#三联美食# 《糖油粑粑、姊妹团子……湖南米制小吃有多少花样？》文 | 丘濂
说到湖南的米制小吃，大部分人都会想到米粉。然而除了米粉之外，其实你还可以有更多的选择。若想一次多尝几样，长沙的火宫殿就是个不错的起点。这里因为有火神庙的缘故，香火旺盛，民国时代聚集了不少小吃摊。
现在火宫殿里的“小吃王国”就呼应着旧时格局。火宫殿不仅是游客的打卡地，也是本地人经常光顾的地方，食物出品属于上乘。但如果你对某种米制品特别喜爱，也不妨多走几处来比较，同一种小吃，不同的店铺，都有更加丰富的演绎。
姊妹团子
姊妹团子是长沙火宫殿最负盛名的小吃之一，起源于火宫殿，几乎算是这里所独有。这种以糯米细粉为主要原料蒸出来的团子，色泽瓷白，通常成对出售。
其中，个高、顶尖、平底的是“姐姐”甜味团子，北流糖、桂花糖、红枣肉拌炒而成的糖馅入口即化，甜香不腻；个矮、顶圆、球状的则是“妹妹”咸味团子，里面的肉馅是取五花鲜猪肉，配以香菇，有人还会用泡香菇的水调制肉馅，使味道更加醇香可口。若遇上年节等喜庆的日子，还可以在糖馅团子上撒些红丝，与本身玉雪晶莹的团子红白相映，更显悦目。
姊妹团子的得名不仅因其形态，更源于它们的制作者——长沙一对姜氏姐妹。20世纪20年代初，姜氏姐妹在火宫殿圩场摆了一个卖糯米团子的摊担。她们制作的团子卖相玲珑剔透，软糯而不粘牙，因此深得食客喜爱，有食客干脆将其命名为“姊妹团子”，这一名字就流传开了。
姊妹团子的样貌、做法在那时就由姜氏姐妹创制并保留了下来。这也被记录在长沙民谣中代代传唱：“火宫殿，样样有；有饭有菜有甜酒，还有白糖盐醋藕；油炸豆腐喷喷香，姊妹团子数二姜……”
糖油粑粑
湖南人对甜有种极致的追求，就像这糖油粑粑，对我来说就是极端甜蜜的东西，咬一两口就不能再多。但在当地，无论男女老幼，对它都充满了热情。遇到合适的摊子，一人捧着一份，脸上会洋溢着幸福。
湖南人管圆形的饼状食物叫粑粑。糖油粑粑的老式做法，需要用到广西的冰片糖。糖是金色的，在油锅里化成糖浆，把湿糯米粉搓成圆形下锅炸。油温是成功的关键。温度过高，糖油粑粑的颜色发黑，颜色发苦；温度不够，表皮那层酥脆的硬壳就形成不了。分寸正好的糖油粑粑，颜色金黄，外皮脆硬，内芯软糯，扯起来拉丝。
按照传统来做的店铺，就要推荐位于蔡锷北路荷花池菜市场门口的“刘记”。店主刘中球和妻子廖细珍搭档，1991年就开始卖糖油粑粑，每天要制作3000多个，手法相当娴熟。糖油粑粑一定要出锅就吃，否则外面变硬，就不好咬动了。
学院街55号的“金记糖油坨坨”人气更为火爆，排队要甩到边上的巷子里。它是圆球的形状，穿在木签子上，质地要硬一些，所以叫作坨坨。还有一种糖水里来煮糯米球的方式，算是一种新式的糖油粑粑，为火宫殿首创。这样做就是为了防止油炸糖油粑粑变凉之后，口味打折的情况。
这种改良虽然不再是正宗，但能够在出锅后较长时间里保存风味，适合餐馆的经营。可以看出本地人对糖油粑粑的欲罢不能，火宫殿的桌子上还专门写有提示，提醒老年人食用时要当心咽哽。
米豆腐
普通豆腐是豆制品，而湖南的米豆腐却是用大米做成的。大米要取非糯性的籼米为好，粳米和糯米因为黏性强，都不适合做米豆腐。将大米浸泡一晚、洗净磨浆以后，米豆腐的做法就和制作普通豆腐类似，同样要加入“卤水”了。
湖南当地流传的做法是用草木灰或石灰水点卤，现在也多改用食用碱。此时再将米浆盛入洗净的大锅，先开大火煮沸，再转为小火，在熬制过程中还要不停地搅动。等到米浆黏稠呈豆腐状，就可以关火冷却了。
冷却成型的米豆腐比普通豆腐更加爽滑细腻。为了避免粘刀，可以用棉线将其切为块状、条状，再根据自己的喜好进行烹饪，较为家常的做法是和肉末、辣椒、葱姜蒜等一起炒制。
但在湖南不同地区，米豆腐的颜色、吃法都各不相同：如长沙的米豆腐多用黄栀子水染成黄色，而常德等地区则会加入蔬菜汁使其呈绿色；再如郴州的米豆腐喜加热后入汤食用，而湘西地区则要加入辣椒末和西红柿酱作为浇头。
仅就长沙而言，如“壹盏灯”餐厅的红烧米豆腐绵软厚实，辣度适中，格外下饭；“娟娟餐馆”的小炒米豆腐碱水味不重，香香糯糯，更接近家常风味；“伍厚德堂”的酸冬瓜米豆腐酸辣开胃，独具特色。湖南以外，四川、湖北、贵州、江西等地也都流行米豆腐这道美食，做法更是从凉拌到煎炒蒸炸煮不一而足。
