虽已立春，稍有回暖，但天气依旧寒冷，大家都还穿着厚实的冬装，22年秋冬的时装周又开始了，裹着冬装看秋冬秀场也算应景。
顺带还能活学活用，只要速度够快，在这冬春交接之际提前get秋冬季潮流不是梦，各位走在潮流最前端的时髦精们，这不赶紧关注上？不那么关注潮流的姐妹们，进来看看建立或者强化个人风格，学习搭配不也挺好？
依旧是纽约时装周打头，最先开走的是我们“平替Céline” Proenza Schouler。
不过话说回来，老早就预告要回归了，Phoebe Philo（Celine前任设计总监）怎么还不出来？在憋大招吗？大半个时尚圈都在翘首以盼，希望回归首秀足够精彩，时尚圈需要你，Phoebe——
开篇就跑题，我可真是个小天才（不是），扯回Proenza Schouler。
这一季正逢品牌二十周年，二十年来品牌的风格一脉相承，表达方式上随着时间的增长愈发纯熟。关于这场秀，品牌创始人之一Lazaro Hernandez这样表示道：“我们厌倦了运动鞋”。
反反复复的疫情这两年影响了生活太多方面，穿衣打扮也是受影响较大的一个方面。本来就dress down了在疫情的影响下更down了，受疫情影响出门少，大部分人在家里都是我和我的睡衣，一刻也不能分离~出门也是尽量从简。当然也有不少品牌因为受够了dress down而选择dress up，Proenza Schouler就是其中之一。
相比于居家的宽松，这一季重点强调了腰线，紧身上衣、“X”廓形连衣裙、收腰西服……
就连宽松的毛衣、连衣裙、外套腰部都加了腰带或是腰封的设计来分割腰线。
没有凸显腰线的宽松连衣裙设计重点也在上半身，视觉重心偏上，丝毫没有没有拖沓随意感。
整体张弛有度，松与紧的平衡做得不错，有精气神又不会太让人喘不过气，总体上还是偏舒适的。像是疫情期间的生活，有隔离时期的束缚，也有疫情缓和时的宽松。
细节的设计也漂亮，白衬衫敞开的袖笼上露出豹纹印花的内里，故意扣错的扣子在下方收紧，又形成一个宫廷袖的轮廓，精致都市中带了一丝狂野随性。
豹纹连衣裙上诸多白色色块模拟染色时因褶皱而未染上色的失误，为密集的印花带来些有呼吸感的留白。
羽毛印花的套装虽然上装较长，但巧妙通过深V让服装与皮肤颜色形成对比，外加坎肩的设计，又不动声色地修饰了比例。
还有上衣下摆的褶皱、西装领口设计的斗篷下摆、花苞一样的裙摆廓形、材质色彩的拼接、黑色紧身上衣上的金属胸针……不算很惊艳的设计搭配但都很耐看。
鞋包配饰上也延续了舒适，高跟鞋也是不超过7厘米的粗跟。
Schiaparelli（右）
带有脚趾轮廓的芭蕾平底鞋让我想起了Schiaparelli，不过Proenza Schouler做得更摩登日常一点（其实也有点潜水那味儿）。
包袋多是能装的大包，也有大小包一起背的look，配饰总体来说不算很出彩。
接下来是走简洁路线的Brandon Maxwell。
久违的狗子（Karlie Kloss）包揽开闭，咱就是说这脸还是少打点针吧（头顶锅盖逃跑）。
主色调为黑、白、蓝、棕，配色舒服自然。整体搭配也都是比较经典的搭配方式，稍微有点古旧但胜在版型剪裁好，色彩款式都很干净但又不缺合理的设计感，属于不是走在时髦最前端但是有完整的审美体系、品味较好的那一类。
麂皮、破洞、带有褶皱纹理的面料，带着些微的做旧复古感。
优雅得体的剪裁、闪着美丽光泽的顺滑面料与饰有羽毛的针织披帛又增添了正式感与华丽感，两种风格做得都不算极端，搭配在一起也足够和谐。
缎带蝴蝶结贯穿了整场秀，作为腰带或是装饰系在腰间，勾勒出腰线比例，精致小巧又不落俗气。
本场最喜欢的是V型剪裁的领口，像分开的两片花瓣，又像心形的上半部分，简洁流畅的线条将肩颈线条衬托得格外优美，整个look优雅地像是上个世纪的贵妇。
疫情期间，不少品牌销量下降，甚至有品牌宣布破产，但也有不少品牌营收依旧在上增。除了大家耳熟能详的头部品牌，一些小品牌如Jason Wu Collection，也在疫情期间也取得了不错成绩。去年疫情期间，品牌取得了历史上最好营收，事实证明，美丽优雅且实穿得体的裙子永远有市场。
