老师让我们看妥思妥耶夫斯基的一个讲座 然后写个感想其实也不算作业。但是大家都选了好多搞得很内卷的感觉，然后我现在只看了2/3。但是我想明天看，但是这个作业又必须在明天之前完成，所以呢只能浅浅的先记录一下。
然后因为这是一个别人录屏录下来的然后线上还有连线的环节真的很搞笑，声音忽大忽小，我真的无力吐槽。
[哈哈]
然后因为这是一个别人录屏录下来的然后线上还有连线的环节真的很搞笑，声音忽大忽小，我真的无力吐槽。
[哈哈]
#三联美食# 盐帮菜中在全国最有名气的菜肯定是水煮牛肉，即便没吃过，大概也不会被“水煮”蒙蔽，因为由它衍生出来的水煮系列，在开遍全国的川菜馆子里是常见的，它又麻又辣的风味，参与塑造了我们越来越重的口味。
“水煮”是从水煮牛肉开始，流传到北方的应当是水煮鱼。我上大学的时候，学校东边靠近东门有个矮楼，就是个卖水煮鱼的馆子，同学间很流行去那里聚餐，我只记得很辣。
到自贡吃这里的水煮牛肉，方知，水煮等同于辣，是以讹传讹，真正的水煮牛肉不会用辣椒攻击你的口舌，而只是为了压腥增鲜，最注重突出牛肉的本味。一辣遮百丑，一旦一个馆子不分青红皂白，大量放辣椒，特别是小米椒这一类，那它要么做错了，要么就是对食材没信心。
火爆与水煮一样，也是种烹饪技法。如其名，要求的是猛火快炒，迅速出锅，有些地方就只用“炒”这个字，本质上是一回事。
在自贡，你最常听到看到的火爆菜，应当有火爆肥肠、火爆腰花、火爆黄喉等几样，有猪的内脏，也有牛的，都是下水，吃的就是一个热烈生猛。自贡有家成名很早的小馆子“桥头三嫩”，其三嫩就是猪肝、腰花和猪肚。
“火爆”还有变身，叫“小煎”。这个说法可能只在盐帮菜里看到，因为这是个自贡的方言，比火爆入锅的时间稍长一些，火力小一些，“阿细”的小煎鸡很受本地人欢迎，以至于干脆用它做了店名。
到自贡，你会四面八方地听到它们，可以说是盐帮菜里打头阵的两个词。与此同时，不可否认，盐帮菜还是很辣的，有些菜里有固定搭配，比如鲜椒与仔姜，仿佛杨过与小龙女，是要成对出现的，一旦出现这二位，那么南方人如我，几乎就是金轮法王面对双剑合璧，肯定要败下阵来。
我现在回想起自贡，就是嘴里长的两个大溃疡，以及在口腔溃疡中呲牙咧嘴顽强地继续吃的场景。这是一个容易上火的城市。小米辣、海椒、仔姜，样样气量可观，下手凶狠；火爆、水煮、小煎小炒，自贡盐帮菜的烹饪技法也是掷地有声。有气势，有派头，有规矩，自成一家。按学者估计，自贡盐帮菜超过1000道，陈茂君和自贡名厨陈礼德编著的《自贡盐帮菜经典菜谱》记录的就有300道。
盐帮菜绝对算不上温柔，其中一个特点就是重盐重辣、味厚味足。我此行主题是“咸”，自贡不需多说，天然就是“咸”的，这个城市因盐而设，自贡盐帮菜的味型、技法和主要食材，都与盐井密切相关。
公元前252年，中国正处在战国时期，水利工程专家李冰开凿了世界上第一口盐井。那是在四川省广都县，由此井始，整个四川省开凿有大量盐井，但没有一个地方像自贡这样密集，它的名字是从“自流井”和“贡井”这两处盐井名中各取一字而成。自贡采卤制盐近2000年，开凿的盐井超过1万口。
其中燊（shēn）海井，是世界上第一口超千米的深井，它现在成了一个博物馆，陈列了超出想象的钻井、汲卤等木制、竹制开采工具。
直到公元100年，自贡的盐工才明白，原来经常引起工人头晕、衰弱的原因是种气体，它对身体有害，并且还会引起爆炸。后来自贡人就开始利用这种天然气烧煮卤水，这个场景今天还能在燊海井博物馆里看到。围绕着盐商、盐工以及采盐的主要劳动力牛，自贡形成盐帮菜的基础。
