大家都在说 感觉像在和我们告别
但是我更多感觉像是和之前五个人的时候告别
如果 如果真的 这是最后一首歌了
突然说不出来
好像也只能希望我们都好好地继续生活吧
但是我七年前那个愿望还没实现啊
那时候在家里面一遍又一遍的看他们的演唱会视频
看着闪烁的皇冠灯
我暗暗发誓七年后的灯海一定会有我的一份光
真的不会实现吗
真的不能吗
但是我更多感觉像是和之前五个人的时候告别
如果 如果真的 这是最后一首歌了
突然说不出来
好像也只能希望我们都好好地继续生活吧
但是我七年前那个愿望还没实现啊
那时候在家里面一遍又一遍的看他们的演唱会视频
看着闪烁的皇冠灯
我暗暗发誓七年后的灯海一定会有我的一份光
真的不会实现吗
真的不能吗
#三联美食# “三个蟹壳黄，两碗绿豆粥，吃到肚子里，同享无量福。”这首乡土气息十足的白话诗描述的是江南地区一种用油酥加酵面作坯，先制成扁圆形饼胚，外沾一层芝麻，贴烘炉壁烘烤而成的火炉烧饼，因其形状似蟹壳、色泽如蟹黄，故又名“蟹壳黄”。
说起蟹壳黄，自是绕不过苏州茶馆。苏州人爱喝茶，茶和苏州人之间结着很深厚的友情。明清姑苏繁荣富足鼎盛之际，街头巷尾星罗棋布着大大小小的茶馆。
在吴门仇英的《清明上河图》和清代徐杨的《姑苏繁华图》中，都能看到陆文夫笔下“老苏州”赶早茶的场景。
“每至曙色朦动，鸡叫头遍的时候，对门茶馆店里就有了人声，那些茶瘾很深的老茶客，到时候就睡不着了，爬起来洗把脸，昏昏糊糊地跑进茶馆店，一杯浓茶下肚，才算是真正醒了过来，才开始他一天的生涯。”
江南第一才子唐伯虎在《除夕口占》中说道“柴米油盐酱醋茶，般般都在别人家”。茶，是苏州人的开门七件事之一，喝茶与吃饭占有同等地位。故苏州人管“喝”茶叫“吃”茶。是的，苏州人这杯茶不是“喝”进去，而是“吃”出来的。
不少老苏州早起的头一件事就是跑茶馆去吃早茶，先一杯热茶下肚，自己不动身，让面馆里的伙计代跑腿去附近面馆点一碗“头汤面”打包回茶馆，有点类似现在的“饿了么”、“美团”骑手，吸溜着热腾腾的面条，倘若倘若恰逢生意场上的熟人，那就续上茶水，边喝边聊，茶水喝光，顺道也把生意谈了下来。
有了吃“早茶”的，便就有吃“晚茶”的。在民国文人包天笑回忆里，吃“晚茶”的人社会阶层似乎要更高一点。
比如，苏州人去茶馆吃个下午茶，唤作“孵茶馆”，一如老母鸡孵蛋，一坐就是大半天，托一杯茶听说书人百转千回的腔调和茶客之间彼此吴侬软语的家长里短，精致的茶点不比早茶那般清汤寡水，可以细细慢慢咀嚼，舒舒服服消磨时光。
少时，我的祖父常捎上我去茶楼“孵茶馆”，苏州茶馆配的伴茶佐食，虽不如周作人笔下“用豆腐干切成细丝，加姜丝酱油，重汤炖热，上浇麻油”的干丝那般考究，却也自有特色。
其招牌“茶楼双璧”便是生煎和蟹壳黄。祖父笃悠悠手托一杯清茶，跷着二郎腿，眯缝着眼，沉浸在低吟浅唱的评弹声中，年幼的我对茶、评弹素无兴致，只是眼巴巴地干等那份属于我的茶食，生煎馒头一口一个，吃得顺滑，自不消细说。
关于“蟹壳黄”这个物什，听着名字挺诱人，又有蟹、又有黄，可等堂倌端着食盘上来，一见之下，却是一个寻常的小圆面饼，莫说蟹黄，连猪肉都不见半星。
一口咬下去，异香浓烈，饼身上的酥皮附带着芝麻一齐“簌簌”下落，像雪花一样纷纷飘落案上。我探出小手，一小片、一小片捡起来，塞回嘴里。
那芝麻颗粒就像散落四处的弹珠，零星洒在桌面，我伸出食指，蘸些唾沫，蘸一口，吞一粒，有几颗芝麻掉进桌缝，任凭怎样蘸唾沫也无济于事。我急得干瞪眼，一上火，把桌子猛拍一下，唬的周围茶客都吓了一跳，旋即转过身来，看我一边捡、一边舔震落出来的芝麻粒，逗得大家哈哈大笑。这便是蟹壳黄的魅力。