如果趁米豆腐还未冷却，让米浆从带小孔的模具中自然流出，落入冷水成圆球状，就做成了另一道长沙特色小吃——白粒丸。
熬一锅骨汤或鸡汤，盛出一碗撒上盐、葱花、麻油，以及切成丁的排冬菜、油萝卜、酱榨菜头、小黄干辣椒，再把白粒丸在清水中煮熟，捞出放入汤碗中。火宫殿的白粒丸就是鸡汤作底，咸辣鲜香，广受好评。
葱油粑粑
葱油粑粑是一种中间空心、夹有小葱的圆饼。但和北方的葱油饼不同，湖南的葱油粑粑是用米做的，一般会选取粳米作为主要原料，也可以加一些糯米和黄豆。
将粳米浸泡6～8个小时后，沥干、磨粉，掺入少量剩米饭，再加水、切碎的小葱和食盐等调味品搅拌均匀。之后静置30分钟，让米糊充分发酵，然后就可以下锅了。炸制葱油粑粑讲究油热火小，油到六七成热时，用圆形、中部有铁棍的模具舀一勺米糊伸入油锅中，等米糊在模具中定型后翻面，炸至两面金黄就可以出锅了。
葱油粑粑最好吃的就是外面那层又酥又脆的壳，刚出锅的时候咬上一口，热气、香气都一起涌了出来。里面的饼却蓬松绵软，夹着的小葱还泛着青翠。葱油粑粑算得上湖南街头最常见的小吃之一，巷子里一个不起眼的推车上，说不定就有这种味香价廉的美食。比如在长沙，兴汉门的“湘潭葱油粑粑”葱多且鲜、油好不腻，炸出来的粑粑更加香酥；南门口菜市场入口处的“湘潭易哥葱油粑粑”则蓬松个大、外脆里嫩。这两家虽然都是小摊位，但在当地颇具名气。
白糖饺子
长沙糖饺子虽含“饺子”二字，外观却与人们熟悉的带褶元宝状相去甚远。经民俗研究者任大猛考证，糖饺子的饺是“巧”或“绞”的谐音。这种用糯米油炸而成的小吃，就是古长沙人过七夕节吃的“乞巧果”。糖饺子外表蓬鼓，咬一口金黄的脆皮，糖粉融化在口中，里面热乎乎的糯米还是香甜松软的。
做糖饺子，要用湖南产的圆糯米磨浆，这样做好后才够“糍”，能拉出长丝。揉好面后左右手拿住两头扭成“S”形，这一动作就是“绞”，寓意同心。下锅炸要控制好油温，在炸熟糯米芯的同时，确保外皮不被炸焦。沥干浮油，放进绵白糖盆里拌滚，趁着高温在金色的脆皮上裹一层糖粉。糖粉中和了油腻，还能保持外皮的酥脆，旧时雅称为“金风玉露一相逢”。
上世纪七八十年代，糖饺子是风靡长沙的美食。嗜甜的细伢子着急吃烫嘴，吃完连糖粉都舔得干干净净。传统老味还隐藏在寻常巷陌里，不少“沙码子”（土生土长的长沙人）去稻谷仓巷子里买一对湘潭夫妇做的“白糖酥饺”，做法正宗，比老式糖饺子更酥脆。北正街“鲁哥饭店”的糖饺子裹的是豆粉，多了几分细腻。湘菜馆的师傅们则将糖饺子制成精致的湘点。“伍厚德堂”的糖饺子在纯糯米粉外加入澄面定型，以保留挺立的形状。
灯芯糕
灯芯糕的名字由明人所取。古法制作的灯芯糕不仅细白柔润，状如油灯之芯，而且用火点燃后还有桂香——灯芯糕的用料是优质晚糯米，辅以猪油及肉桂提炼出的桂子油。拈一根含在嘴里，糯米的香甜中缠绕着桂油的辣味，留有一丝甘草、薄荷等药材的清凉。
湘潭有一则关于灯芯糕起源的传说：一个穷书生赶考回家，发现老母已病重不省人事，口里衔着一根灯芯。书生在家里东翻西找，找到仅剩的一点糯米，赶紧磨碎放糖，蒸好后切成灯芯状，一根根喂给母亲，母亲这才苏醒过来。
书生的急中生智经民间作坊改良，制作过程更为讲究精细。首先将糯米炒熟磨成细细的糕粉，绵白糖加水用文火熬制，调入猪油、桂子油，缸内发酵数天制成“泡糖”。糕粉和泡糖按比例混合拌匀，传统的做法还要撒红丝——由橘子皮制成。装盆后从盆角向中心舂糕，用力压实后放入蒸炉。蒸透的糕晾干后才能切丝，有经验的老师傅能用一把阔刀切出5毫米宽的细丝。
早在清咸丰年间，食不厌精的灯芯糕就在全国名特产品博览会上被列为“一等特产”。如今，湖南不少老字号还保留着老手艺。在长沙的马复胜、沙利文、南北特等油货铺及湘潭的“义和斋糕点”屋都能尝到传统的灯芯糕，不过年节前后可能会断货。
八宝饭
一顿正宗长沙年夜饭，离不开收尾的八宝果饭。“八宝”的搭配各家稍有不同，可以是红枣、莲子、橘饼、青红丝、桂圆肉、枸杞、冬瓜糖、葡萄干。
在火宫殿里，师傅要将这些食材过猪油炒过，再将浸泡了两个小时的糯米和它们拌在一起，上锅蒸半小时。蒸好的糯米饭倒扣在盘中，上面淋上白糖和清水勾成的芡汁。八宝饭在火宫殿也有小份提供，用小的磨具来制作，让食客不至于饱肚，只尝个滋味。