本季灵感来源于50年代高定的廓形与纹样，虽是秋冬系列，却不沉闷厚重。橘黄、浅粉、玫红、绿色等明快的色彩穿插其中。
就连深紫、褐色这样厚重的颜色也做成了较为轻盈的款，有足够的露肤度。
整个系列就像现在的时节，寒冷逐渐消退，春的生机如同星火，掀开冬的外衣，星星点点从四面八方悄然蔓延开来。
整体对普通身材比较友好，多是短款，长裙也多是较浅的色或是高腰修饰身形的款，稍微夸张一点的蝴蝶结和褶皱位置都恰到好处。
粗花呢流苏、层叠薄纱、蕾丝拼接……都是非常女性化的设计。本季弱化了“X”廓形的戏剧感，下摆剪短缩小，更加实用，普通身材日常穿着压力不大。
虽然整体马马虎虎但可穿性非常高，普通人穿效果也不会太差，Jason Wu Collection疫情期间卖得不错不是没有道理。
如果说Jason Wu Collection的春意只是零星几点，那么Carolina Herrera这一季就快成燎原之势了。
纯净的白、深邃或明净的蓝、鲜妍的玫红、明亮的黄、温暖的橙、热烈的红、柔和的粉、璀璨的金，一如春日的花园，蓝天白云，天朗气清，太阳的光芒洒下，花朵争奇斗艳。
花朵也贯穿了整场秀，印花、提花、刺绣、钉珠，配饰上也充满了花朵，绽放在胸前、手腕处、脖颈间、耳垂上。摘了花朵怎能没有丝带包扎，还系上了蝴蝶结，点缀在各处。
本季的设计比较丰富，日常实穿到小礼服再到红毯大礼服，承包各种场合；青春甜美到优雅干练再到华丽庄重，囊括各种风格。
个人最喜欢胸前菱形挖空的设计和那件花卉刺绣的大礼服，金色亮片和流苏手提包是点睛之笔，很有火树银花的节日感。
Schiaparelli 2019秋冬高定（左）
半悬空的胸衣设计我想起了Schiaparelli 2019秋冬高定（Schiaparelli：怎么又是老娘），不过Carolina Herrera做得更实用，对女性更友好一些。
两侧拖尾的西装套装放到Alexander McQueen秀场上完全不违和，我甚至认为Sarah Burton会做得更好看。
最后那几套薄纱堆叠的look很难不把它们和Giambattista Valli联系起来。
Thierry Mugler 1984
顺带说一句，虽然层层薄纱堆叠的设计几乎成了Giambattista Valli的代名词，但已故大师Thierry Mugler 1984年就开始做这种款了。
Tory Burch首次在夜间办秀，就是说夜间办秀要搞好灯光啊，这场秀打光就挺拉跨的，模特们后台大头照看起来都还不错，但秀场上看起来都非常疲惫。像认真捯饬一番准备出去玩却被叫去加班，晚上下班只剩半条命的时髦打工人。加上本就暗沉的整体色调，整个系列的购买欲下降了三成，夜间办秀灯光这块建议多和Saint Laurent学学。
本季灵感来自著名街拍大师Bill Cunningham 在纽约70-90年代的街拍，Bill镜头下的女性是多样的、自信的、无拘无束的，因此设计师表示“我想让她们利用这个系列创造自己的个性”。
所以整个系列风格多元复古，拉链套头运动衫（小时候的噩梦，挂头发的痛谁懂）、丝绒连衣裙、廓形大衣、提花针织衫……大衣和裤子上还做了起球的处理，让整体更有年代感。
设计上有做得不错的地方，不规则下摆的上衣、不规则的腰封、粗呢大衣暗扣处的十字缝线、斜衽外衣上露出的红、鞋子上的装饰……
也有我无法理解的地方，那个像买菜网兜一样的面料，用作围巾搭配还行，但是作为服装的一部分它真的很多余，没有提亮点缀的作用，只剩违和。
搭配上有一些东西值得一学，本季大量出现的叠穿很有参考价值。套头运动衫内里搭配撞色高领拉链衫，下装与上装的细节颜色相呼应，复古又活泼。
通常情况下不建议针织＋针织，还是都有花纹的，但本场给了个不错的思路，衬衣款的针织衫+针织背心，比普通的衬衣+针织背心更别出心裁一些。两件针织衫都有花纹，但搭在一起却不会让人眼花缭乱，两件都是颜色较为温和，花纹较为规整的款，搭在一起意外地和谐，浓浓的美式复古学院风的味道。
一身黑用不同质感光泽的面料来凸显层次感。