不过，“盐帮菜”大名得以响遍全国，还得到21世纪。2003年，简传红将“盐府人家”开到成都，它之前，2001年有率先在科华北路落脚的“蜀江春”，紧随“盐府”之后，还有“阿细”和“美蛙居”。后来几年，成都人都知道要吃盐帮菜、吃美蛙就去科华北路。这几家餐饮企业算是自贡盐帮菜进军成都的先锋部队，其中最能打的，当数牛肉系列、兔子系列、田鸡系列等。
简传红现在是自贡市盐帮美食协会会长，他告诉我，2003年他的店装修完成，打算开业。当时“非典”刚结束不久，一切在复苏。他想，既然来了，不如搞点宣传。他找到《华西都市报》，当时四川省正在呼吁所有地市到成都去“丰富川菜”，在这个契机下，该报一连七天给予盐帮菜内容相关版面，其中有篇文章《你以为盐帮菜都是咸嗦？》，是个反问句——盐帮菜可不都是咸的。
你看，当年连四川本地，也需要为盐帮菜正视听。我来自贡之前，也掉以轻心，没料到这里有相当一部分经典菜辣味这样重。
到自贡的第二天，我们将周可行和陈礼德两位大厨请到某家常菜馆，先行点了水煮牛肉等菜。现在想来，近乎失礼，水煮牛肉是名菜，而这两位都是盐帮菜名厨，水煮牛肉是他们的基本功。上菜后半小时，都未见两位伸过一筷子。周师傅后来告诉我，那碗水煮牛肉，他打眼一看就知道做得不大对劲。
首先刀工不对。水煮牛肉最好选用牛背脊的部位，切成两毫米厚。肉要做到嫩，厚一点顶要紧，厚才能锁住水分，而上的牛肉切得太薄了。下锅前要用淀粉裹一遍，目的同样也是为求其嫩。
其次火候不对。肉卷起来了，牛肉一旦蜷曲，说明这肉肯定做老了。整块肉从下锅到出锅，得时时提防它过度受热，蛋白质过度收缩很容易老，咬起来不大畅快。所以传统做法就想了一些法子，比如添入青笋或丝瓜，最主要的是为热锅降温，最终，保持牛肉的鲜嫩口感。
这家家常馆子里的水煮牛肉吃起来嫩倒是嫩，但却是诡异的滑嫩，倘若从技法上做不到，大概只能从歪路子上想办法。我嚼了两口，囫囵吞下，不敢再吃。第一顿水煮牛肉以失败告终。
水煮牛肉并不需要找，自贡街上本地餐馆多半有这道菜，酒楼大厨或市井小馆，多少都能整治水煮牛肉，毕竟它是盐帮菜里的首席。不过仔细品尝，都能找出些缺点来。这些餐馆的水煮牛肉或过老或过嫩，过嫩是什么？就是嫩得可疑，牛肉表面滑滑溜溜，不知裹了什么东西。有的虽然不老不嫩，可是会被牛肉底下的垫菜吓一跳——怎么竟是温凉的。
也有的表面上看厚厚一层辣椒，吃起那片牛肉来，却并不觉得可口，甚至称不上入味，辣椒虽厚，可浮光掠影，不得人心。还有的完全是麻辣占上风，盖住牛肉本味。
在盐忆文化餐馆吃到的水煮牛肉倒是有滋有味，是流行多年的新式做法，与传统做法最大的区别是“淋油”，蔬菜先单做，盛菜出锅后，再烫牛肉，最后还有烫油淋入盘内的过程，滋啦作响，香气四溢。有的餐馆还会把这淋油步骤移至桌上，不得不说是个吸引食客的好法子，吃起来也更清爽一些。
传统做法讲究“一锅成菜”，也就是说蔬菜与牛肉混做，最后一同出锅，同时用沸油封住表面，保持水煮牛肉的温度。这是当年名叫范吉安的大厨所发明。在那之前，这个菜大概可以称作“氽汤牛肉”，盐工将牛肉切片，在白水里煮熟，再用蘸水佐之，以此饱腹，却有盖不住的腥味。范吉安在大约90年前，发明了这道菜。
周可行后来为我们演示了一遍传统水煮牛肉的做法，对盐帮菜味厚、味足这一点，真是领略到家了。为了最大限度地对牛肉赋味，有不少程序，比如二加红油，目的是冷却热锅，再比如自然脱芡，而不是另外勾芡。混煮还意味着不能使用豆瓣酱，因为它与蔬菜不适配。