以农业文明为底色的八宝果饭，也随着时代的发展推陈出新。民国时期，徐长兴烤鸭店独创“干煎鸡油八宝饭”，调以鸡油，将八宝饭煎制成两面金黄；当代湘菜名厨许菊云还创制过一道双味八宝饭，在“甜八宝”外另加入“咸八宝”：金钩、火腿、瑶柱、鱿鱼、海参、香菇、鸡脯肉、肥膘肉，制成的八宝饭呈红白分明的太极图案。
现在的长沙家庭已经很少自制八宝饭了，年节大多去超市订购八宝果饭。一碗八宝饭，浓缩着丰富的传说和意象：莲子由和合二仙转化而来，象征婚姻和谐；桂圆象征团圆；金橘象征吉利……果干的甜脆，糯米的香软，猪油的醇滑，都融化在对来年的美好期盼中了。
说到湖南的米制小吃，大部分人都会想到米粉。然而除了米粉之外，其实你还可以有更多的选择。若想一次多尝几样，长沙的火宫殿就是个不错的起点。这里因为有火神庙的缘故，香火旺盛，民国时代聚集了不少小吃摊。
现在火宫殿里的“小吃王国”就呼应着旧时格局。火宫殿不仅是游客的打卡地，也是本地人经常光顾的地方，食物出品属于上乘。但如果你对某种米制品特别喜爱，也不妨多走几处来比较，同一种小吃，不同的店铺，都有更加丰富的演绎。
姊妹团子
姊妹团子是长沙火宫殿最负盛名的小吃之一，起源于火宫殿，几乎算是这里所独有。这种以糯米细粉为主要原料蒸出来的团子，色泽瓷白，通常成对出售。
其中，个高、顶尖、平底的是“姐姐”甜味团子，北流糖、桂花糖、红枣肉拌炒而成的糖馅入口即化，甜香不腻；个矮、顶圆、球状的则是“妹妹”咸味团子，里面的肉馅是取五花鲜猪肉，配以香菇，有人还会用泡香菇的水调制肉馅，使味道更加醇香可口。若遇上年节等喜庆的日子，还可以在糖馅团子上撒些红丝，与本身玉雪晶莹的团子红白相映，更显悦目。
姊妹团子的得名不仅因其形态，更源于它们的制作者——长沙一对姜氏姐妹。20世纪20年代初，姜氏姐妹在火宫殿圩场摆了一个卖糯米团子的摊担。她们制作的团子卖相玲珑剔透，软糯而不粘牙，因此深得食客喜爱，有食客干脆将其命名为“姊妹团子”，这一名字就流传开了。
姊妹团子的样貌、做法在那时就由姜氏姐妹创制并保留了下来。这也被记录在长沙民谣中代代传唱：“火宫殿，样样有；有饭有菜有甜酒，还有白糖盐醋藕；油炸豆腐喷喷香，姊妹团子数二姜……”
糖油粑粑
湖南人对甜有种极致的追求，就像这糖油粑粑，对我来说就是极端甜蜜的东西，咬一两口就不能再多。但在当地，无论男女老幼，对它都充满了热情。遇到合适的摊子，一人捧着一份，脸上会洋溢着幸福。
湖南人管圆形的饼状食物叫粑粑。糖油粑粑的老式做法，需要用到广西的冰片糖。糖是金色的，在油锅里化成糖浆，把湿糯米粉搓成圆形下锅炸。油温是成功的关键。温度过高，糖油粑粑的颜色发黑，颜色发苦；温度不够，表皮那层酥脆的硬壳就形成不了。分寸正好的糖油粑粑，颜色金黄，外皮脆硬，内芯软糯，扯起来拉丝。
按照传统来做的店铺，就要推荐位于蔡锷北路荷花池菜市场门口的“刘记”。店主刘中球和妻子廖细珍搭档，1991年就开始卖糖油粑粑，每天要制作3000多个，手法相当娴熟。糖油粑粑一定要出锅就吃，否则外面变硬，就不好咬动了。
学院街55号的“金记糖油坨坨”人气更为火爆，排队要甩到边上的巷子里。它是圆球的形状，穿在木签子上，质地要硬一些，所以叫作坨坨。还有一种糖水里来煮糯米球的方式，算是一种新式的糖油粑粑，为火宫殿首创。这样做就是为了防止油炸糖油粑粑变凉之后，口味打折的情况。
这种改良虽然不再是正宗，但能够在出锅后较长时间里保存风味，适合餐馆的经营。可以看出本地人对糖油粑粑的欲罢不能，火宫殿的桌子上还专门写有提示，提醒老年人食用时要当心咽哽。
米豆腐
普通豆腐是豆制品，而湖南的米豆腐却是用大米做成的。大米要取非糯性的籼米为好，粳米和糯米因为黏性强，都不适合做米豆腐。将大米浸泡一晚、洗净磨浆以后，米豆腐的做法就和制作普通豆腐类似，同样要加入“卤水”了。
湖南当地流传的做法是用草木灰或石灰水点卤，现在也多改用食用碱。此时再将米浆盛入洗净的大锅，先开大火煮沸，再转为小火，在熬制过程中还要不停地搅动。等到米浆黏稠呈豆腐状，就可以关火冷却了。