Michael Kors卡司一直不错。
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这季请来了土坡丽（Natasha Poly）、芳姨（Isabeli Fontana）、莲姐（Irina Shayk）、CT（Caroline Trentini）、昔日爱将老板娘（Karmen Pedru，小卡门都来走秀了，同为昔日爱将的Carmen Kass不出来扭两下？）。
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新生代也有很多熟脸，RVR、Rebecca、Felice、Grace、Bella、Gigi（她的脸真的好垮，同样产后复出同场Grace状态比她好太多）……现在早已显现出颓势的纽约时装周也就Michael Kors还能呈现出昔日荣光了吧。
本季以纽约为主题，整体风格一如这座城市，摩登、简洁，充满了精英气。秀服还是熟悉的味道，版型剪裁漂亮的基本款，质感也还不错，以及美丽高挑的模特们的加持，想不好看都难。
剪裁精良的裤装、干净利落的外套、贵气又不庸俗的皮草大衣、展现美好身材的亮片长裙……无不展现着纽约女性的时髦大气。
Dior Homme（右）
只是那个西装我又会跳戏到Dior Homme（Dior Homme：怎么又在cue我）。
一直觉得Michael Kors挺省设计师的，每季都是大量的经典款加上些微的设计感，挑不出毛病也达不到让人念念不忘的程度。
其实这种线路也挺好，本来就是轻奢，买的人还是更多考虑实用性与美观性兼得。我做不了惊世骇俗的款那就少整点花头，在同档里把基本款做得最美丽，所以Michael Kors秀场上充斥着大量美丽的基本款。基本款要做得好面料、版型、剪裁缺一不可，面料因为价格定位等自然是不可能和Loro Piana这种以顶级面料闻名的品牌相比，但版型剪裁完全可以做出最优的。
现阶段品牌对设计师全设计能力的要求一再下降，时装整体设计感下降，很多品牌制版师的地位都高于设计师。经验丰富的制版师一眼就能看出某些草图上的版型，结构复杂的设计制版师的作用更加重要。不少天才设计师也有着不俗的制版功力，比如Alexander McQueen就是制版大神。
接下来是Peter Do，依旧是剪裁修长精干的一季，只是都很长，短点的又过分肥大，对矮个子不太友好。
本季色彩相对单一，这往往就很考验设计搭配了。
这一季做得不错，皮革拼接衬衫、几何色块大衣、假两件长飘带外套、白色缝线装饰的西装外套，都做得干净利索。
搭配上比较喜欢腰带的系法，多层腰带系在腰间装饰感很强，上窄下宽的组合能很好修饰腰部，超长的腰带垂下来也为整套look加分。
无袖泰迪大衣搭配西装也不错，因为大衣没有袖子毫不臃肿，就是什么时候穿是个问题。
长马甲搭阔腿裤，腰间系上腰带，外套半脱，又是慵懒柔和与强势洒脱的一身。
敞开的衬衫和大廓形西装的穿法潇洒无比，日常穿要考虑下内搭，以及一定要插兜。
整场秀做得挺好看的，就是设计师多少有点偷懒，本来look数量就不多还有不少重复的款，这查重率有点高。
纽约时装周到这就先告一段落了，好看的设计有，但没给人眼前一亮的惊喜感。不过这也是现阶段时尚圈的常态，整个行业的创造性都在下降，不少品牌都在“往回看”。社交媒体时代，比的是谁更会讲故事搞噱头，谁更会分析顾客群体和需求，最重要的设计能力的占比却在逐渐下降。头部品牌开始摆烂但依旧有着众多拥簇，新兴的小众品牌如雨后春笋般涌现但势单力薄突围困难。
除开物价上涨，现在要买与以前等同质量的设计往往要花费更多代价甚至都买不到，有什么解决办法？我暂时也不知道，服装的社交价值是其价值的重要一环，头部品牌靠着昔日的优秀作品积累了大量忠实客户，只要品牌的价值还在就还有大量的客户为其买单，所以也才有恃无恐地摆烂。
或许消费者都只愿意为精良的质量与设计水平买单、品牌有足够强劲的竞争对手、资本不再唯利是图时，这种现象会有所缓解。但这种情况几乎是不可能出现的，所以才会分外怀念那个有着无限创意与热忱的年代。