的社交食物，因为大家腾不出手来玩手机。”听完了细品，觉着他说得好像的确有那么几分道理。甭管是夏日的宵夜摊位，还是球赛后的深夜酒桌，都少不了一抔浓艳的红，那注定是小龙虾，它在社交场上的咖位可见一斑。
小龙虾局，核心主题就俩字：尽兴。整场饭局，那一双双水汪汪的大眼睛不在他处，都全然紧张地盯着盘中余下的小龙虾，生怕被夺所爱。双手和唇齿也都油汪汪的，却丝毫不影响他们时刻准备着，准备着拆解下一只诱人的虾。能成为餐桌上的社交利器，小龙虾除了吃法上的先天优势外，口味自然是够劲的。毕竟，想要征服挑剔的国人的味蕾，没点儿看家本领，是上不得台面的。
我最早入小龙虾的坑是在簋街，当时刚上大学，从东北小城进京，什么都觉得新鲜，什么都想尝试一番。跟着同寝室友，径直去了这个“夜宵圣地”，在粘腻的空气里排着长队，然后钻进一家主攻“麻小儿”的饭馆，怯生生地点上了一盘。麻辣口味十分劲爆，虾的通体被料理得均匀透彻，越吃嘴巴越麻，越品后味儿越辣，但越是这样，越想吃下一个，就如同被施了法似的。室友是湖南人，对小龙虾一点儿不生疏，他跟我讲，这个所谓的“麻小儿”不过是长沙口味虾的改良版，想好吃不贵，还得去三湘大地，我懵懂之间，将此铭记于心。
后来，旅游至长沙，室友做地陪，一天劳顿后，他带我扎进坡子街后身的一家小饭馆里，指着硬纸壳写成的菜单，跟老板比比划划，没一会儿，就上了传说中的“口味虾”。我和室友喝着扎啤，嗦着小龙虾，聊着关于这“口味虾”的学问。他讲，长沙的本地虾多是洞庭湖的，湖里不管是产量还是质量，都属上乘，新鲜出水的虾供应本地，以飨食客。当地的虾分红虾和白虾，“口味虾”多用前者，因为肉较少，适合重料烹调，这样才能心无旁骛地嗦出滋味。
口味虾看似是简单的浓油重辣，其实不然，它成功的背后还需一锅好的汤汁，要猪骨、黄豆、剁椒酱等配料协同发挥，方能烹出带有浓郁香气的汤，有了这个，才算成功一半。洗净吐完泥的小龙虾与葱姜蒜以及各调料进行煸炒，待到香气爆出，便与汤汁同煮。锅中的小龙虾在火舌的伺候下，色泽愈发红润，汤汁和虾体相映交融，最后诞出一股征服感十足的热辣之味。
我竖着耳朵听他讲，手和嘴却丝毫停不下来。的确太劲爽了，我扯掉虾钳，撬开虾壳，扽出嫩白的虾肉，然后蘸点红辣的汤汁送入口中，着实刺激。虾肉虽小，但极为饱满，在这之余，它还具有柔嫩的口感。汤汁主要负责提供辛辣，但绝不是一股脑儿地辣，而是辣中有回味的香，香里还有酣肆的辣。不一会儿，我就唇齿发麻，甚至连剥虾的手，都陷入同样的境地。饭毕，他同我讲，隔壁的湖北人吃小龙虾也是一绝，有机会值得一试。我暗自点头，然后越过小山似的虾壳堆，又拿了一只，咂么起来。
工作小半年后，偶获机会，登临“中国小龙虾之乡”，湖北潜江。潜江的小龙虾，脱胎于江河湖泊，更多地来自乡野，是因为这儿在很早之前，就探索出“虾稻并作”的模式，一面产米，另一面丰沃的水土养虾，以恩泽口舌。这看似另类的和谐共生，恰恰体现了吃者的良苦用心和饮食智慧。
潜江之虾，绝妙之处在于油焖：虾入锅中，除了添置香料，还得泻上些啤酒，一来祛除土腥，二来提升鲜味。这些工序仅是入门之道，最关键的还是得大量用油，起步油量是半斤以上，焖烧时间也不能短于三十分钟。遵循此良方，小龙虾方能被驯服得出色。整锅上了桌，香气四溢，红火喜人，每一只都冒着锃亮的油光，教人有种无法抑制的冲动。油焖的虾，滋味要义在一个“香”字，扒出的虾肉，有自带的鲜香，蘸些底汤，又添上了油香和咸香，三股香气，拧成一遭，勾人馋虫，令食客吃个丰美快意。