怪不得许多餐馆都摒弃了这种做法，因为它的确需要更长、更细致的烹调。
节选自《中国最“咸”城市，为什么是自贡？》文 ｜ 驳静
“水煮”是从水煮牛肉开始，流传到北方的应当是水煮鱼。我上大学的时候，学校东边靠近东门有个矮楼，就是个卖水煮鱼的馆子，同学间很流行去那里聚餐，我只记得很辣。
到自贡吃这里的水煮牛肉，方知，水煮等同于辣，是以讹传讹，真正的水煮牛肉不会用辣椒攻击你的口舌，而只是为了压腥增鲜，最注重突出牛肉的本味。一辣遮百丑，一旦一个馆子不分青红皂白，大量放辣椒，特别是小米椒这一类，那它要么做错了，要么就是对食材没信心。
火爆与水煮一样，也是种烹饪技法。如其名，要求的是猛火快炒，迅速出锅，有些地方就只用“炒”这个字，本质上是一回事。
在自贡，你最常听到看到的火爆菜，应当有火爆肥肠、火爆腰花、火爆黄喉等几样，有猪的内脏，也有牛的，都是下水，吃的就是一个热烈生猛。自贡有家成名很早的小馆子“桥头三嫩”，其三嫩就是猪肝、腰花和猪肚。
“火爆”还有变身，叫“小煎”。这个说法可能只在盐帮菜里看到，因为这是个自贡的方言，比火爆入锅的时间稍长一些，火力小一些，“阿细”的小煎鸡很受本地人欢迎，以至于干脆用它做了店名。
到自贡，你会四面八方地听到它们，可以说是盐帮菜里打头阵的两个词。与此同时，不可否认，盐帮菜还是很辣的，有些菜里有固定搭配，比如鲜椒与仔姜，仿佛杨过与小龙女，是要成对出现的，一旦出现这二位，那么南方人如我，几乎就是金轮法王面对双剑合璧，肯定要败下阵来。
我现在回想起自贡，就是嘴里长的两个大溃疡，以及在口腔溃疡中呲牙咧嘴顽强地继续吃的场景。这是一个容易上火的城市。小米辣、海椒、仔姜，样样气量可观，下手凶狠；火爆、水煮、小煎小炒，自贡盐帮菜的烹饪技法也是掷地有声。有气势，有派头，有规矩，自成一家。按学者估计，自贡盐帮菜超过1000道，陈茂君和自贡名厨陈礼德编著的《自贡盐帮菜经典菜谱》记录的就有300道。
盐帮菜绝对算不上温柔，其中一个特点就是重盐重辣、味厚味足。我此行主题是“咸”，自贡不需多说，天然就是“咸”的，这个城市因盐而设，自贡盐帮菜的味型、技法和主要食材，都与盐井密切相关。
公元前252年，中国正处在战国时期，水利工程专家李冰开凿了世界上第一口盐井。那是在四川省广都县，由此井始，整个四川省开凿有大量盐井，但没有一个地方像自贡这样密集，它的名字是从“自流井”和“贡井”这两处盐井名中各取一字而成。自贡采卤制盐近2000年，开凿的盐井超过1万口。
其中燊（shēn）海井，是世界上第一口超千米的深井，它现在成了一个博物馆，陈列了超出想象的钻井、汲卤等木制、竹制开采工具。
直到公元100年，自贡的盐工才明白，原来经常引起工人头晕、衰弱的原因是种气体，它对身体有害，并且还会引起爆炸。后来自贡人就开始利用这种天然气烧煮卤水，这个场景今天还能在燊海井博物馆里看到。围绕着盐商、盐工以及采盐的主要劳动力牛，自贡形成盐帮菜的基础。
不过，“盐帮菜”大名得以响遍全国，还得到21世纪。2003年，简传红将“盐府人家”开到成都，它之前，2001年有率先在科华北路落脚的“蜀江春”，紧随“盐府”之后，还有“阿细”和“美蛙居”。后来几年，成都人都知道要吃盐帮菜、吃美蛙就去科华北路。这几家餐饮企业算是自贡盐帮菜进军成都的先锋部队，其中最能打的，当数牛肉系列、兔子系列、田鸡系列等。