冷却成型的米豆腐比普通豆腐更加爽滑细腻。为了避免粘刀，可以用棉线将其切为块状、条状，再根据自己的喜好进行烹饪，较为家常的做法是和肉末、辣椒、葱姜蒜等一起炒制。
但在湖南不同地区，米豆腐的颜色、吃法都各不相同：如长沙的米豆腐多用黄栀子水染成黄色，而常德等地区则会加入蔬菜汁使其呈绿色；再如郴州的米豆腐喜加热后入汤食用，而湘西地区则要加入辣椒末和西红柿酱作为浇头。
仅就长沙而言，如“壹盏灯”餐厅的红烧米豆腐绵软厚实，辣度适中，格外下饭；“娟娟餐馆”的小炒米豆腐碱水味不重，香香糯糯，更接近家常风味；“伍厚德堂”的酸冬瓜米豆腐酸辣开胃，独具特色。湖南以外，四川、湖北、贵州、江西等地也都流行米豆腐这道美食，做法更是从凉拌到煎炒蒸炸煮不一而足。
如果趁米豆腐还未冷却，让米浆从带小孔的模具中自然流出，落入冷水成圆球状，就做成了另一道长沙特色小吃——白粒丸。
熬一锅骨汤或鸡汤，盛出一碗撒上盐、葱花、麻油，以及切成丁的排冬菜、油萝卜、酱榨菜头、小黄干辣椒，再把白粒丸在清水中煮熟，捞出放入汤碗中。火宫殿的白粒丸就是鸡汤作底，咸辣鲜香，广受好评。
葱油粑粑
葱油粑粑是一种中间空心、夹有小葱的圆饼。但和北方的葱油饼不同，湖南的葱油粑粑是用米做的，一般会选取粳米作为主要原料，也可以加一些糯米和黄豆。
将粳米浸泡6～8个小时后，沥干、磨粉，掺入少量剩米饭，再加水、切碎的小葱和食盐等调味品搅拌均匀。之后静置30分钟，让米糊充分发酵，然后就可以下锅了。炸制葱油粑粑讲究油热火小，油到六七成热时，用圆形、中部有铁棍的模具舀一勺米糊伸入油锅中，等米糊在模具中定型后翻面，炸至两面金黄就可以出锅了。
葱油粑粑最好吃的就是外面那层又酥又脆的壳，刚出锅的时候咬上一口，热气、香气都一起涌了出来。里面的饼却蓬松绵软，夹着的小葱还泛着青翠。葱油粑粑算得上湖南街头最常见的小吃之一，巷子里一个不起眼的推车上，说不定就有这种味香价廉的美食。比如在长沙，兴汉门的“湘潭葱油粑粑”葱多且鲜、油好不腻，炸出来的粑粑更加香酥；南门口菜市场入口处的“湘潭易哥葱油粑粑”则蓬松个大、外脆里嫩。这两家虽然都是小摊位，但在当地颇具名气。
白糖饺子
长沙糖饺子虽含“饺子”二字，外观却与人们熟悉的带褶元宝状相去甚远。经民俗研究者任大猛考证，糖饺子的饺是“巧”或“绞”的谐音。这种用糯米油炸而成的小吃，就是古长沙人过七夕节吃的“乞巧果”。糖饺子外表蓬鼓，咬一口金黄的脆皮，糖粉融化在口中，里面热乎乎的糯米还是香甜松软的。
做糖饺子，要用湖南产的圆糯米磨浆，这样做好后才够“糍”，能拉出长丝。揉好面后左右手拿住两头扭成“S”形，这一动作就是“绞”，寓意同心。下锅炸要控制好油温，在炸熟糯米芯的同时，确保外皮不被炸焦。沥干浮油，放进绵白糖盆里拌滚，趁着高温在金色的脆皮上裹一层糖粉。糖粉中和了油腻，还能保持外皮的酥脆，旧时雅称为“金风玉露一相逢”。
上世纪七八十年代，糖饺子是风靡长沙的美食。嗜甜的细伢子着急吃烫嘴，吃完连糖粉都舔得干干净净。传统老味还隐藏在寻常巷陌里，不少“沙码子”（土生土长的长沙人）去稻谷仓巷子里买一对湘潭夫妇做的“白糖酥饺”，做法正宗，比老式糖饺子更酥脆。北正街“鲁哥饭店”的糖饺子裹的是豆粉，多了几分细腻。湘菜馆的师傅们则将糖饺子制成精致的湘点。“伍厚德堂”的糖饺子在纯糯米粉外加入澄面定型，以保留挺立的形状。
灯芯糕
灯芯糕的名字由明人所取。古法制作的灯芯糕不仅细白柔润，状如油灯之芯，而且用火点燃后还有桂香——灯芯糕的用料是优质晚糯米，辅以猪油及肉桂提炼出的桂子油。拈一根含在嘴里，糯米的香甜中缠绕着桂油的辣味，留有一丝甘草、薄荷等药材的清凉。
湘潭有一则关于灯芯糕起源的传说：一个穷书生赶考回家，发现老母已病重不省人事，口里衔着一根灯芯。书生在家里东翻西找，找到仅剩的一点糯米，赶紧磨碎放糖，蒸好后切成灯芯状，一根根喂给母亲，母亲这才苏醒过来。
书生的急中生智经民间作坊改良，制作过程更为讲究精细。首先将糯米炒熟磨成细细的糕粉，绵白糖加水用文火熬制，调入猪油、桂子油，缸内发酵数天制成“泡糖”。糕粉和泡糖按比例混合拌匀，传统的做法还要撒红丝——由橘子皮制成。装盆后从盆角向中心舂糕，用力压实后放入蒸炉。蒸透的糕晾干后才能切丝，有经验的老师傅能用一把阔刀切出5毫米宽的细丝。