时隔多年，祖父早已仙逝。我闲来翻书《二十年目睹之怪现状》，看到旗人吃饼一段：“他吃烧饼的时候，有两颗芝麻掉在桌子缝里，任凭他怎样蘸唾沫写字，总写他不到嘴里，所以他故意做成忘记的样子，又故意做成忽然醒悟的样子，把桌子拍一拍，那芝麻自然震了出来，他再做成写字的样子，自然就到了嘴了。”不禁莞尔。
我想起了祖父，也想起了蟹壳黄。可如今的苏州大街上，生煎店常有，蟹壳黄铺却不常有。兜兜转转，终于在一家新开张的五星级大酒店看到招牌上写着“蟹壳黄”，花样倒是推陈出新了不少种类，咸的有蟹黄馅、虾仁馅料，甜的有枣泥馅、玫瑰馅料。于是点一份尝尝，吃起来总感觉不如旧味，从厨师口中得知现在的蟹壳黄是用电烤炉烤制出来，难怪口味不那么纯正了。
惆怅之际，一位老茶客向我推荐曲园大门斜对面的一家百年老店，说那里的蟹壳黄是地道苏式口味，名气也不是吹出来的。
据说，很多年前，已故上海评弹团名家吴君玉到曲园喝茶，一眼看到邻桌上放着蟹壳黄，叫了起来：“哎呦，蟹壳黄哇，几十年没看到了。”于是，大家热情地请他吃了两个。
临走时，吴君玉还专门打听这蟹壳黄是在哪儿买的，听说就在曲园对面，连忙过去预定了40个，说要带回上海让家人和朋友都尝尝。
第二天一早，店家将新鲜出炉的蟹壳黄小心翼翼地用纸盒子包好，“这蟹壳黄不能用塑料袋装，如果放在塑料袋里，‘壳’就不脆了。”店主解释道。后来吴君玉每次到苏州，都会去曲园对面买蟹壳黄。不只是吴君玉等大师级吃客光顾，很多老顾客一买就是五、六十个，还有人专门将这款大师级秘技皮酥香脆“蟹壳黄”邮寄到香港的亲友家去。
传统蟹壳黄主要有咸、甜两种口味，咸的是葱油味，甜的是豆沙味。这爿店门面小虽小，用的却是老底子炭火烘烤的特制铁炉。
店主用菜籽油和面，面团包入油酥，一次次反复擀卷，让面饼层层起酥，“这内里至少有20层暗酥”店主一边揉面团一边凡尔赛式“炫技”，“这样一口咬下去才会有层层叠叠的质感。”饶是这番精工细作，才使得他家的蟹壳黄放久面皮也不会发硬，很多老客当天下午买回家，吃不完留待第二天，依旧能吃到那一口酥脆。
咸饼选用优质五花肉、葱花做馅心，甜饼以白糖猪油为主，再用上好的芝麻撒面，最后放入铁皮大炉中，一张一张贴在炉壁，等烤熟后用铁夹一个一个取出、装袋。蟹壳黄有甜有咸，批量生产，万一搞混岂非尴尬，为了便于区分，咸饼做成溜圆型，小巧可爱，壳面是黄褐色，远观像一只只螃蟹，撒在上面的芝麻，就像蟹壳斑点，“蟹壳黄”这个名字可谓实至名归。
甜饼则做成椭圆状。刚出炉的蟹壳黄，大老远就能闻到一股特有的浓烈饼香，尤其是葱油味咸饼，“未见饼家先闻香，入口酥皮纷纷下”，咬下一口，酥酥脆脆，层层剥落，那味蕾间迸发的余香，隽永绵长，让人在不经意间穿越到那个同样隽永绵长的年代。
《他们把这浓香酥脆的烧饼，唤作“蟹壳黄”》文 | 申功晶
说起蟹壳黄，自是绕不过苏州茶馆。苏州人爱喝茶，茶和苏州人之间结着很深厚的友情。明清姑苏繁荣富足鼎盛之际，街头巷尾星罗棋布着大大小小的茶馆。
在吴门仇英的《清明上河图》和清代徐杨的《姑苏繁华图》中，都能看到陆文夫笔下“老苏州”赶早茶的场景。
“每至曙色朦动，鸡叫头遍的时候，对门茶馆店里就有了人声，那些茶瘾很深的老茶客，到时候就睡不着了，爬起来洗把脸，昏昏糊糊地跑进茶馆店，一杯浓茶下肚，才算是真正醒了过来，才开始他一天的生涯。”