简传红现在是自贡市盐帮美食协会会长，他告诉我，2003年他的店装修完成，打算开业。当时“非典”刚结束不久，一切在复苏。他想，既然来了，不如搞点宣传。他找到《华西都市报》，当时四川省正在呼吁所有地市到成都去“丰富川菜”，在这个契机下，该报一连七天给予盐帮菜内容相关版面，其中有篇文章《你以为盐帮菜都是咸嗦？》，是个反问句——盐帮菜可不都是咸的。
你看，当年连四川本地，也需要为盐帮菜正视听。我来自贡之前，也掉以轻心，没料到这里有相当一部分经典菜辣味这样重。
到自贡的第二天，我们将周可行和陈礼德两位大厨请到某家常菜馆，先行点了水煮牛肉等菜。现在想来，近乎失礼，水煮牛肉是名菜，而这两位都是盐帮菜名厨，水煮牛肉是他们的基本功。上菜后半小时，都未见两位伸过一筷子。周师傅后来告诉我，那碗水煮牛肉，他打眼一看就知道做得不大对劲。
首先刀工不对。水煮牛肉最好选用牛背脊的部位，切成两毫米厚。肉要做到嫩，厚一点顶要紧，厚才能锁住水分，而上的牛肉切得太薄了。下锅前要用淀粉裹一遍，目的同样也是为求其嫩。
其次火候不对。肉卷起来了，牛肉一旦蜷曲，说明这肉肯定做老了。整块肉从下锅到出锅，得时时提防它过度受热，蛋白质过度收缩很容易老，咬起来不大畅快。所以传统做法就想了一些法子，比如添入青笋或丝瓜，最主要的是为热锅降温，最终，保持牛肉的鲜嫩口感。
这家家常馆子里的水煮牛肉吃起来嫩倒是嫩，但却是诡异的滑嫩，倘若从技法上做不到，大概只能从歪路子上想办法。我嚼了两口，囫囵吞下，不敢再吃。第一顿水煮牛肉以失败告终。
水煮牛肉并不需要找，自贡街上本地餐馆多半有这道菜，酒楼大厨或市井小馆，多少都能整治水煮牛肉，毕竟它是盐帮菜里的首席。不过仔细品尝，都能找出些缺点来。这些餐馆的水煮牛肉或过老或过嫩，过嫩是什么？就是嫩得可疑，牛肉表面滑滑溜溜，不知裹了什么东西。有的虽然不老不嫩，可是会被牛肉底下的垫菜吓一跳——怎么竟是温凉的。
也有的表面上看厚厚一层辣椒，吃起那片牛肉来，却并不觉得可口，甚至称不上入味，辣椒虽厚，可浮光掠影，不得人心。还有的完全是麻辣占上风，盖住牛肉本味。
在盐忆文化餐馆吃到的水煮牛肉倒是有滋有味，是流行多年的新式做法，与传统做法最大的区别是“淋油”，蔬菜先单做，盛菜出锅后，再烫牛肉，最后还有烫油淋入盘内的过程，滋啦作响，香气四溢。有的餐馆还会把这淋油步骤移至桌上，不得不说是个吸引食客的好法子，吃起来也更清爽一些。
传统做法讲究“一锅成菜”，也就是说蔬菜与牛肉混做，最后一同出锅，同时用沸油封住表面，保持水煮牛肉的温度。这是当年名叫范吉安的大厨所发明。在那之前，这个菜大概可以称作“氽汤牛肉”，盐工将牛肉切片，在白水里煮熟，再用蘸水佐之，以此饱腹，却有盖不住的腥味。范吉安在大约90年前，发明了这道菜。
周可行后来为我们演示了一遍传统水煮牛肉的做法，对盐帮菜味厚、味足这一点，真是领略到家了。为了最大限度地对牛肉赋味，有不少程序，比如二加红油，目的是冷却热锅，再比如自然脱芡，而不是另外勾芡。混煮还意味着不能使用豆瓣酱，因为它与蔬菜不适配。
怪不得许多餐馆都摒弃了这种做法，因为它的确需要更长、更细致的烹调。
节选自《中国最“咸”城市，为什么是自贡？》文 ｜ 驳静
新冠肺炎疫情笼罩下的真实写照（之二)
（在上海90%以上的人都会有这样的切身体会吧！最起码也是大多数的人应该有这样的体会！我想，只要坚持还会有更多更生动的体会。确切地说，不管是怎样的体会都必须坚持，为了上海！）
（以下是全文拷贝）