早在清咸丰年间，食不厌精的灯芯糕就在全国名特产品博览会上被列为“一等特产”。如今，湖南不少老字号还保留着老手艺。在长沙的马复胜、沙利文、南北特等油货铺及湘潭的“义和斋糕点”屋都能尝到传统的灯芯糕，不过年节前后可能会断货。
八宝饭
一顿正宗长沙年夜饭，离不开收尾的八宝果饭。“八宝”的搭配各家稍有不同，可以是红枣、莲子、橘饼、青红丝、桂圆肉、枸杞、冬瓜糖、葡萄干。
在火宫殿里，师傅要将这些食材过猪油炒过，再将浸泡了两个小时的糯米和它们拌在一起，上锅蒸半小时。蒸好的糯米饭倒扣在盘中，上面淋上白糖和清水勾成的芡汁。八宝饭在火宫殿也有小份提供，用小的磨具来制作，让食客不至于饱肚，只尝个滋味。
以农业文明为底色的八宝果饭，也随着时代的发展推陈出新。民国时期，徐长兴烤鸭店独创“干煎鸡油八宝饭”，调以鸡油，将八宝饭煎制成两面金黄；当代湘菜名厨许菊云还创制过一道双味八宝饭，在“甜八宝”外另加入“咸八宝”：金钩、火腿、瑶柱、鱿鱼、海参、香菇、鸡脯肉、肥膘肉，制成的八宝饭呈红白分明的太极图案。
现在的长沙家庭已经很少自制八宝饭了，年节大多去超市订购八宝果饭。一碗八宝饭，浓缩着丰富的传说和意象：莲子由和合二仙转化而来，象征婚姻和谐；桂圆象征团圆；金橘象征吉利……果干的甜脆，糯米的香软，猪油的醇滑，都融化在对来年的美好期盼中了。
要想买mbd的恰巴特，就跟本贫民窟女孩买爱马仕一样，艰难困苦，还得有缘。十点半出炉，九点就开始有人排队，真的过于夸张了。
但我也不得不说，确实是好吃的..看这完美的大气孔，哪个碳水爱好者看了不心动。面包外面脆脆的，里面不干而湿润，因为大概是全麦（这是我猜的），非常有韧劲和嚼劲，很妙。
味道的话，黑豆和花椒最好吃，昆布排行老三吧。腰果和花椒的结合竟然毫无违和，反而令我觉得十分巧妙，在我切面包的时候花椒味道就出来了，不辛辣去足以使戴了口罩的我都能恰好闻到的味道，一切都是刚刚好。腰果搭配在面包里面也是添加了不少色彩。
黑豆松子的口感是甜口，甜的不过分，松子被揉在面包里，一口入嘴，香味便迸发出来。不得不说师傅在做面包的时候，所有的调配都十分用心，比例掌握得炉火纯青，就像你在看一场表演的时候，演员在某个点戛然而止，余下的结局只留你独自思考与意味，时间被你拉得无限延长。
虾皮昆布，反而在这之中显得略微寡淡了，倒不是说难吃，只是在尝过前两者之后，风味稍稍浅薄了点，这和个人的口味有关。
肉桂卷无功无过，非要说的话就是个头小了点，但也对得起迷你二字。
法式芝麻面包，不知道是不是厨师一时心血来潮凹的造型，显得匆匆忙忙。但味道还是可以的。
总的来评价，还是很值得一试的，当然这得是你在没有排队的情况下，这家店是绝对不会让你失望的
#宝宝的少女心#
但我也不得不说，确实是好吃的..看这完美的大气孔，哪个碳水爱好者看了不心动。面包外面脆脆的，里面不干而湿润，因为大概是全麦（这是我猜的），非常有韧劲和嚼劲，很妙。
味道的话，黑豆和花椒最好吃，昆布排行老三吧。腰果和花椒的结合竟然毫无违和，反而令我觉得十分巧妙，在我切面包的时候花椒味道就出来了，不辛辣去足以使戴了口罩的我都能恰好闻到的味道，一切都是刚刚好。腰果搭配在面包里面也是添加了不少色彩。
黑豆松子的口感是甜口，甜的不过分，松子被揉在面包里，一口入嘴，香味便迸发出来。不得不说师傅在做面包的时候，所有的调配都十分用心，比例掌握得炉火纯青，就像你在看一场表演的时候，演员在某个点戛然而止，余下的结局只留你独自思考与意味，时间被你拉得无限延长。
虾皮昆布，反而在这之中显得略微寡淡了，倒不是说难吃，只是在尝过前两者之后，风味稍稍浅薄了点，这和个人的口味有关。
肉桂卷无功无过，非要说的话就是个头小了点，但也对得起迷你二字。
法式芝麻面包，不知道是不是厨师一时心血来潮凹的造型，显得匆匆忙忙。但味道还是可以的。
总的来评价，还是很值得一试的，当然这得是你在没有排队的情况下，这家店是绝对不会让你失望的
#宝宝的少女心#
为什么偏爱黄金桂？
第一次听说黄金桂，我的反应是，“好俗气的名字”。
是呀，安溪还有好多茶，白芽奇兰、梅占，听着多素雅。