听闻潜江是“小龙虾之乡”，江苏盱眙可有小脾气了，它底气十足，给自己冠了个相似的名号，唤作“中国龙虾之都”。但无可厚非，它也的确够格，名副其实。洪泽湖岸的盱眙水体干净，环境优渥，所以出产的小龙虾质高味美，其肉白、腮白、腹也白，而且此地之虾，个头大、外壳薄、虾肉厚，每一只都扎实得很，尽显腴美之态。
懂行的人不必多言，十分清楚若来此地，必须得吃上一顿十三香小龙虾，否则将抱憾而归。这个十三香，不是超市里售卖的成品调料，而是十三种及以上的中草药物，这些调料各具千秋，但无一例外地奉献出其滋味，毫无保留地传递给洁净丰硕的小龙虾。肉蔻芳香微苦、肉桂味辛微甜、丁香辛、苦外加香，都独具一格。还有诸如花椒、大料、小茴香、白芷等等，若是单看菜单，还以为约得是什么养生局呢。
香料的加持，使得小龙虾能够游刃自如地彰显魅力。一股猛火，虾肉清甜尽出，一顿翻炒，香气充分释放。十几分钟后，便可大快朵颐。盱眙的小龙虾烹饪之道没那么热烈，但丝毫不逊色于其他。其味道麻辣鲜香，回甘适口，层次分明，吃得人乐不思蜀，是常有之事。不觉联想起自己首次去那儿啖虾，一口气吃了五斤，吃得油水顺着胳膊肘往下流，回想起还多少有些尴尬。
估计连小龙虾本尊都没想到，自己竟成了如此受追捧的吃食，它的内心活动大概是这样的：我一个入侵物种，怎么在这片土地就活成这个样子了呢。
比起昂贵的大龙虾，小龙虾的价格相形见绌。但作为出身草根的食物，它的滋味却不遑多让，这或许也是收获众多拥趸的缘由之一。天日渐暖了，小龙虾的售卖也要到了旺季。接下来的日子，思虑不必过多，遇见小龙虾，安心地吃就对了。划拉干净残留在虾身上的调料，一手抓头，一手拽身，蘸点儿汤汁，送入腔内，吃肉吮汤，熨贴舒坦。要是还没见到称心如意的，那稍安勿躁，天热了，小龙虾总该“复工”了。
（本文选自《三联美食》）
小龙虾局，核心主题就俩字：尽兴。整场饭局，那一双双水汪汪的大眼睛不在他处，都全然紧张地盯着盘中余下的小龙虾，生怕被夺所爱。双手和唇齿也都油汪汪的，却丝毫不影响他们时刻准备着，准备着拆解下一只诱人的虾。能成为餐桌上的社交利器，小龙虾除了吃法上的先天优势外，口味自然是够劲的。毕竟，想要征服挑剔的国人的味蕾，没点儿看家本领，是上不得台面的。
我最早入小龙虾的坑是在簋街，当时刚上大学，从东北小城进京，什么都觉得新鲜，什么都想尝试一番。跟着同寝室友，径直去了这个“夜宵圣地”，在粘腻的空气里排着长队，然后钻进一家主攻“麻小儿”的饭馆，怯生生地点上了一盘。麻辣口味十分劲爆，虾的通体被料理得均匀透彻，越吃嘴巴越麻，越品后味儿越辣，但越是这样，越想吃下一个，就如同被施了法似的。室友是湖南人，对小龙虾一点儿不生疏，他跟我讲，这个所谓的“麻小儿”不过是长沙口味虾的改良版，想好吃不贵，还得去三湘大地，我懵懂之间，将此铭记于心。
后来，旅游至长沙，室友做地陪，一天劳顿后，他带我扎进坡子街后身的一家小饭馆里，指着硬纸壳写成的菜单，跟老板比比划划，没一会儿，就上了传说中的“口味虾”。我和室友喝着扎啤，嗦着小龙虾，聊着关于这“口味虾”的学问。他讲，长沙的本地虾多是洞庭湖的，湖里不管是产量还是质量，都属上乘，新鲜出水的虾供应本地，以飨食客。当地的虾分红虾和白虾，“口味虾”多用前者，因为肉较少，适合重料烹调，这样才能心无旁骛地嗦出滋味。
口味虾看似是简单的浓油重辣，其实不然，它成功的背后还需一锅好的汤汁，要猪骨、黄豆、剁椒酱等配料协同发挥，方能烹出带有浓郁香气的汤，有了这个，才算成功一半。洗净吐完泥的小龙虾与葱姜蒜以及各调料进行煸炒，待到香气爆出，便与汤汁同煮。锅中的小龙虾在火舌的伺候下，色泽愈发红润，汤汁和虾体相映交融，最后诞出一股征服感十足的热辣之味。