江南第一才子唐伯虎在《除夕口占》中说道“柴米油盐酱醋茶，般般都在别人家”。茶，是苏州人的开门七件事之一，喝茶与吃饭占有同等地位。故苏州人管“喝”茶叫“吃”茶。是的，苏州人这杯茶不是“喝”进去，而是“吃”出来的。
不少老苏州早起的头一件事就是跑茶馆去吃早茶，先一杯热茶下肚，自己不动身，让面馆里的伙计代跑腿去附近面馆点一碗“头汤面”打包回茶馆，有点类似现在的“饿了么”、“美团”骑手，吸溜着热腾腾的面条，倘若倘若恰逢生意场上的熟人，那就续上茶水，边喝边聊，茶水喝光，顺道也把生意谈了下来。
有了吃“早茶”的，便就有吃“晚茶”的。在民国文人包天笑回忆里，吃“晚茶”的人社会阶层似乎要更高一点。
比如，苏州人去茶馆吃个下午茶，唤作“孵茶馆”，一如老母鸡孵蛋，一坐就是大半天，托一杯茶听说书人百转千回的腔调和茶客之间彼此吴侬软语的家长里短，精致的茶点不比早茶那般清汤寡水，可以细细慢慢咀嚼，舒舒服服消磨时光。
少时，我的祖父常捎上我去茶楼“孵茶馆”，苏州茶馆配的伴茶佐食，虽不如周作人笔下“用豆腐干切成细丝，加姜丝酱油，重汤炖热，上浇麻油”的干丝那般考究，却也自有特色。
其招牌“茶楼双璧”便是生煎和蟹壳黄。祖父笃悠悠手托一杯清茶，跷着二郎腿，眯缝着眼，沉浸在低吟浅唱的评弹声中，年幼的我对茶、评弹素无兴致，只是眼巴巴地干等那份属于我的茶食，生煎馒头一口一个，吃得顺滑，自不消细说。
关于“蟹壳黄”这个物什，听着名字挺诱人，又有蟹、又有黄，可等堂倌端着食盘上来，一见之下，却是一个寻常的小圆面饼，莫说蟹黄，连猪肉都不见半星。
一口咬下去，异香浓烈，饼身上的酥皮附带着芝麻一齐“簌簌”下落，像雪花一样纷纷飘落案上。我探出小手，一小片、一小片捡起来，塞回嘴里。
那芝麻颗粒就像散落四处的弹珠，零星洒在桌面，我伸出食指，蘸些唾沫，蘸一口，吞一粒，有几颗芝麻掉进桌缝，任凭怎样蘸唾沫也无济于事。我急得干瞪眼，一上火，把桌子猛拍一下，唬的周围茶客都吓了一跳，旋即转过身来，看我一边捡、一边舔震落出来的芝麻粒，逗得大家哈哈大笑。这便是蟹壳黄的魅力。
时隔多年，祖父早已仙逝。我闲来翻书《二十年目睹之怪现状》，看到旗人吃饼一段：“他吃烧饼的时候，有两颗芝麻掉在桌子缝里，任凭他怎样蘸唾沫写字，总写他不到嘴里，所以他故意做成忘记的样子，又故意做成忽然醒悟的样子，把桌子拍一拍，那芝麻自然震了出来，他再做成写字的样子，自然就到了嘴了。”不禁莞尔。
我想起了祖父，也想起了蟹壳黄。可如今的苏州大街上，生煎店常有，蟹壳黄铺却不常有。兜兜转转，终于在一家新开张的五星级大酒店看到招牌上写着“蟹壳黄”，花样倒是推陈出新了不少种类，咸的有蟹黄馅、虾仁馅料，甜的有枣泥馅、玫瑰馅料。于是点一份尝尝，吃起来总感觉不如旧味，从厨师口中得知现在的蟹壳黄是用电烤炉烤制出来，难怪口味不那么纯正了。
惆怅之际，一位老茶客向我推荐曲园大门斜对面的一家百年老店，说那里的蟹壳黄是地道苏式口味，名气也不是吹出来的。
据说，很多年前，已故上海评弹团名家吴君玉到曲园喝茶，一眼看到邻桌上放着蟹壳黄，叫了起来：“哎呦，蟹壳黄哇，几十年没看到了。”于是，大家热情地请他吃了两个。
临走时，吴君玉还专门打听这蟹壳黄是在哪儿买的，听说就在曲园对面，连忙过去预定了40个，说要带回上海让家人和朋友都尝尝。
第二天一早，店家将新鲜出炉的蟹壳黄小心翼翼地用纸盒子包好，“这蟹壳黄不能用塑料袋装，如果放在塑料袋里，‘壳’就不脆了。”店主解释道。后来吴君玉每次到苏州，都会去曲园对面买蟹壳黄。不只是吴君玉等大师级吃客光顾，很多老顾客一买就是五、六十个，还有人专门将这款大师级秘技皮酥香脆“蟹壳黄”邮寄到香港的亲友家去。