可是，我却越来越喜欢它了，它的甘甜，令人一饮难忘，心花粲然。它更是经历岁月陈放后惊喜迭出的品种，有着被低估的后发实力。更为难得的是，陈放中期的黄金桂拥有温厚沁润的甘草味，久处不厌、调和百味，我写了十个字送给它，“众味皆有主，谁知甘草香”，这是其他茶里不多见的迷人风味。
或许是因为爱屋及乌吧，我如今连这它的名字也觉得好。黄金燃桂，多有盛唐的富丽气象。
看，这便是偏心！
壹丨铁观音与黄金桂的双峰并秀
安溪是乌龙茶的重要发源地，铁观音声名显赫。曾几何时，人们提及乌龙，只知铁观音。其实，安溪乌龙品种极为丰富，是的，用“极为”二字一点都不过分。据说有三百多种，包括铁观音、黄金桂、梅占、毛蟹、本山、白芽奇兰等，武夷山的不少品种也源自于安溪。
这些品种各具特色，细细比来，梅占香高，白芽奇兰醇甜，但这二者的汤水皆不够厚。安溪乌龙里，喝来喝去，还是最喜欢是铁观音与黄金桂。
黄金桂源自安溪虎邱镇的罗岩与美庄村。据说，其名字的由来，是因汤色金黄、奇香似桂花。黄金桂有“未尝天真味，先闻透天香”的美誉，每一年炒茶时，黄金桂特有的香在村子里弥散开来色泽乌润的条索外形，在沸水的冲击之下会散发出高扬的花香。著名茶学者陈椽先生曾以“独特醉人的高香和清醇甘爽的滋味”来形容。
虽然如今黄金桂名气不如铁观音大，但是成名却很早。黄金桂早年出口东南亚，因其独特的风格深受华侨喜爱，最热销时曾经一茶难求，侨商戏称“比黄金还贵”。
铁观音与黄金桂的性状特征，均极为明显，后起之秀如黄观音、金观音、金牡丹等都是以铁观音、黄金桂杂交选育而得。
铁观音兰香铁韵，筋骨刚强；黄金桂则甘甜细腻，身段柔和。打一个比喻，在安溪乌龙茶的家庭里，铁观音如一个有脾气的带头大哥，说话铿锵有力；黄金桂则是俏丽甜美的阿姐，为人处世无不妥帖，能得一家人的欢喜。
贰丨那一杯抚慰人心的甘甜水
安溪罗岩焙茶高手林振文师傅说的：“乌龙茶里，很难找到像黄金桂般甘甜度这么好的了”。是的，黄金桂的甘甜，最能抚慰人。当你渴望阳光明媚时，一杯黄金桂，哇，甘甜厚重，心花粲然。
大家可能不知道，灯庵微店中的基础款乌龙“桃露”，就是以黄金桂为茶底做出来的重发酵乌龙茶，甜润馥郁，是我们最畅销的茶品之一。拿出去给大家喝，没有人不喜欢的。
尤其是野放状态的黄金桂茶树，有一种细腻绵长的甘甜感。栀子花香混合着兰花香、桂花香，饮之厚重饱满。这和茶树良性的生存状态有关。我们特意去探访振文师傅的野放状态的黄金桂，散布在各个山头。去往这些山头的路上，沿路植被丰富，合欢、蒲桃、楝木、鸡血藤、方竹、漆树……错落杂生。行至真正的野放地，无路可走，必须踩着岩石土壁往上攀爬。拨开茂盛的芒草、芦苇、蕨类，三四米高的老丛黄金桂，野性勃勃的跳到眼前。那是野放茶树肆意撩人的世界，也是甘甜风味的源泉所在。
包括十年陈、甚至三十年陈的黄金桂老乌龙，我们也早已涉及。乌龙的火味，经过岁月发酵后，茶汤变的阴陈柔美，达到了一种水火并济的协调感。乌梅香、木香、陈香，幽深而雅致，茶汤甜润阴柔、馥郁黏稠，徐徐饮之，很是舒服。我们还喝过振文师傅的一款82年老黄，转出来药香和清凉薄荷感，非常独特。
叁丨 众味各有主 谁解甘草香
中国茶实在太丰富了，乌龙茶已是百花齐放。对一个喝茶人而言，有单丛、水仙、肉桂、铁观音这些精彩的乌龙茶，为什么还要喝黄金桂呢？这个问题使我困惑了几年。
我们知道，铁观音有独步天下的兰香铁韵，水仙醇柔难匹，肉桂的热辣大胆直接，若单纯用甘甜去描摹黄金桂，面孔虽有，却未免不够立体。它的不可替代性在哪里？
我经手的黄金桂，年份从从新茶到80年初的老黄，跨度达四十年；茶树状态有荒野的、野放的、生态的；焙火程度有中火的、轻火的、不焙火的；成茶形态有球形茶、条形茶，还有类似普洱茶沱的紧压茶球。
其实，黄金桂新茶，不具备优势。黄金桂新茶就是甜厚二字，虽然甘甜，但味道仍显得单一，不若铁观音来的筋骨刚强。在这个维度上，有太多茶能超越它。
黄金桂老茶，也有很多竞争者。尽管黄金桂是越存越好，但无论是老铁观音，还是老水仙，也有越陈越醇的特性。如此看来，黄金桂在老茶领域，也不具备唯一性。
直到后来，我才豁然开朗。闽南乌龙与闽北乌龙相比，精髓在于做青而不是炭焙，只要是做青到位的、不焙火的乌龙茶，会有一种类似普洱生茶的沁润生津之感，那是焙火茶所缺的。前提是做青到位、经历时间陈放，会有光芒闪耀的结晶出现。所以，我越到后来，越能欣赏不焙火的闽南乌龙，我大爱的一支97铁观音便是如此。黄金桂自然也一样。