《人在上海，阴性，“静止”了30天，却筋疲力尽》我的这一轮“静止生活”是从3月15日开始的，比官方宣布以黄浦江为界正式开始封控的时间还要早很多，到现在已经整整“静止”一个多月了。https://t.cn/A66rjt6L
一位上海普通居民过去一个月的生活记录。这一个月，是遵守防疫规定“静止”的一个月，也是在信息的洪流里心力交瘁的一个月，能算做“好消息”是，她始终保持着阴性，也因此得以继续维持自己的“静止”生活。
（续）
第一次通知她转运是在一个晚上，她在小区门口吹着风一直等了两三个小时，期间甚至不敢坐路边的隔离墩，怕自己身上有病毒污染环境。转运车终于来了，却告诉她位置满了，她只好再回家去。等到她终于住进了方舱，才把这些过程记录下来发进群里，安抚邻居们别恐慌。
另外一个邻居也在差不多的时间发来“给大家的信”。在信里，她用了非常大的篇幅来回溯自己确诊前去过哪里，又详细交代被转运时穿了防护服、经过的路都会有专人消杀，也生怕引发大家的焦虑，好在我们楼的气氛很融洽，大家都留言鼓励和安慰她们早日转阴。
那几天，每次等核酸结果的时候，我都忍不住紧张。尤其是邻居的核酸报告出来而自己没有出来时，总是怀疑眼皮有点发热，不自觉地一直做吞咽动作，想确认自己有没有嗓子疼。
随着静止的时间越来越长，我们逐渐失去了名字，取而代之的是楼栋号和室号组成的5位数字。
再后来，大家会把核酸检测的结果标在头像中——为了讨口彩，大家把阴性打成老鹰的图标，阳性用一只羊替代。这些天的上海，羊也连带着成为了被嫌弃的对象。只有一个小区的业主们进行了一次逆向思维，他们不知道从哪儿团购了一只羊，养在小区里，取名“羊（阳）成零”。
最近，我常常打开微信群就能看到一个昵称是老鹰加一串数字的人问：我们楼里还有几只羊？
这种时候，你只要把聊天记录的背景换成绿色，就可以收获入驻赛博草原的奇妙体验。
春天和小猫
第一次在小区里做核酸的时候，上海还很冷，下着雨，我在户外排了一个半小时的队，冻得直跺脚。等做到第8次的时候，气温竟然升到了33度。
天气变暖以后，为了增加间距，做核酸的动线外扩了一些，大家排队时会绕着门口的小块草坪转一圈，不能出楼的时候，这块草坪位于视觉死角，完全看不到。这回终又得见，邻居们兴奋地在群里说，四舍五入等于逛了小区，闻到草的味道，也算是没辜负这个春天。
一天，朋友发来几个聊天记录，是一个小区里团购的肉或包子不见了，大家查监控，发现是被小猫叼走了。另外还流传着一张图片，是小猫叼着老鼠，配文是“上海的猫终于学会了自力更生”。看到这些我稍稍放心，甚至有点羡慕小猫可以自由来去。
“驯化”
不知不觉，一个月的封控生活竟然也就这样过来了。我感觉到自己渐渐被新的生活节奏驯化。每天早上五点半左右就会自然醒，一开始是为了抢菜，现在是为了做抗原检测。就连崩溃都是按时的：每天下午六点到晚上十点才能腾出时间和情绪来消化网上的消息，有时会对着窗外发一会呆，不知不觉半个小时就过去了。邻居们也越来越高效，170户人，现在只需要一个半小时就可以完成核酸检测。
微信群的氛围也在发生着变化。大家很少再追问什么时候解封，甚至关于疫情本身的讨论都在渐渐变少，只有团购一直在有条不紊地进行着。
这些天，团购需求渐渐从蔬菜过度成粮油，又变成调味品和纸品。最近，调味品尤其缺乏，有人在群里表示，某天炒菜掉了一点盐，心疼了半天。
温饱问题基本解决后，群里还计划有没有可能团购Tony上门理发，还打趣说20颗头应该就能成团。
前两天，有人联系了一个做甜品的商家，对方要求30个蛋糕起送，配送时间排到了5月1号，没有人觉得这个时间有任何问题，不到半小时这单就成团了。