传统蟹壳黄主要有咸、甜两种口味，咸的是葱油味，甜的是豆沙味。这爿店门面小虽小，用的却是老底子炭火烘烤的特制铁炉。
店主用菜籽油和面，面团包入油酥，一次次反复擀卷，让面饼层层起酥，“这内里至少有20层暗酥”店主一边揉面团一边凡尔赛式“炫技”，“这样一口咬下去才会有层层叠叠的质感。”饶是这番精工细作，才使得他家的蟹壳黄放久面皮也不会发硬，很多老客当天下午买回家，吃不完留待第二天，依旧能吃到那一口酥脆。
咸饼选用优质五花肉、葱花做馅心，甜饼以白糖猪油为主，再用上好的芝麻撒面，最后放入铁皮大炉中，一张一张贴在炉壁，等烤熟后用铁夹一个一个取出、装袋。蟹壳黄有甜有咸，批量生产，万一搞混岂非尴尬，为了便于区分，咸饼做成溜圆型，小巧可爱，壳面是黄褐色，远观像一只只螃蟹，撒在上面的芝麻，就像蟹壳斑点，“蟹壳黄”这个名字可谓实至名归。
甜饼则做成椭圆状。刚出炉的蟹壳黄，大老远就能闻到一股特有的浓烈饼香，尤其是葱油味咸饼，“未见饼家先闻香，入口酥皮纷纷下”，咬下一口，酥酥脆脆，层层剥落，那味蕾间迸发的余香，隽永绵长，让人在不经意间穿越到那个同样隽永绵长的年代。
《他们把这浓香酥脆的烧饼，唤作“蟹壳黄”》文 | 申功晶
男人味
男人一搽香水，便留給人一個娘娘腔的感覺，所以他們永遠不會承認，只是說：「啊，那是洗頭水的味道。」
大家都洗頭，為甚麼又沒那麼香，男人又說：「啊，那是鬚後水。」
還是德國人老實，早在一七九二的二百年前，他們便自認搽香水，發明了古龍水，最出名的是四七一一。四七一一只是一股清香，並不像女人香水那麼濃郁，壞在灑上大半瓶，味道一下子便消失，搽了等於沒搽。
跟着社會的繁榮，以及女人香水市場的飽和，商人拚命向雄性動物打主意，開發了龐大的男人古龍水生意，每年的銷路，是個天文數字。
今天，男人的臉皮越來越厚，也不介意別人怎麼說他，一味大搽古龍水。而且男人不斷地要求把香味加濃，本來一瓶古龍水有三個巴仙的香油精，已加到十個巴仙了。
味道最強烈，也最受歐美人士歡迎的應該是Aramis。有一次在飛機上遇到一個穿西裝的黑人，他灑的只有十個巴仙香精的Aramis，怎麼樣也抵不過身體發出的一百個巴仙的狐臭，這種混合了的毒氣，比任何污廁還要強烈一萬倍。
女人身上便聞不到，因為她們有香水。男人至今還沒機會搽上正式的香水，在男士古龍水中從前沒有強調「最貴」，如女人的Joy，真是可憐。
當然還是有很多人討厭男人搽古龍水，但是如果你經驗過大陸名勝中的人群汗臭，你會寧願男人都搽香水。
好了，現在我們男人開始買古龍水吧。挑選哪一種最好呢？
世界上有成千上萬的古龍水牌子，但香味系統逃不過香味四大家族：Citrus橘子香：含有檸檬、柑、橙花等混合的味道；Chypre素心蘭：其實和素心蘭花無關，含有橘子香、橡苔之混合味道；Fougere馥奇，只是個讀音譯名：含有薰衣草、橡苔及藿香的混合味道；Oriental東方香型：含有香草琥珀的混合味道。
在歐美賣得最多的二十種名牌之中，素心蘭系統佔得最多，有八個牌子：Aramis公司的Aramis，Halston公司的Halston Z-14，Hugo Boss的Hugo，YSL的Jazz，Christian Dior的Fahrenheit，Estee Lauder的New West，Ralph Lauren的Safari For Men，以及Calvin Klein的Escape For Men。