不过，还是有不同。黄金桂之真正不可替代性，不在新，也不在老，而在于中期，在十年以内的中间段。在这个中间段，铁观音还没有进化到老铁，兰香减弱，老味未出，略显尴尬；与铁观音相似的是，闽南水仙、佛手经历五年左右存放后，往往也有点变得面孔模糊，不上不下。
而黄金桂恰恰在此时呈现独特风味。未经焙火的茶，经过两三年以上的陈放后，开始发酵出甘草香、梅子味，一种独特的骨架开始成形了。
那种淡淡的甘草香与梅子味交融的味道，纵使在其他陈年乌龙茶里也有，但却没有那么清晰。甘草的味道，是甘甜、舒服、温和、宽厚的滋味，平淡自然，有调和百药的寒热偏性。陶弘景说：“此草最为众药之主，经方少有不用者，犹如香中有沉香也。”温和的黄金桂是有一点药性的，当地人常常把黄金桂老茶浸泡在冬蜜里，提神消暑、醒酒止渴、消食健胃。
此种沁润喉吻的味道，迥异于肉桂、梅占的木质香和辛辣桂皮味。如老生普之樟香陈香，如白茶之糯香粽叶香，如走水焙之闽南水仙的水乳之润，皆是甘而温，柔而润。我常常在焦渴之时，思念这种味道。
于是，我渐渐知晓心中独一无二的黄金桂，该是何等模样。它必须以野放黄金桂作为鲜叶，采取四遍摇青重发酵制作，且最好是未经焙火的球形茶。当以上的条件具足后，经历两三年以上陈放（但又不要超过十年），展现淡淡的甘草香和梅子韵。这种甘草香，绝非它唯一之风味，却是它可以大树特立之存在。
每一类名茶，均有那么一种无可替代的风味，那是每一个茶人深切到骨子里的念想。“众味皆有主，谁知甘草香”，这就是我眼中的陈年黄金桂的独特性。
我是越来越喜欢它了。在闽南乌龙，以至于中国乌龙茶中，黄金桂真的是经历岁月陈放后惊喜迭出的品种，它有着被低估的后发实力。
“众味皆有主，谁知甘草香”，且满饮这一碗沁润喉吻的清凉汤吧。
第一次听说黄金桂，我的反应是，“好俗气的名字”。
是呀，安溪还有好多茶，白芽奇兰、梅占，听着多素雅。
可是，我却越来越喜欢它了，它的甘甜，令人一饮难忘，心花粲然。它更是经历岁月陈放后惊喜迭出的品种，有着被低估的后发实力。更为难得的是，陈放中期的黄金桂拥有温厚沁润的甘草味，久处不厌、调和百味，我写了十个字送给它，“众味皆有主，谁知甘草香”，这是其他茶里不多见的迷人风味。
或许是因为爱屋及乌吧，我如今连这它的名字也觉得好。黄金燃桂，多有盛唐的富丽气象。
看，这便是偏心！
壹丨铁观音与黄金桂的双峰并秀
安溪是乌龙茶的重要发源地，铁观音声名显赫。曾几何时，人们提及乌龙，只知铁观音。其实，安溪乌龙品种极为丰富，是的，用“极为”二字一点都不过分。据说有三百多种，包括铁观音、黄金桂、梅占、毛蟹、本山、白芽奇兰等，武夷山的不少品种也源自于安溪。
这些品种各具特色，细细比来，梅占香高，白芽奇兰醇甜，但这二者的汤水皆不够厚。安溪乌龙里，喝来喝去，还是最喜欢是铁观音与黄金桂。
黄金桂源自安溪虎邱镇的罗岩与美庄村。据说，其名字的由来，是因汤色金黄、奇香似桂花。黄金桂有“未尝天真味，先闻透天香”的美誉，每一年炒茶时，黄金桂特有的香在村子里弥散开来色泽乌润的条索外形，在沸水的冲击之下会散发出高扬的花香。著名茶学者陈椽先生曾以“独特醉人的高香和清醇甘爽的滋味”来形容。
虽然如今黄金桂名气不如铁观音大，但是成名却很早。黄金桂早年出口东南亚，因其独特的风格深受华侨喜爱，最热销时曾经一茶难求，侨商戏称“比黄金还贵”。
铁观音与黄金桂的性状特征，均极为明显，后起之秀如黄观音、金观音、金牡丹等都是以铁观音、黄金桂杂交选育而得。
铁观音兰香铁韵，筋骨刚强；黄金桂则甘甜细腻，身段柔和。打一个比喻，在安溪乌龙茶的家庭里，铁观音如一个有脾气的带头大哥，说话铿锵有力；黄金桂则是俏丽甜美的阿姐，为人处世无不妥帖，能得一家人的欢喜。
贰丨那一杯抚慰人心的甘甜水
安溪罗岩焙茶高手林振文师傅说的：“乌龙茶里，很难找到像黄金桂般甘甜度这么好的了”。是的，黄金桂的甘甜，最能抚慰人。当你渴望阳光明媚时，一杯黄金桂，哇，甘甜厚重，心花粲然。