我竖着耳朵听他讲，手和嘴却丝毫停不下来。的确太劲爽了，我扯掉虾钳，撬开虾壳，扽出嫩白的虾肉，然后蘸点红辣的汤汁送入口中，着实刺激。虾肉虽小，但极为饱满，在这之余，它还具有柔嫩的口感。汤汁主要负责提供辛辣，但绝不是一股脑儿地辣，而是辣中有回味的香，香里还有酣肆的辣。不一会儿，我就唇齿发麻，甚至连剥虾的手，都陷入同样的境地。饭毕，他同我讲，隔壁的湖北人吃小龙虾也是一绝，有机会值得一试。我暗自点头，然后越过小山似的虾壳堆，又拿了一只，咂么起来。
工作小半年后，偶获机会，登临“中国小龙虾之乡”，湖北潜江。潜江的小龙虾，脱胎于江河湖泊，更多地来自乡野，是因为这儿在很早之前，就探索出“虾稻并作”的模式，一面产米，另一面丰沃的水土养虾，以恩泽口舌。这看似另类的和谐共生，恰恰体现了吃者的良苦用心和饮食智慧。
潜江之虾，绝妙之处在于油焖：虾入锅中，除了添置香料，还得泻上些啤酒，一来祛除土腥，二来提升鲜味。这些工序仅是入门之道，最关键的还是得大量用油，起步油量是半斤以上，焖烧时间也不能短于三十分钟。遵循此良方，小龙虾方能被驯服得出色。整锅上了桌，香气四溢，红火喜人，每一只都冒着锃亮的油光，教人有种无法抑制的冲动。油焖的虾，滋味要义在一个“香”字，扒出的虾肉，有自带的鲜香，蘸些底汤，又添上了油香和咸香，三股香气，拧成一遭，勾人馋虫，令食客吃个丰美快意。
听闻潜江是“小龙虾之乡”，江苏盱眙可有小脾气了，它底气十足，给自己冠了个相似的名号，唤作“中国龙虾之都”。但无可厚非，它也的确够格，名副其实。洪泽湖岸的盱眙水体干净，环境优渥，所以出产的小龙虾质高味美，其肉白、腮白、腹也白，而且此地之虾，个头大、外壳薄、虾肉厚，每一只都扎实得很，尽显腴美之态。
懂行的人不必多言，十分清楚若来此地，必须得吃上一顿十三香小龙虾，否则将抱憾而归。这个十三香，不是超市里售卖的成品调料，而是十三种及以上的中草药物，这些调料各具千秋，但无一例外地奉献出其滋味，毫无保留地传递给洁净丰硕的小龙虾。肉蔻芳香微苦、肉桂味辛微甜、丁香辛、苦外加香，都独具一格。还有诸如花椒、大料、小茴香、白芷等等，若是单看菜单，还以为约得是什么养生局呢。
香料的加持，使得小龙虾能够游刃自如地彰显魅力。一股猛火，虾肉清甜尽出，一顿翻炒，香气充分释放。十几分钟后，便可大快朵颐。盱眙的小龙虾烹饪之道没那么热烈，但丝毫不逊色于其他。其味道麻辣鲜香，回甘适口，层次分明，吃得人乐不思蜀，是常有之事。不觉联想起自己首次去那儿啖虾，一口气吃了五斤，吃得油水顺着胳膊肘往下流，回想起还多少有些尴尬。
估计连小龙虾本尊都没想到，自己竟成了如此受追捧的吃食，它的内心活动大概是这样的：我一个入侵物种，怎么在这片土地就活成这个样子了呢。
比起昂贵的大龙虾，小龙虾的价格相形见绌。但作为出身草根的食物，它的滋味却不遑多让，这或许也是收获众多拥趸的缘由之一。天日渐暖了，小龙虾的售卖也要到了旺季。接下来的日子，思虑不必过多，遇见小龙虾，安心地吃就对了。划拉干净残留在虾身上的调料，一手抓头，一手拽身，蘸点儿汤汁，送入腔内，吃肉吮汤，熨贴舒坦。要是还没见到称心如意的，那稍安勿躁，天热了，小龙虾总该“复工”了。
（本文选自《三联美食》）
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