第二位是馥奇家族，有六種，Rabanne的Daco Rabanne，Ralph Lauren的Polo，Loris Azzaro的Azzaro For Men，Guy Laroche的Drakkar Noir，Davidoff的Cool Water，Calvin Klein出品的Eternity For Men。
第三和第四是，橘子香家族：Christian Dior生產的Eau Sauvage，Armani的Armani For Men，Lacoste的Lacoste。東方香型家族：Chanel的Egoiste，Calvin Klein 的Obsession For Men，最後是Paloma Dicasso的Minotaure。
美國文化傳統敵不過歐洲，美國人對香味的要求並不考究，而且是廣告之宣傳力量下的產品，所以首先可以把美國廠的古龍水由上述的名單上刪除。
德國時裝公司的西裝，永不及法國的設計和意大利的手工，所生產的香水好極有限，也可以不用考慮。Davidoff的雪茄和白蘭地皆有水準，副產品的古龍水不會差到哪裏去。
畢加索的女兒設計的Swatch手錶被抬舉得價錢甚高，但在國際服裝和化妝品上還未奠定她的地位，所出的古龍水是好是壞，你也應該知道。�
Paco Rabanne雖然歷史不久，但是古龍水卻有一般不膩的幽香。
運動家型的男子，Polo較適合吧，傳統一點的用Fahrenheit不錯。愛羅曼蒂克氣氛的，可用Jazz。至於高尚男士，多驕傲，用襯名字的「自戀狂Egoiste」好了。
除了人造的香味之外，男人本身是否真正有男人味呢？當然有啦，我們身上發出的味道，就是男人味，最原始時用來挑撥起女人的性慾，哪怕是汗味或者是狐臭，各花入各眼。我們的臭味，對喜歡我們的女人，都變得難忘。也許，有一天我們被外星人抓去，拚命地抽出我們的狐臭，就像人類採取鯨魚精子和麝香當香劑一樣。
說正經的，狐臭太過怪異，有一種叫Byly的西班牙藥膏，可以讓狐臭發酵成酒精地蒸發掉，很有效用，可惜最近已不進口。總之，男人只要多洗澡，便有一股自然的香味。
至於真正的男人味，是抽象的。
男人在思考的時候、在做決定的時候、在創作的時候、在發命令的時候，都有男人味。對身邊人類起不了作用的男人，就算浸在一缸古龍水中，聞起來，像殺蟲水居多。
男人一搽香水，便留給人一個娘娘腔的感覺，所以他們永遠不會承認，只是說：「啊，那是洗頭水的味道。」
大家都洗頭，為甚麼又沒那麼香，男人又說：「啊，那是鬚後水。」
還是德國人老實，早在一七九二的二百年前，他們便自認搽香水，發明了古龍水，最出名的是四七一一。四七一一只是一股清香，並不像女人香水那麼濃郁，壞在灑上大半瓶，味道一下子便消失，搽了等於沒搽。
跟着社會的繁榮，以及女人香水市場的飽和，商人拚命向雄性動物打主意，開發了龐大的男人古龍水生意，每年的銷路，是個天文數字。
今天，男人的臉皮越來越厚，也不介意別人怎麼說他，一味大搽古龍水。而且男人不斷地要求把香味加濃，本來一瓶古龍水有三個巴仙的香油精，已加到十個巴仙了。
味道最強烈，也最受歐美人士歡迎的應該是Aramis。有一次在飛機上遇到一個穿西裝的黑人，他灑的只有十個巴仙香精的Aramis，怎麼樣也抵不過身體發出的一百個巴仙的狐臭，這種混合了的毒氣，比任何污廁還要強烈一萬倍。
女人身上便聞不到，因為她們有香水。男人至今還沒機會搽上正式的香水，在男士古龍水中從前沒有強調「最貴」，如女人的Joy，真是可憐。