大家可能不知道，灯庵微店中的基础款乌龙“桃露”，就是以黄金桂为茶底做出来的重发酵乌龙茶，甜润馥郁，是我们最畅销的茶品之一。拿出去给大家喝，没有人不喜欢的。
尤其是野放状态的黄金桂茶树，有一种细腻绵长的甘甜感。栀子花香混合着兰花香、桂花香，饮之厚重饱满。这和茶树良性的生存状态有关。我们特意去探访振文师傅的野放状态的黄金桂，散布在各个山头。去往这些山头的路上，沿路植被丰富，合欢、蒲桃、楝木、鸡血藤、方竹、漆树……错落杂生。行至真正的野放地，无路可走，必须踩着岩石土壁往上攀爬。拨开茂盛的芒草、芦苇、蕨类，三四米高的老丛黄金桂，野性勃勃的跳到眼前。那是野放茶树肆意撩人的世界，也是甘甜风味的源泉所在。
包括十年陈、甚至三十年陈的黄金桂老乌龙，我们也早已涉及。乌龙的火味，经过岁月发酵后，茶汤变的阴陈柔美，达到了一种水火并济的协调感。乌梅香、木香、陈香，幽深而雅致，茶汤甜润阴柔、馥郁黏稠，徐徐饮之，很是舒服。我们还喝过振文师傅的一款82年老黄，转出来药香和清凉薄荷感，非常独特。
叁丨 众味各有主 谁解甘草香
中国茶实在太丰富了，乌龙茶已是百花齐放。对一个喝茶人而言，有单丛、水仙、肉桂、铁观音这些精彩的乌龙茶，为什么还要喝黄金桂呢？这个问题使我困惑了几年。
我们知道，铁观音有独步天下的兰香铁韵，水仙醇柔难匹，肉桂的热辣大胆直接，若单纯用甘甜去描摹黄金桂，面孔虽有，却未免不够立体。它的不可替代性在哪里？
我经手的黄金桂，年份从从新茶到80年初的老黄，跨度达四十年；茶树状态有荒野的、野放的、生态的；焙火程度有中火的、轻火的、不焙火的；成茶形态有球形茶、条形茶，还有类似普洱茶沱的紧压茶球。
其实，黄金桂新茶，不具备优势。黄金桂新茶就是甜厚二字，虽然甘甜，但味道仍显得单一，不若铁观音来的筋骨刚强。在这个维度上，有太多茶能超越它。
黄金桂老茶，也有很多竞争者。尽管黄金桂是越存越好，但无论是老铁观音，还是老水仙，也有越陈越醇的特性。如此看来，黄金桂在老茶领域，也不具备唯一性。
直到后来，我才豁然开朗。闽南乌龙与闽北乌龙相比，精髓在于做青而不是炭焙，只要是做青到位的、不焙火的乌龙茶，会有一种类似普洱生茶的沁润生津之感，那是焙火茶所缺的。前提是做青到位、经历时间陈放，会有光芒闪耀的结晶出现。所以，我越到后来，越能欣赏不焙火的闽南乌龙，我大爱的一支97铁观音便是如此。黄金桂自然也一样。
不过，还是有不同。黄金桂之真正不可替代性，不在新，也不在老，而在于中期，在十年以内的中间段。在这个中间段，铁观音还没有进化到老铁，兰香减弱，老味未出，略显尴尬；与铁观音相似的是，闽南水仙、佛手经历五年左右存放后，往往也有点变得面孔模糊，不上不下。
而黄金桂恰恰在此时呈现独特风味。未经焙火的茶，经过两三年以上的陈放后，开始发酵出甘草香、梅子味，一种独特的骨架开始成形了。
那种淡淡的甘草香与梅子味交融的味道，纵使在其他陈年乌龙茶里也有，但却没有那么清晰。甘草的味道，是甘甜、舒服、温和、宽厚的滋味，平淡自然，有调和百药的寒热偏性。陶弘景说：“此草最为众药之主，经方少有不用者，犹如香中有沉香也。”温和的黄金桂是有一点药性的，当地人常常把黄金桂老茶浸泡在冬蜜里，提神消暑、醒酒止渴、消食健胃。
此种沁润喉吻的味道，迥异于肉桂、梅占的木质香和辛辣桂皮味。如老生普之樟香陈香，如白茶之糯香粽叶香，如走水焙之闽南水仙的水乳之润，皆是甘而温，柔而润。我常常在焦渴之时，思念这种味道。
于是，我渐渐知晓心中独一无二的黄金桂，该是何等模样。它必须以野放黄金桂作为鲜叶，采取四遍摇青重发酵制作，且最好是未经焙火的球形茶。当以上的条件具足后，经历两三年以上陈放（但又不要超过十年），展现淡淡的甘草香和梅子韵。这种甘草香，绝非它唯一之风味，却是它可以大树特立之存在。
每一类名茶，均有那么一种无可替代的风味，那是每一个茶人深切到骨子里的念想。“众味皆有主，谁知甘草香”，这就是我眼中的陈年黄金桂的独特性。
我是越来越喜欢它了。在闽南乌龙，以至于中国乌龙茶中，黄金桂真的是经历岁月陈放后惊喜迭出的品种，它有着被低估的后发实力。
“众味皆有主，谁知甘草香”，且满饮这一碗沁润喉吻的清凉汤吧。
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