我把这个消息告诉了一位远在北京的朋友，她神秘地发来了一段话：“我听说他们家的奶油不是纯的动物奶油，会掺一些植物奶油。”但很快，我们都意识到这是一个不必要的提醒，最后，我用一个玲娜贝尔的表情包完成了这次交流。
来自北京的“负罪感”
对于这波疫情的蔓延，我的感知是慢慢建立的。
去年下半年，家属被外派到北京，本来每两周能回来一次，但渐渐每个月能回来一次，后来就彻底见不到了。
最沮丧的时候，我在微信里问他是不是我好好活着就行。从那之后，他开始事无巨细地给我直播他的生活，拍照片告诉我春天来了，路边的海棠花开了，丁香花也开了。他吃饭的时候先把菜单给我拍下来，让我点，拿到食物又给我拍吃播视频，让我听咬煎饼果子里薄脆的声音。
另一个朋友说，她想到在上海的朋友们团不到物资、做不了手术，面对自己的生活时，会充满负罪感，不知道自己该怎么过才算正当。我赶紧留言：请替我尽情享受宝贵的正常生活吧！
“未来可期”
我家乡所在的省份人员流动不太频繁，因此，过去两年里几乎没有爆发过疫情，但最近也没能幸免，也被封控了。好在有了我的前车之鉴，父母和哥嫂两家都储备了足够的物资，他们因此没有过度恐慌和受罪，我不知道该不该为此高兴。
昨天，楼栋的微信群里传来几个好消息：我们会得到一批江苏援助的物资，里面还有一只盐水鸭。在方舱的邻居中也有几个人已经转阴了，很快可以回家。大家互相鼓劲，说“未来可期”。一个邻居回复：“为什么看到未来可期，我竟然觉得有点想哭？”
（在上海90%以上的人都会有这样的切身体会吧！最起码也是大多数的人应该有这样的体会！我想，只要坚持还会有更多更生动的体会。确切地说，不管是怎样的体会都必须坚持，为了上海！）
（以下是全文拷贝）
《人在上海，阴性，“静止”了30天，却筋疲力尽》我的这一轮“静止生活”是从3月15日开始的，比官方宣布以黄浦江为界正式开始封控的时间还要早很多，到现在已经整整“静止”一个多月了。https://t.cn/A66rjt6L
一位上海普通居民过去一个月的生活记录。这一个月，是遵守防疫规定“静止”的一个月，也是在信息的洪流里心力交瘁的一个月，能算做“好消息”是，她始终保持着阴性，也因此得以继续维持自己的“静止”生活。
（续）
第一次通知她转运是在一个晚上，她在小区门口吹着风一直等了两三个小时，期间甚至不敢坐路边的隔离墩，怕自己身上有病毒污染环境。转运车终于来了，却告诉她位置满了，她只好再回家去。等到她终于住进了方舱，才把这些过程记录下来发进群里，安抚邻居们别恐慌。
另外一个邻居也在差不多的时间发来“给大家的信”。在信里，她用了非常大的篇幅来回溯自己确诊前去过哪里，又详细交代被转运时穿了防护服、经过的路都会有专人消杀，也生怕引发大家的焦虑，好在我们楼的气氛很融洽，大家都留言鼓励和安慰她们早日转阴。
那几天，每次等核酸结果的时候，我都忍不住紧张。尤其是邻居的核酸报告出来而自己没有出来时，总是怀疑眼皮有点发热，不自觉地一直做吞咽动作，想确认自己有没有嗓子疼。
随着静止的时间越来越长，我们逐渐失去了名字，取而代之的是楼栋号和室号组成的5位数字。
再后来，大家会把核酸检测的结果标在头像中——为了讨口彩，大家把阴性打成老鹰的图标，阳性用一只羊替代。这些天的上海，羊也连带着成为了被嫌弃的对象。只有一个小区的业主们进行了一次逆向思维，他们不知道从哪儿团购了一只羊，养在小区里，取名“羊（阳）成零”。
最近，我常常打开微信群就能看到一个昵称是老鹰加一串数字的人问：我们楼里还有几只羊？