當然還是有很多人討厭男人搽古龍水，但是如果你經驗過大陸名勝中的人群汗臭，你會寧願男人都搽香水。
好了，現在我們男人開始買古龍水吧。挑選哪一種最好呢？
世界上有成千上萬的古龍水牌子，但香味系統逃不過香味四大家族：Citrus橘子香：含有檸檬、柑、橙花等混合的味道；Chypre素心蘭：其實和素心蘭花無關，含有橘子香、橡苔之混合味道；Fougere馥奇，只是個讀音譯名：含有薰衣草、橡苔及藿香的混合味道；Oriental東方香型：含有香草琥珀的混合味道。
在歐美賣得最多的二十種名牌之中，素心蘭系統佔得最多，有八個牌子：Aramis公司的Aramis，Halston公司的Halston Z-14，Hugo Boss的Hugo，YSL的Jazz，Christian Dior的Fahrenheit，Estee Lauder的New West，Ralph Lauren的Safari For Men，以及Calvin Klein的Escape For Men。
第二位是馥奇家族，有六種，Rabanne的Daco Rabanne，Ralph Lauren的Polo，Loris Azzaro的Azzaro For Men，Guy Laroche的Drakkar Noir，Davidoff的Cool Water，Calvin Klein出品的Eternity For Men。
第三和第四是，橘子香家族：Christian Dior生產的Eau Sauvage，Armani的Armani For Men，Lacoste的Lacoste。東方香型家族：Chanel的Egoiste，Calvin Klein 的Obsession For Men，最後是Paloma Dicasso的Minotaure。
美國文化傳統敵不過歐洲，美國人對香味的要求並不考究，而且是廣告之宣傳力量下的產品，所以首先可以把美國廠的古龍水由上述的名單上刪除。
德國時裝公司的西裝，永不及法國的設計和意大利的手工，所生產的香水好極有限，也可以不用考慮。Davidoff的雪茄和白蘭地皆有水準，副產品的古龍水不會差到哪裏去。
畢加索的女兒設計的Swatch手錶被抬舉得價錢甚高，但在國際服裝和化妝品上還未奠定她的地位，所出的古龍水是好是壞，你也應該知道。�
Paco Rabanne雖然歷史不久，但是古龍水卻有一般不膩的幽香。
運動家型的男子，Polo較適合吧，傳統一點的用Fahrenheit不錯。愛羅曼蒂克氣氛的，可用Jazz。至於高尚男士，多驕傲，用襯名字的「自戀狂Egoiste」好了。
除了人造的香味之外，男人本身是否真正有男人味呢？當然有啦，我們身上發出的味道，就是男人味，最原始時用來挑撥起女人的性慾，哪怕是汗味或者是狐臭，各花入各眼。我們的臭味，對喜歡我們的女人，都變得難忘。也許，有一天我們被外星人抓去，拚命地抽出我們的狐臭，就像人類採取鯨魚精子和麝香當香劑一樣。
說正經的，狐臭太過怪異，有一種叫Byly的西班牙藥膏，可以讓狐臭發酵成酒精地蒸發掉，很有效用，可惜最近已不進口。總之，男人只要多洗澡，便有一股自然的香味。
至於真正的男人味，是抽象的。
男人在思考的時候、在做決定的時候、在創作的時候、在發命令的時候，都有男人味。對身邊人類起不了作用的男人，就算浸在一缸古龍水中，聞起來，像殺蟲水居多。
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