这种时候，你只要把聊天记录的背景换成绿色，就可以收获入驻赛博草原的奇妙体验。
春天和小猫
第一次在小区里做核酸的时候，上海还很冷，下着雨，我在户外排了一个半小时的队，冻得直跺脚。等做到第8次的时候，气温竟然升到了33度。
天气变暖以后，为了增加间距，做核酸的动线外扩了一些，大家排队时会绕着门口的小块草坪转一圈，不能出楼的时候，这块草坪位于视觉死角，完全看不到。这回终又得见，邻居们兴奋地在群里说，四舍五入等于逛了小区，闻到草的味道，也算是没辜负这个春天。
一天，朋友发来几个聊天记录，是一个小区里团购的肉或包子不见了，大家查监控，发现是被小猫叼走了。另外还流传着一张图片，是小猫叼着老鼠，配文是“上海的猫终于学会了自力更生”。看到这些我稍稍放心，甚至有点羡慕小猫可以自由来去。
“驯化”
不知不觉，一个月的封控生活竟然也就这样过来了。我感觉到自己渐渐被新的生活节奏驯化。每天早上五点半左右就会自然醒，一开始是为了抢菜，现在是为了做抗原检测。就连崩溃都是按时的：每天下午六点到晚上十点才能腾出时间和情绪来消化网上的消息，有时会对着窗外发一会呆，不知不觉半个小时就过去了。邻居们也越来越高效，170户人，现在只需要一个半小时就可以完成核酸检测。
微信群的氛围也在发生着变化。大家很少再追问什么时候解封，甚至关于疫情本身的讨论都在渐渐变少，只有团购一直在有条不紊地进行着。
这些天，团购需求渐渐从蔬菜过度成粮油，又变成调味品和纸品。最近，调味品尤其缺乏，有人在群里表示，某天炒菜掉了一点盐，心疼了半天。
温饱问题基本解决后，群里还计划有没有可能团购Tony上门理发，还打趣说20颗头应该就能成团。
前两天，有人联系了一个做甜品的商家，对方要求30个蛋糕起送，配送时间排到了5月1号，没有人觉得这个时间有任何问题，不到半小时这单就成团了。
我把这个消息告诉了一位远在北京的朋友，她神秘地发来了一段话：“我听说他们家的奶油不是纯的动物奶油，会掺一些植物奶油。”但很快，我们都意识到这是一个不必要的提醒，最后，我用一个玲娜贝尔的表情包完成了这次交流。
来自北京的“负罪感”
对于这波疫情的蔓延，我的感知是慢慢建立的。
去年下半年，家属被外派到北京，本来每两周能回来一次，但渐渐每个月能回来一次，后来就彻底见不到了。
最沮丧的时候，我在微信里问他是不是我好好活着就行。从那之后，他开始事无巨细地给我直播他的生活，拍照片告诉我春天来了，路边的海棠花开了，丁香花也开了。他吃饭的时候先把菜单给我拍下来，让我点，拿到食物又给我拍吃播视频，让我听咬煎饼果子里薄脆的声音。
另一个朋友说，她想到在上海的朋友们团不到物资、做不了手术，面对自己的生活时，会充满负罪感，不知道自己该怎么过才算正当。我赶紧留言：请替我尽情享受宝贵的正常生活吧！
“未来可期”
我家乡所在的省份人员流动不太频繁，因此，过去两年里几乎没有爆发过疫情，但最近也没能幸免，也被封控了。好在有了我的前车之鉴，父母和哥嫂两家都储备了足够的物资，他们因此没有过度恐慌和受罪，我不知道该不该为此高兴。
昨天，楼栋的微信群里传来几个好消息：我们会得到一批江苏援助的物资，里面还有一只盐水鸭。在方舱的邻居中也有几个人已经转阴了，很快可以回家。大家互相鼓劲，说“未来可期”。一个邻居回复：“为什么看到未来可期，我竟然觉得有点想哭？”
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